Didas era consciente del tráfico espantoso que íbamos a tomar en los 170 km que unían Sivasagar con Babblers Inn, en las cercanías de Tinsukia y Maguri Bill.
Opta, por tanto, por llevarnos por una ruta alternativa, mucho más rural y pintoresca, que atraviesa sucesivas tierras al costado de la carretera, elevadas frente a los interminables arrozales que la estampida del monzón, hacia finales de septiembre. , había dejado secar.
Por el estado de Assam arriba
La mayoría de estos pueblos y aldeas son islámicos. Solo en el estado indio de Assam viven más de treinta millones de personas. De estos, un tercio son musulmanes de profundo origen histórico, que resistieron los flujos de la Partición de la India de 1947 y la migración forzada al país. Bangladesh o Pakistán.
Didas es hindú. Nos dice que varios de los treinta y tres distritos del estado incluso tienen mayorías islámicas. Y garantiza que el aumento de sus poblaciones por la alta natalidad pero, más aún, por la fijación indocumentada de bangladesíes desde el otro lado de la frontera se ha intensificado.
Hasta el punto de que el gobierno de Delhi lo considera uno de sus problemas prioritarios.
Ciclista emerge de la niebla de la mañana sobre el puente del río Doom-Domla.
Al verlo a través de las ventanillas del coche, la abundancia de hombres barbudos con jilabes y turbantes blancos y la sucesión de pequeñas mezquitas locales confirmaron el fenómeno.
Comparable a la realidad de Cachemira pero donde, al contrario de lo que ocurre en Assam, la resistencia independentista se mantiene muy activa.
Tres horas y media después de la salida pasamos por Tinsukia. No tardamos en encontrar Babblers Inn, Partha Sarathi Das, el propietario, nos recibe con pañuelos de seda de bienvenida y nos prepara. Almorzamos sin prisas. Alrededor de las tres, nos fuimos los tres juntos.
Maguri Bill o Maguri Beel: una impresionante laguna de Assamesa
Amante de la fotografía y la vida animal, Partha quería mostrarnos las maravillas del Maguri Bill, un estanque largo e irregular, alimentado por el río Doom Dooma que la relativa sequedad del invierno del norte de la India, luego se mantuvo poco profundo, salpicado de islas y islotes de vegetación.
Barcos rústicos anclados en una zona pantanosa del Maguri Beel.
Maguri Bill fue represado por debajo del flujo de los ríos Dibru y Brahmaputra y de uno de sus idiomas insulares más grandes, el de Dibru Saikhowa, por cierto, un parque nacional de renombre en la India y una de sus reservas más grandes y ricas en la Biosfera.
También cerca estaba todavía el gran isla de Majuli, que tendríamos que visitar.
Después de extenderse en esta vasta lacustre, el Doom Dooma reanuda su serpenteante perfil fluvial y desemboca en el Dibru. No pudimos presenciar esta unión.
Partha se detiene por un momento en un Kohuwa Eco Camp que sirvió de base para las excursiones a la laguna. Desde allí, caminamos hasta un gran puente de hierro de aspecto militar sobre el Dibru.
Partha nos presenta a un barquero local. Este nos hace subir a bordo. En cuanto nos ve inclinados hacia atrás, zarpa contra la corriente.
Los pescadores se preparan para extender las redes río arriba desde el Maguri Beel.
En esta época del año, el estanque no es tan poco profundo como podría ser. Aun así, los barqueros que viven allí impulsan los botes de madera con largos palos.
Los utilizan como palancas cada vez que encallan en bancos de arena o en la densa jungla de jacintos de agua.
Los pescadores de estas partes llamaron al paisaje Beel. Hubo un tiempo en que proliferó en Beel que continuamos aumentando el magur, una especie de bagre muy buscada.
En consecuencia, el nombre completo del estanque se convirtió en Maguri Beel (estanque lleno de Magurs). Con los años y la pesca excesiva, el bagre habrá disminuido. Varias otras especies continúan habitando allí, con predominio de aves.
White Open Spouts entrecruzan el cielo sobre el Maguri Beel.
Un paraíso remoto para ornitólogos
A medida que el barco se desliza, sucesivas bandadas de patos, gansos, garzas, cigüeñas, cormoranes y similares, todos con curiosas nomenclaturas reaccionan a nuestra incursión. Algunos nadan hasta el límite de la desconfianza. Solo después de que comiencen a volar.
Otros, más intolerantes, despegan cuando todavía estamos a unas decenas de metros de distancia.
Nos limitamos a seguir y fotografiar los movimientos de las bandadas que se mantienen al alcance de nuestras lentes, muchas veces con White-Open-Bills, un tipo de cigüeña más pequeña que la común en Portugal , con un pico que, como su nombre indica, nunca se cierra por completo.
Los picos abiertos blancos se destacan sobre el Maguri Beel dorado.
Tanto el Maguri Beel como el vecino Dibru Saikhowa atraen a una horda de turistas ornitológicos obsesionados con avistar las especies y especímenes de sus sueños.
Ocurre, sin embargo, que algunos de ellos llegan entusiasmados por el tamaño y la fama suprema del Parque Nacional Dibru Saikhowa, pero rápidamente se desaniman por las dificultades logísticas y la paciencia impuestas allí.
En estos casos, terminan rindiéndose a la facilidad e inmediatez del Maguri Beel donde, en una simple mañana a bordo de un bote de madera, detectan buena parte de las especies que creían exclusivas de la Reserva Biológica.
Ésta fue, de hecho, la razón por la que el BirdLife International - una Red Global de Organizaciones dedicadas a la conservación de las aves y sus hábitats y diversidad - declaró una IBA (Sitio importante para la observación de aves).
Los pescadores y recolectores habitantes de Maguri Beel
Debajo de la estera de jacintos de agua y nenúfares, el Maguri Beel también alberga una gran cantidad de peces y criaturas anfibias.
Advertidos de esta disponibilidad de alimentos, los indígenas mantienen instaladas redes de pesca en lugares estratégicos.
Un pequeño pájaro aprovecha el aterrizaje formado por jacintos de agua flotantes.
Los improvisan con mosquiteros o con grandes bolsas que utilizan las plantaciones vecinas del famoso té de Assam. También utilizan barreras hechas de juncos, que son mucho más ecológicas ya que permiten el paso de peces más jóvenes.
Y también los vemos recurriendo a modelos de lanzamiento, con pesos en las puntas y que les permiten capturas casuales. Algunos pescadores se alojan en tiendas de campaña básicas que instalan sobre secciones de tierra firme.
Estas tiendas de campaña improvisadas les permiten ampliar sus viajes de pesca y aumentar sus ingresos. Una pequeña minoría suele (aunque no siempre) posee casas de madera, a salvo de las inundaciones provocadas por los monzones.
En las zonas bajas del Maguri Beel, donde el agua apenas llega a las rodillas, todavía podemos observar a hombres y mujeres recogiendo y filtrando grandes matas de vegetación anegadas.
Partha nos encuentra intrigados y aclara: “Están atrapando caracoles de agua que se adhieren a las raíces. La gente aquí nos ama.
Los venden fácilmente en los mercados ".
Regreso al banco y Babblers Inn
Luego de una hora y media de caminar a bordo, notamos que el ambiente se volvía rosado, ya que el sol descansaba en el horizonte, escondido detrás de un denso manto de nubes.
Los nenúfares muy exuberantes se destacan al atardecer
Simultáneamente, el reflejo de la gran estrella aterrizó lentamente en el Maguri Beel y lo tiñó con tonos de magenta consistentes con los de los muchos nenúfares que permanecieron abiertos. Revertimos el rumbo.
A favor de la corriente, volvemos de un vistazo al muelle del Kohuwa Eco Camp. Partha nos instala en una mesa al aire libre.
Sírvenos un pequeño refrigerio que incluya tés de leche muy caliente. A esa hora tardía, con tanta agua alrededor, un pozo helado de invierno se había apoderado de nuestros cuerpos. Los tés azucarados enmascaran inmediatamente el malestar y renuevan nuestro estado de ánimo.
Regresamos al Babblers Inn. Partha nos invita a unirnos a él y a su padrino alrededor de una fogata. "¿Y te unirías a nosotros para beber algo?? " nos interrogan sin ceremonia, con el mayor deseo de que nos integremos.
Bebimos lo que estaban bebiendo. Pasamos mucho tiempo charlando. Hasta que el calor del fuego y el alcohol se combinan con el cansancio del viaje matutino y los sucesivos despertares de la madrugada.
Partha había fijado el próximo amanecer a las cinco. Un sueño temprano, arrullado por la caricia del fuego y la convivencia, fue útil.
Una nueva incursión matutina
Nos despertamos a esa hora cruel pero esencial. Los tres salimos de nuevo hacia el Maguri Beel. Una espesa niebla cubre la laguna con misterio, sin signos de ceder.
Partha sugiere que caminemos en lugar de abordar en el muelle de ayer. Cruzamos el puente hacia el otro lado de Doom Dooma, una comunidad ribereña de Purani Motapung tierra adentro.
Continuamos por el camino de tierra que lo recorría, a lo largo de un arbusto verde empapado coronado por extrañas plumas de pavo real que se destacaban contra la niebla.
Residente de Maguri Beel, a punto de emprender un pequeño viaje de pesca matutino.
Partha nos lleva a la casa de cuerdas y bambú de una de las familias residentes. Se acababan de despertar. Se estaban preparando para salir a hacer sus quehaceres.
Partha los saluda, nos presenta y les pregunta sobre novedades de la fauna de la laguna; quería saber, en particular, si sabían si los búfalos que solían vagar por sus orillas estaban cerca.
Le dicen que todavía no los habían notado esa mañana, pero que aún era temprano, y que era posible que estuvieran más adentro del Maguri Beel.
Partha decide buscarlos. Él instruye al barquero que nos acompañaba a rescatar una embarcación mientras avanzábamos por la carretera hacia una parte menos profunda de la laguna donde - todo indicaba - podríamos subir a la embarcación sin atascarnos.
Cara a cara con una armada de búfalos asiáticos
Volvemos a la libre navegación de la tarde anterior, entre redes de pesca suspendidas, especies de velos lacustres que el sol aún difumina pero cada vez más insinuante transformó en enigmáticas siluetas y reflejos.
La disputa entre la niebla y la gran estrella inundó el pantano con un fuerte misticismo matutino. El guía y el barquero nos adentran en la laguna. Estamos atentos a las aves camufladas por la blancura flotante. Equipado con binoculares, Partha ve hacia adelante.
"¡Detente allí!" le dice emocionado al barquero. Desembarcamos de nuevo e hicimos un ligero desvío ilusorio. Cuando apuntamos un teleobjetivo en la dirección que indica, entendemos el motivo de su inicio.
Una gran manada de búfalos asiáticos compartía un humedal entre un prado verde y un nuevo bosque de pastos altos.
Manada de búfalos asiáticos se preguntan por la intrusión de humanos en su territorio.
"Acerquémonos pero muy, muy lentamente". nos comunica. “Como regla, simplemente no toleran movimientos repentinos hacia ellos o demasiado cerca. Si avanzamos poco a poco, si mantenemos una buena distancia, no nos metemos en líos ”.
A decir verdad, la formación de varias decenas de esos bovinos hiperbólicos, dueños de cuernos largos y afilados, nos inquietaba. Incluso porque su reflejo en el agua quieta de la llanura de barro daba la idea de ser doble.
Sabíamos que, dondequiera que existan, los búfalos salvajes cobran un número considerable de víctimas entre los humanos. Estos serían de la misma especie o similares a los que naufragaron en el Isla brasileña de Marajó y ahí siguen proliferando.
También sabíamos que Partha explotó la Ley Maguri y los enfrentó con frecuencia.
Está bien, lo seguimos.
Regresar a la Base
Apuntamos las lentes. Nos regocijamos tanto como podemos cuando los grandes líderes masculinos de la manada se vuelven hacia nosotros y tratan de intuir nuestras intenciones.
Nos acercamos un poco más. Uno de los machos alfa levanta el hocico, sondeando lo que lleva la brisa, y raspa una de sus patas en el suelo.
El barco que navega en el Maguri Beel se acerca a las grandes redes de pesca.
La repetición de su señal para uno o dos ejemplares más es suficiente para concluir que estuvimos allí demasiado tiempo y que teníamos suficientes imágenes. Subimos a bordo.
Revertimos el rumbo orientado hacia el canal donde el Maguri Bill desembocaba en el canal que conducía al gran Dibru, de este lado del majestuoso y mítico Bramaputra.
Regresamos a Babblers Inn Son las diez y media de la mañana cuando nos despedimos de Partha y su familia.
Las siguientes diez horas las pasamos viajando de regreso a Guwahati, la ciudad misma a orillas del Brahmaputra, en la que habíamos inaugurado ese ya largo viaje por Assam.
Got2Globe desea agradecer a las siguientes entidades por apoyar este artículo: Embajada de India en Lisboa; Ministerio de Turismo, Gobierno de la India; Assam Development Corporation y Babblers Inn, Tinsukia.
