En dos días de paulatina habituación a la altura, la grandiosidad colonial del Cusco una vez más nos impresionó, pero los primeros metros del Ferrocarril de Santa Ana estaban desfasados.
En lugar de deslizarse digna y fluida, la composición hipo. Pronto se detendría y retrocedería, algo que se repitió unas cuantas veces más.
El extraño fenómeno que los vecinos y trabajadores de PeruRail denominaron el “zigzagPermitió que el convoy conquistara la empinada pendiente en las afueras de la ciudad. Y, poco después, afrontar el descenso al valle sagrado del río Urubamba.
Paisaje verde alrededor del río Urubamba en la base de las montañas que dieron la bienvenida a la ciudad Inca.
El asombroso enfoque cinematográfico de Werner Herzog
Habíamos admirado, por primera vez, esas paradas exuberantes, en los planes épicos de apertura de "Aguirre, la ira de los dioses.
En la película, un destacamento de soldados y misioneros liderados por Gonçalo Pizarro, apoyados por porteadores nativos, mulas y serpientes lamas subsumidos en la niebla por traicioneras huellas incrustadas en la ladera sobre el lecho furioso del Urubamba.
Los lamas se pueden ver en una de las terrazas creadas en Machu Picchu por los fundadores incas de la ciudad.
Poco después, Pizarro se rindió a las dificultades del terreno y decretó la división del séquito. Parte del que baja por el río se encuentra en apuros en sus rápidos y remolinos.
Inspirado por los logros de Hernán Cortéz, Don Lope de Aguirre (representado por el irascible Klaus Kinski, que recibiría, como distintivo, un tercio del presupuesto del largometraje) pronto arrebató el liderazgo del grupo. Al poco tiempo, revela su enfermiza obsesión por El Dorado.
En los días en que estábamos explorando la zona tropical de Ucayali, El Dorado era, para todos los pasajeros a bordo, otro.
El visitante lee con la vista de uno de los precipicios que domina la ciudadela de Machu Picchu, que Hiram Bingham consideraba uno de los lugares mejor defendidos por la naturaleza en esa región del Perú.
La última estación de Aguas Calientes, en la base de la misteriosa ciudad de Machu Picchu
Cada minuto del viaje lo hizo más real. El tren recorre los últimos cientos de metros entre la selva cerrada y el Urubamba. Nos deja en la estación de Águas Calientes, desde donde continuaremos en bus hasta las alturas intermedias (2.430m) de la cordillera de los Andes.
Somos solo dos de varios miles de visitantes que ascienden esa montaña con rostro de anciana, el significado inca del término Machu Picchu y - tantos adeptos defienden - el aspecto subliminal del relieve.
Los nativos de la zona conocían, desde hacía mucho tiempo, de la existencia de las ruinas.
Hay quienes dicen, por cierto, que en lugar de estar aislada y remota, la ciudadela era accesible por diferentes caminos que la conectaban con pequeños núcleos familiares indígenas.
Los exploradores europeos a quienes los nativos revelaron Machu Picchu
Além destes, é ainda possível que, no mínimo, dois missionários britânicos, um engenheiro alemão, um seu compatriota que, em 1860, comprara terras nas imediações, bem como três exploradores de Cusco: Enrique Palma, Gabino Sánchez e Agustín Lizárraga, já conhecessem el lugar.
Ya sea que prueben o no su crédito (e incluso el de muchos otros), fue Hiram Bingham, un historiador, profesor, explorador y más tarde senador estadounidense nacido en Hawai, quien se dedicó más a estudiar Machu Picchu y lo entregó a la Mundo.
También fue Bingham quien provocó las innumerables incursiones fáciles que ahora alberga el casco antiguo, día tras día.
El visitante peruano de Machu Picchu aprecia el paisaje andino circundante con coloridos trajes tradicionales.
El 24 de julio de 1911, Melchor Arteaga, un indígena que Bingham consideraba “mucho mejor de lo habitual”, vio al extraño deambulando por la choza de paja que tenía en su plantación en Mandor Pampa.
Arteaga vendía pasto, pastos y bebidas alcohólicas a todo el que pasaba. Consciente del probable interés del extranjero por los restos históricos, ansioso por ganar un dinero extra, se ofreció a mostrarle algunas ruinas que conocía por tan solo 50 centavos al día.
Bingham aceptó de inmediato la propuesta. Al día siguiente, sin mayores dificultades, se enfrentó a la ciudad abandonada.
La vista más famosa de la ciudad que los Incas habrán abandonado en el momento de la conquista hispana del Imperio Inca.
El hallazgo sin duda te habrá encantado. El explorador nunca tuvo, sin embargo, el privilegio de admirarlo completamente reconstruido, como lo hacemos con absoluto asombro, luego de subir a la cabaña de los Vigilantes de la Piedra Funeraria, donde se cree que fueron momificados los nobles incas fallecidos.
Desde allí, entre llamas y alpacas altivas, disfrutamos de la vista clásica y más completa de Machu Picchu.
Los lamas ocupan una terraza en una pendiente frente a los picos principales de la ciudadela de Machu Picchu.
Teorías que aún no han explicado Machu Picchu
Es en ese punto alto que intentamos intuir la razón de ser de un edificio tan majestuoso. Sabemos que la tesis más popular lo explica, basado en un documento hispánico del siglo XVI, como un retiro de montaña de los emperadores incas Pachacutec Inca Yupanqui y Tupac Inca Yupanqui, que vivieron entre 1438 y 1493.
Habría sido construido alrededor de 1450, en el apogeo del Imperio Inca.
Fue abandonado a su suerte un siglo después, cuando los conquistadores españoles se apoderaron de los territorios indígenas, aunque se cree que nunca descubrieron la ubicación de Machu Picchu.
Un camino que bordea Machu Picchu, conquistó la exuberante ladera y pavimentado con piedra tallada
Al principio, Bingham anunció que era vilcabamba la vieja, última ciudad desde la que los últimos gobernantes incas resistieron la conquista española durante el siglo XVI.
Otros arqueólogos descubrirían más tarde que este habría sido, de hecho, Espíritu Pampa, 130 km al oeste de Cusco.
Luego de un minucioso estudio de las ruinas, huesos humanos y otros elementos, Bingham argumentó, entonces, que Machu Picchu había emergido como una especie de vivero del “Vírgenes incas del sol”Una orden sagrada de mujeres dedicada al dios Inti. Sin embargo, vendría a demostrar que muchos de los huesos eran, después de todo, masculinos.
Una teoría alternativa del arqueólogo y antropólogo Johan Reinhardt sostiene que la presencia de la ciudad en un lugar tan remoto se debió a que los incas consideraban que el río Urubamba y el paisaje circundante eran sagrados.
Un árbol brota de una de las terrazas sobre las que se ubica el urbanismo inca de la ciudadela, construida en el siglo XV.
Y porque encontraron ese amanecer y atardecer, en los equinoccios y solsticios, vistos desde ciertos puntos, alineados con las montañas de Machu Picchu.
Ahora, en la imagen del río, las montañas habían gran significado religioso para los nativos.
Una conquista apresurada y fallida del Pico Huayna Picchu
Después de pasar por las puertas del Templo del Sol, la Plaza Santa, los Templos de las Tres Ventanas y el Templo Principal, investigamos la Casa del Sumo Sacerdote.
Luego, subimos al santuario de Intihuatana, desde donde los astrónomos incas siguieron los “movimientos” del sol, prediciendo los solsticios y otras posiciones clave de la estrella.
También decidimos ascender al pico de Huayna Picchu, desde donde se garantizaba una vista suprema de las ruinas y el paisaje circundante.
Los visitantes suben una de las largas escaleras de Machu Picchu, en su camino hacia un punto alto en el complejo de ruinas.
Si bien la morfología de esta abrupta cordillera asusta a cualquier alpinista casual, pronto nos dimos cuenta de que el único problema grave al que nos enfrentaríamos era tener que conquistarla contrarreloj porque las autoridades cerraron el camino mucho antes que el complejo en general.
De acuerdo, con las piernas demasiado recalentadas, llegamos a la cima en 45 minutos.
Dedicamos 15 o 20 más a recobrar nuestro aliento violado, a contemplar la ciudadela en las estribaciones irregulares y las sucesivas laderas de la verde cordillera en que la situaron los Incas.
Estructuras de casas antiguas en Machu Picchu con pequeños mechones de humedad al fondo.
Es después del límite de tiempo que descendemos, con evidente exceso de velocidad, por el mismo camino de las cabras andinas. A mitad de recorrido, volvemos a pasar por un tramo estrecho, mantenido en puro vértigo entre una pared de roca que sobresale y un abismo sin fin aparente.
Allí Sara se deja intimidar. Inclinándose demasiado contra el acantilado y tropezando con una pequeña losa desprendida del suelo. Cuando aterriza, tiene el rostro en el umbral entre la vida y la muerte y contempla el precipicio sobre el valle sagrado.
El destino o los dioses incas querían que el resto de su cuerpo se apoyara en la exigua superficie de la pasarela.
Ni siquiera tenemos tiempo para recuperarnos del susto.
Una vez que nuestra mente ha sido remediada y se han volado algunos pequeños arañazos, continuamos el recorrido de la carrera.
Somos los últimos en tomar el último bus pero aún nos bajamos sin caer hacia el siempre furioso Urubamba.
