Es tarde en la noche cuando el conductor del autobús nos señala el inicio del desvío hacia el ryokan Magomechaya.
Sentimos el frío crujiente del exterior. Ese parche de país de Japón quedó en el pasado. Carecía de una solución tecnológica que nos ayudara a superar la larga rampa que teníamos por delante. Reformados, llevamos las mochilas más pesadas contra la gravedad. Hasta que nuestras piernas hervían y el sudor corría por nuestras enrojecidas mejillas.
Recuperamos el aliento cuando entramos en la recepción del antiguo edificio. Un servicial japonés canadiense nos acompaña. A pesar de la fragilidad del momento, poco o nada escatima al tuyo. En cambio, nos transmite información en ráfagas sobre la cultura de los antepasados.
Cuando finalmente nos recuperamos un poco, nos dimos cuenta de que debíamos ser los únicos huéspedes en esa posada tradicional. Nos rendimos a la comodidad de los futones recién desenrollados y a un sueño reparador.
Despertar Early Bird y Magome Street solo para nosotros
Nos despertamos a las 7 de la mañana. Nos sentimos rejuvenecidos y listos para el invierno pero el sábado soleado. Salimos después de un desayuno japonés, curiosos por la novedad de nuestro entorno.
No vemos un alma en la empinada calle de aspecto medieval. Lo recorremos de arriba a abajo, tantas veces y con tanta intriga que pronto necesitamos revitalizarnos en una especie de taberna histórica.
Allí nos sentamos devorando pasteles manju todavía humeante, acompañado de té con leche.
Pasteles tradicionales recién horneados en una pastelería Tsumago.
Volviendo al descubrimiento, nos encontramos con un antiguo molino de agua bien conservado y en pleno funcionamiento.
Subimos una nueva escalera. Nos llama la atención una tabla de madera que muestra las reglas y sanciones dictadas por el shogunato. Tokugawa y por los daimyos (líderes feudales) para utilizar las estaciones que componían el camino y las tierras circundantes.
Entre las muchas, está la pena que se le da a todo el que tala uno de los cipreses de la región, necesaria para la construcción de los castillos de los gobernantes: la muerte.
El antiguo camino de Nakasendo entre Edo y Kioto. O viceversa.
El camino de Nakasendo comenzó en Edo. Cruzó las cadenas montañosas centrales de la isla de Honshu y condujo a Kyoto.
Las montañas que cierran el valle de Kiso.
Era solo una de las principales avenidas (gokaido) Ordenado por Tokugawa Ieyasu, el general que, en 1603, tras complejos juegos de guerra, llegó a controlar Japón y vio su poder legitimado por el Emperador que le otorgó el título de shogun (comandante supremo).
Los shogun establecieron 69 estaciones intermedias a lo largo de la ruta (jucus), en pueblos que, además de dar la bienvenida a los viajeros y sus caballos, centralizaron la distribución del correo.
Magome, el pintoresco y antiguo pueblo donde nos encontrábamos, era la 43 de estas estaciones, después de la vecina Tsumago.
No a propósito, cuando volvimos a subir por la acera alisada por las autoridades para comodidad de vecinos y visitantes, nos encontramos con un cartero en plena entrega.
Cartero con traje típico, junto a un buzón de Magome.
Viste un uniforme digno de confianza de esa época y viene con una maleta de madera clara de color negro, con enormes caracteres kanji que identifican su función.
Más arriba, un ama de casa lava tubérculos que nos cuesta identificar. Enjuáguelos con una tabla y un balde.
Es demasiado pronto. Pudimos apreciar este y otros episodios de la vida real del pueblo, incluso si Tsumago y no Magome es el más genuino de los dos pueblos.
Literalmente, Magome se traduce como la canasta de un caballo. El nombre del pueblo se hizo popular porque los viajeros se vieron obligados a recuperar sus caballos allí antes de enfrentarse a la empinada subida al comienzo de la ruta a Tsumago.
La misma rampa que nos había dejado en la gélida noche cuando llegamos al pueblo.
El aumento de visitantes. Y los Nakasendo Walkers.
Habían pasado tres horas desde el amanecer. Notamos que el número de visitantes aumentaba visiblemente. Como la cantidad de clientes en cafés, confiterías, tiendas de artesanías y souvenirs a ambos lados de la carretera.
Calzado tradicional japonés expuesto en una tienda Magome.
En algún momento, la opulencia se vuelve abrumadora. Hasta el punto de tener dificultad para caminar en línea recta y no pisar los cientos de perros de bolsillo que las damas y doncellas japonesas caminan con una correa corta.
Aprovechamos una parada en un punto de información turística para preguntar qué estaba pasando. Frente a su fuerte timidez, una empleada decide utilizar un inglés básico y nos explica: “Es un fin de semana especial. Fin de semana cultural. Tres días. Aquí vienen muchos japoneses ”.
Sirvienta en la puerta de una tienda Magome.
Agradecemos la aclaración. Pronto, vimos un aviso gráfico bilingüe que pedía a las personas que usaran cascabeles al caminar por el sendero del bosque entre Magome y Tsumago.
Garantizó la alerta, que esa era la mejor manera de ahuyentar a los osos, ya que los animales solo atacaban cuando eran sorprendidos.
Más que los osos, era el amenazante exceso de humanos japoneses en Magome lo que nos molestaba. Aun así, vamos a Nakasendo por el pavimento de piedra redonda. shidatami por qué serpentea durante 7.8 km hasta Tsumago.
Arriba y abajo, entre verdes minifundios, a lo largo de lúgubres bosques de cedros.
Una pareja pasa en un paisaje de Magome lleno de árboles japoneses.
Nos detuvimos solo para fotografiar los escenarios más seductores. Y cosechar algunos de los irresistibles caquis que abundan por el camino y en los patios traseros, como en gran parte de Japón, en los meses más fríos del año.
Cruzamos puentes convenientes alrededor de cascadas y arroyos, estructuras antiguas que alguna vez justificaron la preferencia histórica de las mujeres japonesas por el Nakasendo, hartas de sumergirse en arroyos inevitables de otras formas antiguas.
Pequeña cascada de un arroyo que cruza el sendero Nakasendo
A través del bosque de Nippon abajo, hacia Tsumago
Al principio y por un momento, tenemos la sensación de que Nakasendo está solo. No tardamos en oír tintineos distantes. Inesperadamente, grupos de excursionistas nos siguen, desconfiados de las bestias peludas del bosque.
Pronto nos toparíamos con muchos más de estos ruidosos peregrinos, en sentido contrario a la ruta.
Ciertamente, mucho más tranquilo, el famoso poeta haiku Matsuo Bashô también habrá recorrido estos lugares, durante sus largos viajes de contemplación descriptiva de Japón.
Llegamos a los meandros finales del sendero, que, ya en las inmediaciones de Tsumago, se rinde, por un momento, al asfalto para luego recuperar su autenticidad.
La calle principal de esta 42ª estación, como la de Magome, estaba cerrada al tráfico y concentra una variedad de edificios centenarios de madera oscura.
El tramo de Nakasendo que atraviesa Tsumago casi desierto al anochecer.
Tsumago, el también pintoresco rival de Magome
casas, posadas, templos y santuarios de la antigua arquitectura japonesa conforman un pintoresco conjunto igualmente ocupado por algunos de los mejores artesanos, pasteleros y gastrónomos de la región.
Las mujeres pintan sombreros de mimbre cónicos. Otros esparcen chiles escarlatas para que se sequen en cestas poco profundas.
Acabados artesanales de sombreros japoneses tradicionales.
Como sucedió durante mucho tiempo en Magome, también hay una multitud solidaria de familias japonesas que aprecia y registra para luego recordar estas seductoras visiones de los orígenes de su tierra natal.
En pleno invierno, la tarde rápidamente se vuelve helada y se precipita hacia el final. A medida que fueron apareciendo, estos herederos de la era Edo se refugian en los restaurados restaurantes y posadas de la zona.
Un crepúsculo rosado, luego un tono atenuado por una cálida iluminación dorada se apodera de Magome y Tsumago y todo esto. Japón de otros tiempos.
