Como era de esperar, el tiempo que pasamos en las aldeas masai y el territorio alrededor del cráter del Ngorongoro superó con creces nuestro plan.
Cuando finalmente ingresamos a la gran área cubierta de árboles que bordea el lago Manyara Serena Safary Lodge, son casi las dos de la tarde. Su sombra nos salva de las brasas irrespirables que emanan de las únicas y aparentemente áridas profundidades del Valle del Rift.
Incluso exhausto, Moses Lote, el conductor y guía con el que habíamos estado viviendo durante unos buenos días, desde la lejana frontera keniana de Isebania-Sirari, está demostrando una vez más el coraje bíblico. “Muchachos, si todavía quieren explorar el parque hoy, no banquete de almuerzo.
¡A las tres, tenemos que salir de aquí! " nos comunica con su aire a la vez austero pero paternal y siempre alegre. Terminamos la comida con la mayor tranquilidad posible. Deambulamos entre los tradicionales edificios con techo de paja que componían el albergue, seguidos por una bandada de curiosos monos azules juveniles.
Finalmente, investigamos su pequeña piscina en forma de ocho rechonchos. El más grande de los extremos redondeados se abre a una vista imponente de un vacío. Una nada brumosa o vaporosa que se extiende desde el verde de la vegetación más cercana y se pierde en un horizonte indefinido.
Todavía estamos tratando de encontrar algunos contornos desalentadores en la escena cuando Moisés reaparece de su breve descanso y trata de calmarnos: “Parece inhóspito desde aquí, ¿no? Espera hasta que bajemos.
Allí abajo hay algo completamente diferente ".
El camino definitivo a las orillas del lago Manyara
Los tres nos subimos al todoterreno, pasamos la puerta del albergue y entramos en la carretera B144, que, para llegar allí, bordeaba gran parte del cráter gigante del Ngorongoro. Unos cientos de metros después, nos detuvimos en un mirador sobre la grieta y el lago.
La misma grieta que atravesó toda África Oriental, que la atravesó y la salpicó de volcanes y lagos alcalinos salpicados de flamencos de la costa etíope del Mar Rojo y, hasta llegar allí, se extendió por Sudán y Kenia.
Póster de un pintor en las afueras del lago Manyara Serena Safari Lodge
El paisaje ahora estaba un poco más despejado, sobrevolado por un par de águilas arpías que anidaban en las rocas de ese mismo acantilado. Mientras tanto, dos vendedores artesanales emergieron de la sombra de las acacias y compitieron por nuestra atención.
No estábamos en modo de compras porque, justo debajo del ecuador, el sol se estaba cayendo sobre el horizonte más rápido de lo que queríamos. Para su frustración, nos disculpamos y regresamos al jeep, decididos a completar la ruta hacia la entrada del parque.
El Serena Lodge se encontraba a 1240 metros de altitud. El camino empinado y sinuoso a lo largo del acantilado del Rift nos llevó hasta unos 950 metros donde estaban ubicadas sus autoridades. Moisés esquivó el B144. Aparcó el jeep en la zona de recepción. Salimos y nos dirigimos a dos tiendas de campaña instaladas bajo el dosel de grandes árboles.
Desde la recepción en adelante, el camino sin asfaltar quedó sumergido en un bosque con una densa pendiente dominada por caoba y enormes higueras africanas.
A esa hora tardía, los vehículos con los que lo compartíamos eran raros.
El camino bloqueado por la fauna de primates de Manyara
Por esa misma razón, bandadas de babuinos superpuestos vagaban por él, no dispuestos a ceder el paso al tráfico invasor.
“¡Aquí están, los hooligans de la jungla!”, Espeta Moses, en su habitual buen humor. “Déjame ver si podemos pasar esta procesión de monos…”.
Uno de los muchos monos azules que habitan, en grandes bandadas, la jungla a orillas del lago Manyara.
Una ligera aceleración fue suficiente para obligar a los primates a desviarse hacia los bordes, visiblemente incómodos. Seguimos nuestro camino con breves interrupciones para admirar elefantes pastando entre árboles jóvenes y arbustos.
Luego, sin previo aviso, desde el bosque, el camino de tierra se abría a una llanura cubierta de hierba que parecía no tener fin.
Lago Manyara: el lago África que inspiró a Ernest Hemingway
Nos adentramos un poco más en su núcleo y finalmente nos encontramos con el primer remanente líquido y azul del lago que Ernest Hemingway llamó “el escenario más encantador que he visto en África”.
Se enamoró de él, en 1933, durante un mes de safari de caza mayor compartido con su segunda esposa Pauline Marie Pfeiffer, con quien compartió parte de la vida en la casa de Key West, Florida Keys. Este mes de safari daría lugar a "Las verdes colinas de África ".
Hemingway dividió su trabajo de no ficción en cuatro partes con la caza como denominador común: en la primera, “Caza y charla”Analiza los escritores estadounidenses con un expatriado europeo y aborda las relaciones de los cazadores con los rastreadores nativos.
En "Hunt recordó”Describe acertadamente el Valle del Rift por el que estábamos caminando y mata a un rinoceronte más pequeño que el que mataría su amigo Karl. En el campo literario, se abordan varios escritores europeos: franceses y rusos.
En "Caza y derrota”, Entre otras aventuras, el autor describe su incapacidad para perseguir un kudu.
Y, finalmente, en "Caza y felicidad”, Hemingway logra derribar un espécimen de kudu con enormes cuernos.
En su camino de regreso al campamento, descubre que Karl había matado a uno aún más grande y que, a diferencia de él, los rastreadores y guías nativos lo trataban como a un hermano.
Los dilemas relacionales de Ernest Hemingway, también en el lago Manyara
El libro recibió críticas mixtas que hicieron que Hemingway se sintiera aniquilado. Poco tiempo después, culparía de su fracaso a las mujeres ricas y dominantes de su vida, incluidas su esposa Pauline y su amante Jane Mason.
Más tarde escribiría dos historias africanas más, "La corta vida feliz de Francis Macomber"Y"Las nieves del Kilimanjaro”, Ambos sobre maridos subyugados por mujeres.
Estábamos en plena estación seca. El volumen de agua suministrado por los ríos Simba y Makayuni y por las escasas lluvias no compensó las pérdidas del cada vez más escaso caudal que los anfibios comenzaban a disputar intensamente.
Las jirafas se destacan del lecho seco del lago Manyara.
A lo lejos, las jirafas ondulaban sus cuellos contra el azul celeste en una elegante danza ceremonial.
Las familias de los secretarios sondearon y picotearon el suelo en busca de pequeños reptiles distraídos y, dispersos en una gran manada, cientos de ñus vigilaban los ataques furtivos de leones o guepardos.
Seguimos entrando en el lecho vegetal del lago.
Hasta que cruzamos un puente de madera y Moisés se detuvo de nuevo. "Bueno, disfruta."
El visitante admira el escenario de la piscina de hipopótamos del lago Manyara, descrita como una "Esponja viviente mágica".
La pasarela que revela los prolíficos hipopótamos del lago Manyara
Es uno de los raros lugares salvajes en Tanzania donde puedes salir de tus jeeps de manera segura ". Un cartel pintado de amarillo sobre una tabla rojiza nos recibió: “Bienvenido a Lake Manyara Hippo Pool. Esponja viviente mágica"
Subimos la rampa y nos encontramos por encima de la enorme hierba y el bosque de papiros. Desde allí, al lado de nuestros homólogos de otras partes urbanizadas del mundo, absorbemos el encanto de esa África indómita y empapada.
Como indicaba el letrero, varios hipopótamos pastaban, indolentemente, en el borde de los estanques y corgas.
Los hipopótamos pastan en una zona verde del lago Manyara.
Y decenas de garzas blancas dando vueltas o cabalgando sobre sus ásperas espaldas, atentas a los dones de parásitos e insectos que proporcionaban los paquidermos.
Al anochecer, casi todos los visitantes se disolvieron, algo que no notamos por lo que nos entretuvimos admirando y fotografiando la vida anfibia del lago.
Una fila de visitantes de Hippo Pool se alinearon siguiendo la pasarela elevada.
Lago Manyara y sus leones voladores y sombreros
Cuando regresamos a la densa jungla, apuntamos a encontrar leones o leopardos descansando en las ramas de los árboles, “los liones voladores” como se les conoce en África, una vista que, aunque no esté garantizada, siempre es posible en Manyara.
Recorrimos las carreteras en compañía de un solo jeep en el que nos seguía una joven pareja asiática.
En un momento, emergiendo de una joroba donde el sol casi poniente nos había deslumbrado, nos sobresaltó un grito agudo de mujer. "¿Que demonios fue eso?" Inmediatamente arrojó a Moisés, reacio a ser sorprendido desagradablemente al final del día.
Todavía se nos ocurrió que los babuinos o algún felino se habían subido al jeep delantero. Con la luz del sol oscurecida por la vegetación, nos dimos cuenta de lo humano y ridículo que era el drama después de todo: el colega de Moisés había acelerado un poco más.
Como el joven asiático se había olvidado de apretar las cuerdas, su sombrero de safari había volado al suelo, para el deleite de los babuinos que habían organizado el incidente para festejar.
Elephant cruza el camino sin pavimentar que atraviesa la jungla al borde del lago Manyara.
Ahora, la joven novia -o novia o esposa- no perdonó a su pareja por su descuido. Tras el grito, continuó abusando verbalmente de él con algunas palmadas vehementes en los hombros.
Regreso al acogedor refugio de Serena Safari Lodge
Ya estaba cayendo la noche cuando regresamos a Serena Safari Lodge. Estábamos agotados por la mayor parte del día que pasamos a bordo del jeep en el calor abrasador de la Grieta.
Cenamos al aire libre en el porche del albergue, refrescados por las cervezas Serengetis, de las cuales, además del sabor, veneramos la elegancia de la etiqueta, con su leopardo en pose altiva sobre un fondo negro, marca rival del Kilimanjaro.
Joven guía a la entrada de un bar decorado con una pintura de la etiqueta de la cerveza Kilimanjaro, una de las más emblemáticas de Tanzania.
Posteriormente, investigamos todo lo que pudimos del viaje que teníamos por delante.
Pronto cedimos al cansancio y al sueño.
Desde Manyara contábamos con llegar a Tarangire, otro parque secundario no menos gratificante en Tanzania. Temprano en la mañana de la ruta, investigaríamos Mto Wa Mbu, la carretera y el pueblo a orillas del río que sirve al lago Manyara.
El esfuerzo por comprenderlo comenzó cuando aún estábamos en camino. Moses trató de enseñarnos la pronunciación del nombre en swahili, pero nosotros, que incluso nos llevábamos bien con los idiomas y dialectos, en ese caso, necesitábamos más tiempo.
La combinación de sonidos que requería Mto Wa Mbu resultó demasiado cruda y gutural. Muy diferente de la versión simplificada y "occidentalizada" en la que nos atragantamos hasta hacer pucheros para siempre.
Es un río del mismo nombre que se traduce como "Río mosquito”Que presta su nombre al pueblo que alberga los mercados de artesanía masai, puestos callejeros que venden fruta, ropa y otros productos alimenticios y baratijas.
Mto Wa Mbu: Descubriendo el lado urbano de Manyara
Para Moisés, la clave era alimentar el jeep. Así que fue en la estación de servicio donde lo dejamos, dispuestos a ir lo más lejos posible en Mto Wa Mbu.
Como era de esperar, en Tanzania o en cualquier lugar de estas partes de África no llegamos muy lejos sin entrar en una discusión divertidísima.
Residente de Mto Wa Mbo a punto de arrancar en su moto china.
El tema era el habitual. Pague o no las tarifas previstas por las fotografías que pedimos o no preguntamos por quien fuera más fotogénico que encontráramos.
Empezamos pasando por los fruteros, a quienes encontramos envueltos en vestidos y bufandas largas y chillonas, con estampados tribales típicos.
Vendedores de frutas de Mto Wa Mbu, una aldea ribereña en el lago Manyara.
Cada vez que apuntábamos con la cámara, se nos advirtió de inmediato que la foto tendría que implicar la compra de un bien o el pago. Como algunas de las imágenes incluían a varios vendedores, por su lógica, tendríamos que comprarles fruta a todos. Veíamos su resistencia como una misión diplomática más que llevamos a cabo con paciencia y humor.
Unos minutos después, ya estábamos compartiendo risas con la mayoría de las vendedoras que voluntariamente se dejaron fotografiar, observadas por conductores de triciclos motorizados alineados en el lado opuesto de la carretera.
Una de las damas en particular, Alima, reconoció el esfuerzo que estábamos haciendo para tomar fotografías de su pueblo y se propuso dejarse retratar. Lo cual fue útil ya que llevaba un icónico sombrero de terciopelo cónico que la distingue del resto.
Un residente de Mto Wa Mbu menos reacio a las fotografías de los visitantes.
Al mismo tiempo, los niños pasaban camino de la escuela con sus uniformes de pantalón corto caqui o faldas azules (ellos), camisas blancas y pulóveres azules.
Los trabajadores agrícolas llegaron con grandes cargas de plátanos en equilibrio sobre sus bicicletas y los taxis triciclos se salieron de la fila para viajar cómodamente.
Fila de rickshaws motorizados a la entrada de Mto Wa Bu.
Pronto regresamos al jeep y a la compañía de Moisés para completar nuestro viaje a tarangire.
