En anteriores contactos online, Philippe Lucien ya nos había advertido que estaba deprimido. Poco después de encontrarlo en una de las casas de vacaciones que administra, finalmente desahoga la razón: “Sabes, mi vida en Martinica no es fácil.
Nací aquí, pero me mudé temprano a Francia, me casé allí y tuve hijos. Pero nunca me sentí integrado. Me preguntaban todo el tiempo si era de Argelia o Marruecos, un poco receloso de mi mirada. Después, cuando volví aquí, también me sentí sin identidad.
Estamos en un paraíso oficialmente francés, pero aquí tienes que elegir de qué lado vives, si es blanco o negro… yo no pertenezco a ninguno ”.
Band San Chénn toca en una calle de Fort-de-France.
En los diversos fines de semana que pasamos en la mesa con él y su novia Severine, las contradicciones francófonas de las Antillas salen a relucir una y otra vez, con los desarrollos más distintos. Luego, las siguientes mañanas, salimos temprano para explorar Martinica y experimentar el tema en el terreno.
Philippe Lucien es hijo de un adinerado abogado de Fort-de-France. Fue en estas dos generaciones de luciens donde más cambió la capital de la isla.
La rivalidad de Fort-de-France con el vecino Saint Pierre por el estatus de capital duró hasta principios del siglo XX, cuando las dos ciudades tenían casi el mismo número de habitantes e instituciones administrativas y militares compartidas. En ese momento, Saint Pierre estaba a la vanguardia ya que su población estaba más concentrada y urbana.
Pero en 1902, Volcán Monte Pelée entró en erupción y la devastó. Solo dos de sus casi 30.000 habitantes resistieron y los supervivientes de los alrededores tuvieron que trasladarse a Fort-de-France.
Desde entonces, la ciudad se ha convertido en la verdadera capital de Martinica y no ha dejado de crecer.
Una curiosa incursión en el barrio de Trenelle-Citron
Con el advenimiento de la crisis económica de la década de 30 y la Segunda Guerra Mundial, Fort-de-France se salió de control cuando la población se acercó a los 2 habitantes, muchos de ellos asentados en barrios marginales.
El distrito densamente poblado de Trenelle Citron, en las afueras de la capital Fort-de-France.
De 1945 a 2001, la maire Aimé Cesaire buscó restaurar el orden en su ciudad, pero no todos los problemas se resolvieron por completo.
En uno de ellos, el barrio Trenelle-Citron, encontramos un atractivo visual inesperado que acaba dando lugar a una de las aventuras más curiosas que vivimos en Martinica.
La elegante biblioteca de Schoelcher, con muchos de los libros que pertenecían a la colección personal de Victor Shoelcher, representante del movimiento abolicionista en Martinica y Guadalupe.
Exploramos los callejones debajo de un viaducto en el suburbio de Shoelcher para encontrar un lugar para fotografiar las casas de Trenelle cuando nos encontramos con una Rue du Photographe. En un mal momento, decidimos registrar su plato.
Inmediatamente, se abre la puerta de una casa de al lado y sale un joven residente con el torso desnudo y una espesa barba, gritando de manera intimidante. "¿Qué quieres? ¡Sal de aquí! No tienen nada que interfiera en nuestras vidas ".
Una confusión y un rechazo comprensibles
Reaccionamos con asombro y nos tomamos varios minutos para calmar al residente, mientras tanto acompañados de 5 amigos todos vistiendo gorras, ropa deportiva y, por suerte, mucho más cool.
Con la paciencia necesaria les explicamos y demostramos que no tenemos nada que ver con la policía. Basta decirnos que son de Haití y República Dominicana, y el motivo de tanta inquietud: “Desde que abrieron la comisaría allá abajo, no han dejado de controlarnos.
Ya no tenemos paciencia para aguantarlos y ponemos esa cámara sobre la puerta para ver cuando vienen aquí. Así te vimos. Aquí nos detienen por todo y por nada. Montamos la bicicleta y entramos. Fumamos una hierba y volvemos a entrar ... "
Terminamos viviendo con el "gangsta”Rolando y António de Castilla y hablamos de todo.
desde lo desconocido Portugal , Carnaval y mujeres brasileñas y las políticas económicas de Sarkozy y el pacífico, los descendientes de los primeros pobladores de la isla, algunos de ellos de familias todavía y siempre poderosas a las que la población culpa por el costo de vida cada vez más inasequible en Martinica.
Tienda de ropa con bolsa en Fort-de-France.
Después nos despedimos con respeto mutuo y continuamos hasta el corazón de la capital.
Fort-de-France: la capital caribeña de Martinica
Caminamos por la pasarela de madera que bordea el mar Caribe, con vistas al jardín de la Place de La Savane y hasta el imponente muro del fuerte y base militar de Saint Louis, donde ondean cocoteros y una inevitable bandera tricolor.
Los niños juegan en el Mar Caribe frente a Fort Saint Louis.
Durante el día, Fort-de-France se dedica a la actividad de sus numerosas tiendas de un piso, en su mayoría zapaterías y boutiques con ejércitos de maniquíes.
Atravesamos el Grand Marché, lleno de frutas tropicales, aromas de especias, artesanías y botellas de ron, puñetazo y otras especialidades de licores vendidas por damas grandes y regalos promocionales aún mayores que nos preguntan “De ese departamento êtes-vous ...”Tengo curiosidad por saber de qué rincón francés venimos.
A nuestro alrededor, también hablamos con dos egipcios que llamaron a su tienda Adham y se unieron a una comunidad de inmigrantes ya importante del Medio Oriente y áreas circundantes.
Verdosos cocoteros se elevan sobre un edificio colorido y casi terroso en Fort-de-France.
También conocemos a la familia Chen que decidió mudarse hace tres años de Cayenne y abrir su bazar Mei Dieda porque la Guayana Francesa se ha vuelto demasiado peligrosa.
De vez en cuando, este Fort-de-France más realista y multiétnico te hace olvidar a quién perteneces. La sensación rara vez dura.
Cuando llegamos a las inmediaciones de la Catedral de Saint Louis, tiene lugar el funeral de un ex veterano de guerra, ceremonia que se desarrolla con pompa y circunstancia militar.
Procesión patriótica realizada durante el funeral de un militar de Martinica.
La procesión lenta proviene de la zona costera decorada con más banderas e insignias francesas.
Funcionarios, familiares y amigos de perfil galo saludan y saludan a otros afroamericanos, y el momento, tan delicado, vuelve a barajar los datos. Necesitábamos uno o dos años para vivir en estos confines de habla francesa para comprender mejor sus verdaderos principios universales.
