La bandera armenia se compone de tres franjas de colores distintos. El rojo en la parte superior evoca la sangre de más de un millón de armenios asesinados en el genocidio de 1915-17.
La naranja en la parte inferior significa el coraje de los armenios, también se dice que la fertilidad del suelo del país. En el medio, el azul traduce el aspecto más común del cielo sobre la nación.
Siguieron los días. Todos ellos con un cielo azul de punta a mecha, tan soleado como puedas imaginar pero gélido a juego con el comienzo del invierno en el que estuvimos allí.
Salimos de la capital, Ereván, alrededor de las 8:30 am apuntando al noreste. Después de un paso estratégico por Dilijan y una visita ineludible al antiguo monasterio de Goshavank, nos dirigimos hacia el sur.
Poco después de cruzar el umbral invisible que separa las provincias de Tavush y Gegharkunik, pasamos por Tsovagyugh y llegamos a la esquina norte y más estrecha de sevana lich, el lago supremo del Cáucaso.
Una de las iglesias armenias que bendicen la península de Sevanavank.
Pescadores y pescaderos emprendedores de Sevan
A ambos lados de la carretera hay puestos de venta de la pesca del día. Varios de ellos tienen dueños o empleados en la puerta mostrando grandes ejemplares de truchas pescadas en el lago, con énfasis en la trucha de Sevan (la ishkhan), una especie endémica.
Solo el viento sopla fuerte. Hartos de la gélida dureza del vendaval, algunos pescaderos decidieron poner maniquíes en su lugar. Algunas de las muñecas llevan trajes. Otros mantienen los brazos abiertos para sostener peces. Cuando se acerca la Navidad, algunos aparecen con el traje escarlata de Santa Claus.
Los pescadores de la zona han disfrutado durante mucho tiempo de la abundancia de peces en el lago y de los conductores que pasan por las carreteras M4 y M10 para ganarse la vida.
A menudo pescan en exceso. El gobierno armenio detecta esto e impone períodos de prohibición. Los pescadores protestan y hacen todo lo posible para romper las prohibiciones. En los últimos tiempos, también desearon que las autoridades armenias hubieran evitado diferentes daños causados al lago.
El ojo azul y la miopía de las autoridades armenias y soviéticas
En la época de la Gran Armenia, cuando gran parte del este de Turquía actual era territorio armenio, el "Mar de Armenia" se consideraba uno de los ojos azules de la nación. El otro era Lake Van. Maxim Gorki lo describió como "un pedazo de cielo caído sobre la Tierra entre montañas".
Habiendo perdido la mayor parte de su territorio a manos de los turcos, incluido el monte Ararat, Armenia se encontró sin la vasta costa del Mar Negro y sin acceso al mar. La importancia de Sevan ha aumentado enormemente, ya que se ha intensificado el abuso del lago.
Durante el período soviético, similar a lo que sucedió con el mar hoy Uzbeko de Aral, el gobierno de Stalin aprobó un proyecto megalómano de un ingeniero armenio llamado Sukias Manasserian.
Manasserian propuso drenar el lago en 50 de los 90 metros de su profundidad y el uso de esta inmensidad acuosa en el riego agrícola de la llanura de Ararat y en la generación de energía hidroeléctrica, contando con la retención del río Hrazdan que viene del norte. fondo del río por donde caminábamos., en seis presas diferentes.
Uno de varios hoteles abandonados a orillas del lago Sevan.
Fuente inagotable de riego y la Playa de la Nación Armenia
En ese momento, además de un medio de vida, Sevan también era el centro recreativo y de baño de la nación. Durante el verano, las temperaturas máximas en Armenia se mantienen durante meses muy por encima de los 30 ° C.
El lago atrajo a una multitud de turistas que eran poco o nada conscientes de las consecuencias de los proyectos de Manasserian y ansiosos por descomprimirse en las costas y aguas de Sevan. Se construyeron cada vez más complejos hoteleros. La fama del lago pronto atrajo a visitantes de países vecinos compatibles con Armenia.
A partir de 1949, se sintieron los males inevitables de la ingeniería soviética. La reducción del agua y la acción humana en general condujo a una eutrofización progresiva del lago y una disminución drástica de la diversidad biológica.
En 1964, las autoridades soviéticas se dieron cuenta de que al mantener ese rumbo, Sevan terminaría como el Mar de Aral.
Resoluciones algo tardías y asombrosas
Hasta 1981 se decidió desviar el curso de dos ríos adicionales hacia el lago, aunque ya había casi una treintena de ríos y arroyos que lo abastecían.
Debido al conflicto armenio-azerbaiyano por Nagorno-Karabaj y al devastador terremoto de 1988, el último de los túneles que garantizaría la desviación del río Vorotan no se completó hasta 2004. A partir de entonces, el nivel del lago volvió a subir, pero no el agua. de forma coherente con lo planeado.
Otros problemas ecológicos ya estaban en trámite, pero Sevan siempre ha conservado parte de su monumentalidad natural: 1900 metros sobre el nivel del mar, 5000 km2, el equivalente a 1/6 de la actual Armenia. Continuamos explorando lo que era posible para nosotros.
Estatua de Akhtamar, separada a la entrada de la península de Sevanavank.
La estatua y la vieja leyenda de Akhtamar
Con Tsovagyugh ya detrás de nosotros, nos encontramos cara a cara con un monumento inusual al orgullo y la nacionalidad armenia: la estatua de Akhtamar, que evoca a Tamar, una princesa armenia que vivía en la isla de Akhtamar en el lago Van.
Cuenta la leyenda nacional armenia que Tamar se enamoró de un campesino que, atraído por ella, nadaba todas las noches hasta la isla, guiado por una luz que encendía la princesa.
Una noche, sin embargo, el padre de Tamar descubrió el romance y decidió terminar su relación.
Esperó a que su hija encendiera la luz y la apagara. Sin la referencia, el niño nadó sin rumbo fijo hasta la muerte, precedido por un grito de Aj Tamar (¡Oh Tamar!).
Después de que los turcos se apoderaran del lago Van y la isla de Tamar, los armenios decidieron erigir una estatua en honor a la leyenda. Y lo hicieron junto al lago que aún conservan. La encontramos desprendida encima de un pedestal de roca, como era de esperar, la figura de la princesa sostiene la luz que guió a su amante.
Rincón religioso y ribereño de Sevanavank
Pasan unos minutos más. Llegamos a la península de Sevanavank, famosa por albergar uno de los innumerables monasterios armenios seculares, también a merced de los megalómanos contratos soviéticos.
Las formas austeras de la iglesia de Surp Arakelots sobre el lago Sevan.
Originalmente, el dúo de la iglesia Arakelots sorpresa e Surp Astvatsatsin que componen el monasterio se erigió en la orilla de lo que era una pequeña isla.
Con el drenaje artificial del lago en unos 20 metros, esta isla se convirtió en la península que luego compartimos con decenas de creyentes armenios movidos por esa interacción lacustre con Dios.
Los creyentes encienden velas y rezan dentro de una de las iglesias armenias en la península de Sevanavank.
Fuera de las iglesias, hay una mini feria de artículos religiosos y recuerdos.
Una dama envuelta en un voluminoso abrigo de punto gris y blanco golpea rosarios. Cerca de allí, otros dos armenios emprendedores mantienen cuatro o cinco palomas blancas en una jaula y ganan algo dramas Fotografías providenciales de los visitantes del lago con el adorno pacífico de los pájaros.
Damos una vuelta más, siempre azotados por ráfagas de viento que agitan el ambiente local, entre el azul casi aceite del lago y el cielo de arriba.
De la comida armenia al lejano Norato
A la vuelta, nos instalamos en el restaurante de un hotel de la zona y experimentamos las sucesivas delicias de la cocina armenia. Nos acompañan varias familias iraníes que a menudo cruzan la frontera entre Agarak y Norduz para descubrir a su vecino cristiano del norte.
Terminada la comida, regresamos a la camioneta en la que viajábamos, liderados por Vladimir, guiados por Cristina Kyureghyan. Vladimir avanza a lo largo de la orilla suroeste del lago, a través de una sucesión de meandros, algunos más alejados que otros del agua dulce.
pasamos por casas de vacaciones, por infraestructuras hoteleras cerradas por temporada baja y por otras que quedan como fantasmas arquitectónicos entregados al abandono y la erosión.
Cincuenta y cinco kilómetros después, vislumbramos un mar de casas amarillentas casi todas con techos de hojalata azul.
Las casas uniformes de Noratus, un pueblo a orillas del gran lago Sevan.
Estábamos a la entrada de Noratus, un pueblo donde viven casi siete mil almas pero más conocido por la excentricidad en la que yacen sus muertos.
Nos abrimos paso a través de los callejones del gran pueblo con nuestro destino ya marcado. Vladimir y Cristina habían visitado a Noratus en numerosas ocasiones. El motivo era siempre el mismo: el antiguo cementerio armenio del pueblo.
El majestuoso cementerio de Noratus
Entramos al recinto con la tarde caminando hacia el final. El sol, que pronto se pondrá, naranja una inmensidad de tumbas y tumbas esculpidas según los deseos previos de los difuntos o de las familias y de jachkares, cruz funeraria de piedras talladas con increíble detalle y arte con rosetas, celosías y motivos botánicos.
Tumbas y khachckares del cementerio de Noratus.
El cementerio medieval de Noratus alberga ahora la mayor agrupación actual de Khachkares de toda Armenia. Este no fue siempre el caso. Los armenios se quejan de que esto se debe a que sus archienemigos azerbaiyanos destruyeron a cientos de ellos en Old Julfa, provincia de Nakhichevan.
Algunas de las tumbas de Noratus fueron coronadas con bustos auténticos de los difuntos y enterrados. Otros, que son familiares, conservan un evidente perfil soviético. Añaden imágenes de padres, maridos e hijos, varios de ellos fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial, impresas en blanco y negro en grandes lápidas de pizarra.
Más rápido de lo que esperábamos, el final de la puesta de sol anunció la noche y nos llevó a salir del cementerio. Revertimos el camino hasta la orilla del lago y volvemos a señalar la capital. Yerevan con los últimos estertores de la puesta de sol dorando las mismas playas de guijarros y balnearios nacidos muertos por los que habíamos pasado horas antes.
El crucifijo se balancea bajo el espejo del conductor armenio Vladimir y en la puesta de sol.
La ascendencia de los bañistas de Batumi y Sochi
Durante la era soviética, Sevan era un destino de baño favorito no solo para los armenios, sino también para los georgianos e incluso los rusos más ricos.
En los últimos tiempos, el balneario de Batumi, en la costa georgiana del Mar Negro y Sochi, situado a unos cientos de kilómetros al norte, en el Krai ruso de Krasnodar, ha demostrado ser rivales de otra clase.
El nivel del agua del lago Sevan puede incluso volver gradualmente al original. Su calidad deja mucho que desear.
En junio de 2019, la BBC reveló al mundo que una marea de algas verdes alimentada por una combinación de nitrógeno y fósforo de fertilizantes, en áreas quemadas por incendios de verano y en efluentes domésticos se estaba apoderando del lago. Las algas consumieron el oxígeno menguante. Y esparcieron toxinas que hicieron que el lago no solo fuera estéril sino también dañino.
Las organizaciones ambientales armenias afirman que, al igual que con el Mar de Aral y el lago Baikal, las ONG, los organismos de las Naciones Unidas e incluso los donantes privados deben intensificar los esfuerzos para forzar Yerevan tomar medidas drásticas.
Armenia emergió hace apenas unos meses, y de forma ejemplar, de un conflicto político que podría haberse convertido en una guerra civil. Queda por ver si la relativa estabilidad democrática en la que ahora navega le permitirá salvar el último de sus “ojos azules”.
