Por sí solo, la larga travesía del túnel submarino que conecta la isla de Streymoy con la de Vágar justificó el viaje desde la capital de Faro. Torshavn, aunque ya lo habíamos cruzado dos veces.
Esta, que fue la tercera ocasión, fue movida por un descubrimiento excepcional.
El túnel nos deja en la costa norte de Vágar, poco después de la desembocadura del río Kálvadalsá y al borde del río Marknará.
No faltan ríos en el archipiélago de las Feroe, donde la nieve o la lluvia son permanentes y mantienen la alfombra blanca de sus inmaculadas islas en el corto verano. Atravesamos el túnel de arriba a abajo de Vágar, tomando la carretera 11 de abajo, que, nada más salir del cauce del Marknará, sigue el valle ahondado por el Stórá.
Sandavagur nace donde este río se cruza con los ríos Gáansá y Fossá, en la entrada de la bahía arenosa y doble que inspiró el bautismo del pueblo.
Una de las innumerables bahías profundas del archipiélago de las Feroe, con las casas de Midvagur instaladas allí.
Bordeamos la primera boca de la bahía. En la siguiente, encontramos el vecino pueblo de Midvagur, con sus coloridas casas y techos en forma de A, dispersos a lo largo de la carretera, desde lo alto de la pendiente hacia el lago que estábamos siguiendo.
Como los ríos, los lagos abundan en las Islas Feroe. Con 3.4km2, Sorvagsvatn es, con mucho, el más grande, tres veces más ancho que el segundo, situado en la misma isla que Vágar.
Debido a su proximidad a Sorvágur, el pueblo en su extremo norte, el lago supremo de las Islas Feroe es conocido como tal. Pero no solo. En los lugares por donde caminamos, según las tierras al este del cuerpo de agua, los lugareños prefieren el nombre Leitisvatn.
A menudo, para evitar la ya histórica disputa, se limitan a pescar su trucha de mar y tratarla para IVA, que es como decir solo y solo El lago. Y, sin embargo, solo un lago es algo que este IVA Nunca será.
Al mirar cualquier mapa de Vágar, notamos su inusual forma de S abierta. Por si fuera poco, el fondo de esta S esconde otra peculiaridad.
De camino al extraño umbral de Sorvagsvatn
Pasada una de las innumerables puertas de ganado de las Islas Feroe, este sendero se convierte en una línea estrecha en zigzag a lo largo de una suave pendiente. Es demasiado obvio para perderse.
Durante un tiempo, una cresta llena de maleza sirve como barrera visual para lo que se avecina. Unos cientos de pasos más adelante, ya en su cima, vemos por primera vez el lago, de agua azul clara, tranquila, contenida por orillas curvas casi perfectas.
A intervalos, nos encontramos con ovejas lanudas, algunas negras, otras de un blanco bastante sucio, ocupadas devorando la exuberante hierba del paisaje.
Nuestro paso e inevitable enfoque fotográfico les da un breve descanso en la comida, poco más que eso. Después de todo, estábamos en uno de los senderos más populares de Vágar y Feroe en general.
En estas partes, las ovejas se han utilizado durante mucho tiempo para el constante ir y venir de los seres humanos.
Inesperadamente, una pareja catalana que habíamos conocido en la isla de Kalsoy, junto a la estatua de Mikladalur de la mujer foca de Kópakonan, aparece en la dirección opuesta. "¡Apostamos a que no será la última vez que nos veamos!" nos tiran, un poco sin aliento, en castellano, que el catalán no serviría para comunicar.
"¿Es esta su primera vez aquí?" aún pregúntanos. A lo que respondemos que sí. “¿Has visto lo afortunado que eres? Nosotros, es el tercero. En los dos primeros, uno, llovía en macetas, el otro, todo estaba ventoso y oscuro. Y, afortunados, vengan y disfruten de un día como este. Este tiene que ser uno de los mejores días del año para las Islas Feroe, no hay lugar a dudas ”.
Confirmamos el análisis de los vecinos ibéricos, compartimos una risa efusiva y alguna risa más bondadosa. Como siempre ha ocurrido incluso en el plano histórico, los catalanes siguen su destino.
Nosotros, portugueses, nuestros.
Traenalipa y Atlántico norte a la vista
En cierto punto, el sendero nos devela una grieta sombría en el relieve y, más allá y lo que parecía ser el fondo del lago, la línea lejana del horizonte que separa el Atlántico Norte del firmamento poco o nada nublado de arriba.
El riel nos apunta a la base de esa grieta. Una vez allí, nos dimos cuenta de que se trataba de un corte geológico, una profunda abertura que dejaba al descubierto los acantilados que delimitaban el abrupto extremo sur de Vágar, pronto ascendido a un promontorio que se elevaba sobre el mar.
Dictó ese final que deberíamos encontrarnos con la vista mágica, la visión tan ilusoria de Sorvagsvatn que deja a los forasteros con las mandíbulas abiertas.
En primer lugar, vemos la altura del abismo inmediato, tan intimidante como mortal. Cuando controlamos nuestra ansiedad, levantamos la barbilla y observamos la inmensidad del panorama.
Un lago en S y sobre el océano.
Más adelante, hacia el norte, podíamos ver la casi media luna del lago contenido entre suaves pendientes, de color amarillo verdoso, bajo un cielo azul cubierto de madejas blancas.
Vista del lago Sorvags desde lo alto de los acantilados de Traenalipa.
Desde ese mirador natural se reforzó la excentricidad del lago. La media luna parecía extenderse en suspensión, sobre el corte de los acantilados que el océano invadía con considerable bruma.
Cuando se ve desde más lejos, la franja rocosa que sirve de amortiguador a Sorvagsvatn casi se pierde de vista. Así, da la sensación adicional de que el lago está a cientos de metros sobre el nivel del mar y que se funde con él.
De hecho, en su punto más cercano, solo treinta metros separan el agua dulce de la salada. Y como confirmaríamos, sin embargo, la franja rocosa escarpada en la parte inferior de la media luna lacustre contiene de manera estable Sorvagsvatn.
Traenalipa abajo, en busca de la cascada Bosdalafossur
Les concedemos el privilegio.
Damos lugar a una sucesión de selfies y fotografías tomadas cada vez más en el acantilado de Traenalipa (142 metros) que nos ponen la piel de gallina, sobre todo porque, en ese momento, éramos conscientes del contexto en la génesis del término Traenalipa. (Acantilado de esclavos).
Se cree que el nombre tiene su origen en la era vikinga de las Islas Feroe y en la supuesta costumbre macabra de los vikingos de empujar a los esclavos condenados a la muerte.
Ya no seguimos las desventuras libres y algo inconscientes de los excursionistas recién llegados.
De vuelta al sendero, buscamos el desvío que conduciría a la confluencia de la orilla elevada del lago con el único sector en el que desagua el Sorvagsvatn.
El rastro rápidamente deja de tener sentido para nosotros. En lugar de seguirlo, descendimos sobre terrazas, grietas y plataformas irregulares patrulladas por gaviotas, charranes y otras aves marinas.
Muchos pseudo-pasos después, nos encontramos a medias paredes con el océano. Allí mismo, el lago se estrecha en un río corto que fluye sobre un lecho basáltico, junto a una formación rocosa afilada conocida como Geituskoradrangur.
Asume el flujo vertical de la cascada Bosdalafossur y se estrella a treinta metros de altura, con un chapoteo, contra las olas del Atlántico Norte.
La estatua del caballo mitológico Nykur se eleva desde el lago Sorgav. Esta criatura atrae a los transeúntes para que la acaricien y termina ahogándolos en el lago.
El extremo opuesto del lago lo marca un símbolo equino inusual. Allí, el encabritado de la estatua de plata de Nykur creada por el artista local Pól Skarðenn nos deslumbra. Nykur es una criatura mitológica con extraños cascos invertidos.
Como cuentan las leyendas de las Islas Feroe, aparece de vez en cuando en las orillas del lago Vagar. Sumergido allí, muestra su elegancia para atraer a los transeúntes a la fiesta o incluso intentar montarlo. Cuando los inocentes de las Islas Feroe lo tocan, su piel pegajosa los agarra en un remolino giratorio que los arrastra al fondo del lago.
Nykur, sin embargo, tiene una debilidad. Si alguien grita su nombre, pierde su poder demoníaco y se retira a sus profundidades sin causar bajas.
Con el tiempo, esta leyenda llegó a ser utilizada por padres y abuelos para mantener a los niños alejados de los ríos, lagos y la orilla del mar, en las Islas Feroe, que casi siempre son peligrosas.
El pasado bélico del lago Sorvagsvatn y Vágar
El lago Sorvagsvatn y sus alrededores en la isla de Vágar se conocen desde hace mucho tiempo. De hecho, jugaron un papel importante en la historia de estas partes del norte.
En plena Segunda Guerra Mundial, los británicos mantuvieron a miles de soldados en las Islas Feroe, principalmente concentrados en Vágar. Allí construyeron una pista de aterrizaje al oeste del lago, complementada con una estación de apoyo para hidroaviones.
En 1941, tal avión Catalina del comando costero de Royal Air Force aterrizó por primera vez en las aguas de Sorvagsvatn.
La infraestructura erigida por los súbditos de Su Majestad se utilizaría más tarde como base para lo que sigue siendo hoy el principal aeropuerto de las Islas Feroe, el Vaga Floghavn - así lo llaman los feroeses - y nuestra puerta de entrada al archipiélago.
Días después, muy en contra de nuestra voluntad, también sería nuestro punto de partida desde las Islas Feroe, comenzando con un despegue entre las nubes que nos sorprendió con un último destello del inverosímil trío de Sorvagsvatn, Traenalipa y Bosdalafossur.
