La carretera al norte de Senggigi sube y baja, se dobla y se dobla nuevamente.
Desvela, a cada uno de tus caprichos, nuevos escenarios tropicales inesperados.
Hacemos la ruta de media pendiente. Abajo, hay calas de arena gris, pintadas con los colores de los tradicionales barcos de pesca.
O más oscurecido por la sombra del bosque de cocoteros que llena el valle, hasta casi tocar el azul del mar de Bali.
Unos cuantos "sssss", una larga rampa y, desde la isla homónima, aparece en el horizonte el triángulo casi perfecto de Gunung Agung, un volcán de 3142 metros de altitud que alguna vez fue devastador y que puede volver a entrar en actividad en cualquier momento. Momento, a pesar de la imagen angelical impuesta por su permanente halo de nubes.
El volcán Gunung Rinjani, el segundo más alto de Indonesia, envuelto en nubes.
El ambiente es rústico y rural pero toca la cima de la escala exótica. En los campos verdes al borde del asfalto, los campesinos con sombreros cónicos caminan, conduciendo cabras y vacas a los pastos.
A nivel del mar, los pescadores remar hacia el mar.ordo de pequeño perahús (embarcaciones artesanales) a punto de desembarcar en sus aldeas plantadas en la arena.
El pescador navega en un pequeño barco tradicional perahu.
Las maravillosas playas abundan en Lombok. En la costa noroeste, desde Senggigi hasta Pemenang, destacan Malimbu y Mangsit. Más al norte está Sira y, al lado, Medana.
Quien las contempla, desiertas y salvajes, se queda atrás. ¿Qué pasa con estas bahías irresistibles? En estos días, nada en absoluto.
Playa de arena volcánica al norte de Senggigi.
Lo que sucede es que Lombok estuvo a la sombra de su famoso vecino durante décadas y su prometedor desarrollo turístico se vio obstaculizado por los enfrentamientos religiosos en 2000 y por los ataques en Kuta, Bali, en 2002.
Por estas razones y algunas más, como el hecho de que tiene una población mayoritariamente musulmana tradicionalista, lo que inhibe algunos comportamientos considerados habituales en Occidente.
Lombok es hoy el Bali de hace veinte años. Ahora que la tranquilidad parece haber regresado para siempre, no debería permanecer así por mucho tiempo. Su aspecto exótico lo justifica.
Son solo la razón más obvia.
La razón del paisaje y la riqueza biológica de Lombok
La Línea Wallace, una división biogeográfica entre la flora y la fauna de la zona ecológica de Indomala y Australasia, corre justo sobre el Estrecho de Lombok. A pesar de los escasos 75 km de este a oeste, casi los mismos de norte a sur, Lombok contribuye de forma decisiva a la ruptura del paisaje, Wallacea.
Es una de las islas Little Sonda con mayores contrastes.
Debido a la morfología accidentada que culmina en los 3726 metros del volcán Gunung Rinjani, el segundo más alto de Indonesia, solo detrás de Puncak Jaya (5050 m) de Papúa Occidental, ciertas áreas de su territorio son tan húmedas y exuberantes como Bali.
Base de árbol curvilínea en un bosque cerca de Senaru.
Otros, principalmente al sur y al este, permanecen secos como el desierto australiano, años y años, sin importar el flujo de los monzones del sudeste asiático que se anticipan o retrasan pero que siempre terminan llegando.
Se anuncian alrededor de octubre, cuando se intensifica la acumulación de nubes. Tienden a resistir hasta mayo, cuando el cambio climático cambia los vientos hacia el norte y la lluvia se desplaza hacia las latitudes superiores del sur de China. Filipinas, de la península malaya, Myanmar, Tailandia y vecinos de la antigua Indochina.
A partir de mayo, a pesar del predominio de los días soleados, se acercan a Lombok determinadas nubes, a menudo tan oscuras como la brea, que se descargan de un vistazo y desaparecen en otro.
La llegada de Bali en una atmósfera de fuerte monzón
Fue en un escenario meteorológico de este tipo que aterrizamos, viniendo desde Denpasar - Bali, en un breve pero majestuoso sobrevuelo del Aro de fuego desde el Pacífico: el cielo encapotado y el sol asomándose temeroso, reflejándose en el mar.
Durante unas horas reinó una atmósfera densa y violácea, con una luz mágica y un fuerte olor a tierra asiática empapada. A la mañana siguiente, empezaron las altas presiones. Todo volvió a la normalidad.
Los 2.4 millones de habitantes de Lombok se han adaptado a la morfología y el clima de la isla. Viven y tienen sus arrozales al norte del Rinjani, en las fértiles llanuras del centro, regadas por el agua que fluye desde la vertiente sur del volcán y en las zonas costeras orientadas al oeste, que también son aptas para la vida.
Las cosechas de los granjeros aterrizan a pocos kilómetros tierra adentro de Bangsal, en la costa norte de Lombok.
La gente de Bali: Sasaks musulmanes e hinduistas balineses
En su mayoría son Sasaks, una etnia musulmana que conserva antiguas creencias animistas. En términos fisiológicos, se parecen a los javaneses y balineses pero fueron, durante mucho tiempo, un pueblo de las montañas, algo que dio forma a su cultura y ley Adat tradicionales, el principio por el cual continúan gobernando el nacimiento, la circuncisión, los esponsales, los matrimonios y, en tantas situaciones, la vida cotidiana.
Oprimidos por los balineses que habían ocupado toda la isla desde 1750, en 1891 los Sasak invitaron a los holandeses que ocuparon Bali a hacerse cargo de Lombok.
La respuesta se retrasó, pero entró en vigor: tres años después, el gobernador de las Indias Orientales Holandesas, Van der Wijck, firmó un tratado con los rebeldes. Terminó derrotando a los balineses y yo logré manipular las aristocracias de ambos pueblos en conflicto para preservar la paz y el poder.
Fue un equilibrio improbable que se mantuvo durante muchos años, incluso después de la concesión de la independencia a los holandeses a Indonesia en 1958 y la integración de Lombok en la provincia insular de Nusa Tenggara Barat.
Un grupo de campesinas planta arroz en un campo inundado cerca de Mataram.
Actualmente, los balineses rondan el 10% y los Sasaks casi el 90%. Debido al colorido refinamiento de su religión, los primeros se destacan entre la multitud.
Al igual que los otros pueblos y aldeas más pequeños de la isla, Senggigi, el más turístico, se despierta con la llamada del madrugador "Allah hu Akbar" cantado por muecines.
Se rige por los cuatro siguientes.
La resiliencia del hinduismo en una isla musulmana de Indonesia
Esto no impide, al mismo tiempo, en Pura (templo) Batu Bolong, la familia Mindra, vestida con el precepto de faja (pañuelo) y sarong colorido llevar a cabo el elegantes rituales del hinduismo balinés.
El hinduismo balinés está tan o más distante del hinduismo indio que Lombok da India. Como los hindúes del subcontinente, los balineses creen en la trinidad Brahma, Shiva y Vishnu.
Silueta del templo Batu Bolong frente al volcán Gunung Agung, que ya forma parte de Bali.
También creen en un dios supremo, Sanghyang Widi, que solo es adorado de vez en cuando, por ejemplo, cuando se funda una nueva aldea.
A diferencia de lo que ocurre en la India, donde proliferan imágenes casi libres y chillonas de estos dioses, en Lombok, como en Bali, nunca se ve la trinidad.
La génesis de la cultura y religión balinesas radica en la era Majapahit, un reino de influencia india que, desde 1293 hasta 1500, dominó varias islas de Indonesia y la Península de Malaca y acabó refugiándose, en Bali, de la invasión de los Sultanatos de Malaca. y Demak.
Una de las creencias anteriores a Majapahit que los balineses conservaron fue la kaja, kelod o kangin, la orientación de los templos frente a las montañas, el mar o la salida del sol, en deferencia a sus espíritus animistas.
Es por respeto a esta creencia que el Ritual familiar Mindra se lleva a cabo bajo la lejana y sagrada supervisión de Gunung Agung, el volcán más grande de Bali.
Un recorrido en moto por el verde norte de Lombok
La isla no es precisamente grande, pero nos encargamos de ir descubriendo Lombok, poco a poco, con la ayuda de una moto alquilada, que sigue sin problemas.
La costa oeste ya ha quedado atrás, y con ella una serie de caseríos sasak enclavados entre el mar y la montaña, casi siempre al costado de la carretera que, aquí y allá, desaparece bajo la arena arrastrada por los torrentes de agua que caen de La pendiente.
Vista lejana de una de las cascadas junto a Senaru.
Cruzar estos pueblos requiere un cuidado especial al conducir. Perros, vacas y gallinas cruzan frente a nosotros y, a medida que se reduce el tráfico, la carretera también sirve como cancha de fútbol, patio para todos los juegos de los niños y socialización de los adultos.
Ya en el norte, los espacios aumentan. Vastos arrozales y campos de otros cultivos brotan salpicados de toscos espantapájaros y ajetreados campesinos.
Los campesinos plantan arroz en las afueras de la capital, Mataram.
Una breve escala en las islas sin nombre de Gili
Pasamos, sin parar, por Bangsal y su pequeño puerto. Famosa entre la comunidad de mochileros del mundo es la mafia local de posibles guías, agentes y estafadores que lo inventan todo para conseguir unas rupias extra.
Especialmente durante el traslado al Islas Gili - cuya torpe traducción del bahasa y del inglés es Ilhas Ilhas - y que también acabamos visitando.
Solo estuvimos dos noches en Gili. Ganó el deseo de volver a Lombok, que nos había sorprendido y que seguía fascinándonos. Como tal, nos reasentamos en Senggigi.
Seguimos con la exploración, quietos y siempre en modo motero.
De Mataram al Parque Nacional Gunung Rinjani
Decidimos dejar la costa. Tomamos un camino que comenzaría en Mataram, la capital, y nos dirigimos hacia el norte a través del borde oriental del Parque Nacional Gunung Rinjani, un área elevada de bosque denso.
Bosque tropical al oeste de Senaru, en una ladera baja del monte Rinjani.
Chaotic Mataram tiene unos 320.000 habitantes. A pesar de ser considerada una ciudad, en realidad es un conglomerado de cuatro ciudades independientes: Ampenam (el puerto); Mataram (el centro administrativo); Cakranegara (el centro de negocios) y Bertais, la zona marginal que recibió la nueva terminal de autobuses.
Después de ver uno u otro pura y el Mayura Water Palace, en la lista de sus atracciones imperdibles, concluimos que es mejor invertir el tiempo en “nuestro” poderoso Honda Supra, descubriendo el paisaje natural y rural de la isla.
La carretera interior entre Mataram y Pemenang tiene un dibujo en el mapa prácticamente igual al que conecta los dos pueblos a lo largo de la costa. Las vistas, estas, son diferentes.
Mujer indonesia interrumpe la siembra de arroz para socializar con los visitantes
Empezamos atravesando una zona de mini-campos de arroz dispuestos en terrazas superponiéndose al borde del bambú que anuncia el comienzo de la jungla.
Los campesinos siembran arroz en un campo en Lombok.
Más adelante y más arriba de la ruta, la carretera atraviesa la vegetación. Se vuelve sombrío.
Alcanza su punto más alto, justo en el Bosque de los Monos, donde reinan cientos de demonios y ladrones, de una subespecie barbuda, los monos cangrejo (fascicularis de mono).
Mono cangrejo hembra en un bosque tropical.
Allí se abre la jungla. Da lugar a un mirador espontáneo que revela una de las perspectivas más impresionantes de Lombok: la densa selva tropical cubierta de niebla que se extiende por la pendiente para encontrarse con el mar, a varios kilómetros de distancia.
Senaru y las generosas cascadas al pie del volcán Rinjani
Las empinadas laderas del Rinjani albergan numerosos escenarios similares a este itinerario. Todos esconden sus encantos particulares.
Los frondosos campos agrícolas de Senaru.
Proliferan impresionantes cascadas con accesos que parten de caseríos sembrados en idílicos campos rurales y continúan hasta empapados senderos selváticos.
Estos son los casos de Tetebatu y Lendang Nangka, en la vertiente sur, pero especialmente de Senaru, en el norte, con acceso a sus cascadas Sindang Gila y Tiu Kelep.
La cascada de Tiu Kelep empapa la jungla al pie del monte Rinjani.
Aunque existen otras hipótesis, a lo largo de los años, Senaru se ha convertido en la base elegida para los ascensos al Danau Segara Anak (Hija del Mar), el enorme cráter del lago turquesa del volcán Gunung Rinjani.
Albergaba el Rinjani Trek Center, donde se pueden contratar guías y porteadores y se puede gestionar el resto de la logística.
Gunung Rinjani ha permanecido inactivo desde 1901, a diferencia de Baru, en comparación, un volcán en miniatura alojado en su cráter.
La última erupción de Baru ocurrió en 1994. Cambió la forma de la cumbre Rinjani y esparció cenizas sobre gran parte de Lombok.
Nada dramático.
La mujer transporta a su hijo y un cargamento adicional de camino a Senaru.
Tanto los Sasak como los balineses consideran sagrado al Rinjani. Algunos sasaks hacen varias romerías al año, por regla general, durante la luna llena cuando le rinden homenaje y aprovechan para curar problemas de salud con juiciosos baños en las aguas calientes que de ella brotan.
En cuanto a los balineses, Rinjani tiene la misma importancia religiosa que Gunung Agung. Los balineses lo ven como un trono de los dioses.
En consecuencia, organizan una romería anual en la que realizan Pekelan, ceremonia en la que arrojan joyas al lago y hacen otras ofrendas al espíritu de la montaña.
Campesino separa las hojas de arroz
Tal reverencia parece garantizar la misericordia y protección del volcán. Pasan los años.
Gunung Rinjani continúa salvando y protegiendo Lombok, un secreto bien guardado de Nusa Tenggar.
