El guía local prepara el embarque para un recorrido por el descubrimiento del lago Enriquillo.
Contemplación II
Guía a Ináci en la proa de un bote protegido del calor abrasador que cocina el lago Enriquillo.
La Cáritas Taínos
Grabados rupestres legados por los indígenas taínos.
bosquejo joven
Un cocodrilo juvenil se recarga al sol.
Vista enmarcada
Vista del lago Enriquillo desde el interior de una de las Cueva de Las Caritas Taínas.
Monumento a Enriquillo
Motociclista y pasajero pasan frente a la estatua del cacique taíno Enriquillo.
Inundación
Árboles muertos por la subida de las aguas hipersalinas del lago Enriquillo.
fosilización
Primera etapa de un fósil conservado por las salinas del lago Enriquillo.
Vuelo de la grúa a las nubes
Egret deja su aterrizaje en un árbol muerto hacia un cielo lleno de nubes.
Vuelo de grúa
La garceta vuela bajo sobre las cálidas aguas del lago Enriquillo.
Vuelo de garza
Egret despega de un tronco seco.
Contemplación
Egret despega de un tronco seco.
Asedio de iguanas
Visitante al lago Enriquillo rodeado de iguanas.
los reptiles
Dos de las muchas iguanas que prosperan alrededor del lago Enriquillo.
juventud nativa
Los niños ven a los fotógrafos visitantes navegar hacia el lago Enriquillo.
arboles anfibios
Árboles muertos y casi sumergidos por las crecientes aguas del lago.
El posible aterrizaje
Guíe a sus compañeros hacia la vegetación muerta del lago Enriquillo desde lo alto de un tronco caído.
Lago Azul, entorno verde seco
Paisaje del lago Enriquillo visto desde el pie del cerro de Caritas dos Taínos.
Entre 300 y 400km2, situado a 44 metros bajo el nivel del mar, Enriquillo es el lago supremo de las Antillas. Aun que hipersalino y sofocado por temperaturas atroces, sigue aumentando. Los científicos tienen dificultades para explicar por qué.
Texto: Marco C Pereira
Imágenes: Marco C. Pereira-Sara Wong
Tomamos la Marginal Road 4 en dirección norte en lugar del sur habitual. Cruzamos Santa Cruz de Barahona, la gran ciudad por estos lares. Desde Barahona nos dirigimos hacia el interior de Hispaniola.
"Tratemos de detenernos lo menos posible en el camino, ¿de acuerdo?" Nos sugiere el guía y conductor Carlos. Si ves algo que te interesa fotografiar, avísame y te lo memorizaremos para la devolución.
El lago Enriquillo es un lugar aparte. Si crees que tienes calor desde que aterrizaste en Santo Domingo, ¡espera unas horas más y lo verás! ”, Y se ríe como un orgulloso guardián de un misterio. De la experiencia y la convivencia de los días anteriores, incluida una incursión a otra. lago salino, el de Oviedo - solo podíamos confiar en el señor Carlos.
Continuamos el recorrido, primero hacia Laguna del Rincón, donde pasamos de la provincia de Barahona a la de Independencia. Y, ya en las inmediaciones del gran lago que nos movía, a la altura de cierto Caño del Muerto, nuevamente de Independencia a Baoruco, al que pertenecía un vasto sector nororiental del Enriquillo.
Cruzamos Neiba. Poco tiempo después, Villa Jaragua. Un sábado por la mañana, ambos estaban inmersos en un delicioso frenesí, ya fuera mercantil o deportivo.
Agradable y genuina, la vida dominicana que estábamos pasando nos dejó frustrados por no poder interrumpir nuestro viaje. “En unos veinte minutos, realmente vamos a parar, pero olvídate de los mercados callejeros. A partir de Jaragua, estas masas de gente ya no aparecen ”.
Continuamos por la Ruta 48, que finalmente se convirtió en Avenida Joaquín Aybar, un largo paseo que encajaba con la línea en la cima del lago. Seguimos cruzando Las Clavellinas, Los Ríos y Postrer Río, cualquiera de los pueblos, mucho más pequeño que Jaragua.
Debido a los caprichos de la demarcación de las provincias dominicanas en Postrer Río, el camino nos devolvió a la provincia de Independencia.
La Cueva de las Caritas de Los Indios y la vista sobre el lago Enriquillo
“Ven esos pasamanos allá arriba. Está justo ahí. Sigue la pista con cuidado ya que el suelo está seco y, aquí y allá, resbala. Si caen, será un drama ". Nos lleva un momento comprender por qué. El sendero estaba flanqueado por vegetación en una pendiente tan verde como espinosa.
Llegamos, sin sobresaltos, a una plataforma de observación. Esta plataforma, a su vez, facilitó el acceso a una cueva excavada en la ladera, más un agujero ancho que una cueva, aunque los dominicanos la llamaron un ropa interior.
Ascendemos al lúgubre interior. Desde allí, contemplamos el gran lago Enriquillo, rodeado de sombras, que se extendía entre el bosque tachonado de cactus en el fondo y una caravana de nubes blancas sobre la orilla opuesta.
El que nos dio la bienvenida fue uno de varios cuevas de la pendiente y picos que los nativos llaman "cerros de Caritas de los Indios ”.
Tierna, el nombre proviene de la abundancia de caras redondeadas talladas en la roca porosa.
Los autores de estas obras fueron los taínos, pueblo indígena que, a la llegada de Cristóbal Colón en 1492, dominaba gran parte del Caribe: las islas de Cuba, La Española, Jamaica, Puerto Rico, las Bahamas y otras al norte del Menor. Antillas, al menos estas.
Los taínos son uno de los antepasados genéticos más relevantes de las poblaciones actuales del Caribe.
A principios del siglo XVI, Enriquillo, uno de sus jefes prominentes, encabezó una revuelta y una especie de guerrilla contra los invasores españoles de las montañas al sur del lago.
La revuelta duró lo que duró. Su coraje y determinación le valieron el bautismo del lago más grande de las Antillas y una estatua sobre el cruce Duvergê - Barahona - Neyba.
Allí paramos, en el camino de regreso, decididos a rendirle un homenaje fotográfico.
Admire la vista y las impresiones. Caritas Indígenas, volvemos a la camioneta y Carlos.
El guía nos lleva a la entrada del Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos, donde se suponía que debíamos embarcarnos para un tour de descubrimiento.
Finalmente, al descubrimiento del enigmático lago Enriquillo
Encontramos las instalaciones del parque a la sombra de un bosque aún más frondoso que el que habíamos visto desde lo alto de la cueva.
Cuando nos bajamos del carro, decenas de iguanas se nos acercan, estimamos que porque se acostumbraron a la oferta de bocadillos de los visitantes.
Una dominicana se esfuerza por que su novio la fotografíe en compañía de animales. Gradualmente, estos aumentan en número y la rodean, cada vez más cerca de sus piernas.
Divertida al principio, la niña entra en pánico.
De forma tan histérica que obliga a su novio a traerle una silla, en la que se refugia, hasta que el crujido del parque, con incredulidad, se anima a afrontar el calor y ahuyentar a los reptiles.
En este divertido sin embargo, Carlos nos saluda y nos presenta a los chicos encargados de mostrarnos el lago. Subimos a bordo de una lancha en topless.
“Será mejor que empecemos más tarde”, nos dice uno de ellos, mientras se pone ropa de manga larga con gorros. "Pero como quieren dar un largo paseo, bueno ... brindemos ... tenemos que irnos ahora".
Nada más salir de la protección del bosque, a 46 metros bajo el nivel del mar, sentimos en nuestra piel a qué se referían Carlos y los barqueros.
El brasero salado y atroz del lago Enriquillo
Inmediatamente nos llamó la atención un calor húmedo, entre hipersalino (hasta tres veces más salado que el mar) e insalubre. Nos tomó un tiempo comprender el daño que nos estaba haciendo porque el movimiento del barco nos ventilaba.
Aún así, poco a poco, nos cocinaba y deshidrataba sin apelar.
El dúo del lago maniobra la barca, entre troncos de árboles que la subida del agua salada había dejado muertos, en algunas zonas, con casi solo las ramas de las copas al descubierto, aterrizajes providenciales para decenas de garzas blancas, poco fugaces.
Nos encanta en otras zonas superficiales, casi secas. En ellos desembarcamos y examinamos la profusión de grandes troncos colapsados horizontalmente.
Allí, las huestes del lago permanecen alerta.
Logran localizar algunos ejemplares juveniles de cocodrilos recargables, junto con tocones humedecidos. “Antes veíamos grandes cantidades y por todas partes”, nos informa Ináci, consciente de que la escasez y el tamaño de los reptiles nos defrauda.
El aumento desenfrenado del lago Enriquillo
“Pero es solo que este lago sigue creciendo, de una manera que afecta incluso a los cocodrilos. Se dieron cuenta de que ya no pueden poner huevos en los lugares habituales porque los bancos cambian de un día para otro.
En cambio, suben más alto en las laderas rocosas alrededor del lago, donde los nidos están a merced de todo. También por esta razón, ahora, los cocodrilos se encuentran dispersos en un área mucho más amplia ".
Todas las especies que componían el ecosistema del lago se encontraron en problemas. Los cuervos de las palmeras y varias otras aves han perdido su hábitat en los árboles ahora muertos.
Una vasta comunidad de iguanas Cyclura y el rinoceronte Hispaniola se vio obligado a migrar desde Ilha Cabritos (casi sumergido) y competir con especies rivales, más altas en los márgenes.
También los habitantes humanos sufrieron.
A finales del siglo XX, el lago se había marchitado tanto que su gente estaba segura de que pronto desaparecería. En cambio, unos años después, aumentó visiblemente.
Hasta el punto de que decenas de miles de familias se han visto obligadas a abandonar sus viviendas junto al río, apoyadas por diversas instituciones -entre ellas la Unión Europea- que les concedieron fondos de emergencia.
Un ascenso de diez metros por las aguas en solo una década
La pregunta nunca fue si el lago Enriquillo aumentó. Solo entre 2006 y 2016, sus aguas se elevaron más de once metros, duplicaron su tamaño y sumergieron más de 160km.2 de tierra cultivable, habitada por campesinos de subsistencia.
Lo que ha intrigado a los científicos durante mucho tiempo es por qué este crecimiento, que ha sido paralelo y generado un drama aún peor, en el lago Azuéi, ubicado al lado. Haití.
La comunidad científica sigue estando en desacuerdo. En parte, sostiene que la responsabilidad radica en el calentamiento global y las lluvias más frecuentes e intensas.
En un sector discordante, hay apologistas de que el fenómeno se debe a cambios en el caudal del río Yaque del Sur.
Los que aseguran que empezó a traer mucha más agua al lago Enriquillo y así validaron los planes del gobierno dominicano de construir una represa río arriba.
En ese momento, más que la realidad hídrica de la región, nos preocupaba la creciente deshidratación y una indisposición que ni siquiera con frecuentes sorbos de agua pudimos evitar.
Ináci hace que la embarcación acelere y vuele entre las desembocaduras de los ríos La Descoberta y Amada, cuyas frescas y dulces aguas sustentan la vida de una pequeña y viva jungla, cubierta de palmeras y contrastando con los cadáveres vegetales más cercanos al lago.
Desde allí, unos adolescentes nativos nos saludan, intrigados por la demanda embarcada masoquista en la que estábamos.
El final temprano de la navegación en el lago Enriquillo
“Bueno, muchachos, al alcance de este barco, ya les hemos mostrado las áreas más interesantes y llenas de troncos.
Los cocodrilos, podemos pasear toda la tarde y no encontrar más. Díganos lo que quiere hacer ".
El calor del horno y la sal que se evapora continuaron arruinando nuestros cuerpos a un ritmo rápido, por lo que nos vimos obligados a anticipar nuestro regreso al parque.
El revés resultó insignificante, considerando los daños causados por el incontrolado lago Enriquillo en las últimas décadas.
La hipersalinidad de la Laguna de Oviedo fluctúa en función de la evaporación y el agua aportada por la lluvia y el caudal procedente de la vecina sierra de Bahoruco. Los nativos de la región estiman que, por regla general, tiene tres veces el nivel de sal marina. Allí descubrimos prolíficas colonias de flamencos e iguanas, entre muchas otras especies que conforman uno de los ecosistemas más exuberantes de la isla Hispaniola.
Es el lugar más bajo de la superficie del planeta y el escenario de varias narraciones bíblicas. Pero el Mar Muerto también es especial por la concentración de sal que hace la vida inviable pero sostiene a quienes se bañan en él.
Puerto Plata resultó del abandono de La Isabela, el segundo intento de una colonia hispana en las Américas. Casi medio milenio después del desembarco de Colón, esta ciudad inauguró el inexorable fenómeno turístico de la República Dominicana. En un paso relámpago por la provincia, vemos cómo el mar, la montaña, la gente y el sol caribeño la hacen lucir..
En el extremo noreste de República Dominicana, donde aún triunfa la naturaleza caribeña, enfrentamos un Atlántico mucho más vigoroso de lo esperado en estas partes de las Americas. Allí cabalgamos en comunidad hasta la famosa cascada de Limón, cruzamos la bahía de Samaná y nos adentramos en la remota y exuberante “tierra de las montañas”, Haitises, que la encierra.
Sábado tras sábado, la esquina suroeste de República Dominicana entra en modo de descompresión. Poco a poco, sus seductoras playas y lagunas dan la bienvenida a una marea de gente eufórica que se entrega a un peculiar retumbar anfibio.
Una de las costas dominicanas más vírgenes es también una de las más remotas. Descubriendo la provincia de Pedernales, quedamos deslumbrados por el semidesértico Parque Nacional Jaragua y por la pureza caribeña de la Bahía de las Águilas.
En 1960, el mar de Aral era uno de los cuatro lagos más grandes del mundo, pero los proyectos de riego secaron gran parte del agua y los medios de vida de los pescadores. A cambio, la URSS inundó Uzbekistán con un oro blanco vegetal.
Los indígenas nicaragüenses llamavan el lago más grande de Centroamérica Cocibolca. En la isla volcánica de Ometepe, nos damos cuenta de por qué el término que los españoles convirtieron en Mar Dulce tenía perfecto sentido.
Si Nueva Zelanda es conocida por su tranquilidad e intimidad con la naturaleza, Wanaka supera cualquier imaginário. Situado en un paisaje idílico entre el lago homónimo y el místico Monte Aspiring, se convirtió en un lugar de culto. Muchos kiwis aspiran a llevar a sus vidas allí.
Partimos desde el balneario de Busua, al extremo oeste de la costa atlántica de Ghana. En Beyin, giramos hacia el norte hacia el lago Amansuri. Allí encontramos Nzulezu, uno de los asentamientos lacustres más antiguos y genuinos de África Occidental.
Por capricho geológico, Sorvagsvatn es mucho más que el lago más grande de las Islas Feroe. Acantilados de entre treinta y ciento cuarenta metros delimitan el extremo sur de su cauce. Desde ciertas perspectivas, da la idea de estar suspendido sobre el océano.
En el mapa del mundo, al sur del famoso humedal brasileño, hay una región inundada poco conocida, pero casi tan vasta y rica en biodiversidad. El termo guaraní Y bera lo define como "aguas brillantes". El adjetivo se ajusta a más que apenas su fuerte luminancia.
Santo Domingo es la colonia habitada por más tiempo del Nuevo Mundo. Fundada en 1498 por Bartolomé Colombo, la capital de República Dominicana conserva intacto un verdadero tesoro de resiliencia histórica.
Durante su segundo viaje a las Américas, Colón desembarcó en una isla exótica y encantadora. Lo llamó Savona, en honor a Michele da Cuneo, un marinero de Saboya que lo vio como un destacado de la gran Hispaniola. Hoy llamada Saona, esta isla es uno de los amados edenes tropicales de la República Dominicana.
Descubriendo el noroeste dominicano, ascendemos a la Montaña Redonda de Miches, recientemente transformada en un insólito pico de evasión. Desde la cima, apuntamos a Bahía de Samaná y Los Haitises, pasando por la pintoresca estancia Salto Yanigua.
La sabana de Mara se hizo famosa por el enfrentamiento entre millones de herbívoros y sus depredadores. Pero, en una valiente comunión con la vida silvestre, son los humanos Masai los que se destacan allí.
A los primeros destellos de luz, la vista del manto blanco que había cubierto el pueblo durante la noche nos deslumbra. Con una de las caminatas más duras del circuito de Annapurna por delante, posponemos el partido todo lo posible. Contrariados, dejamos Upper Pisang hacia Escolta cuando la última nieve se desvanecia.
Devastada por un terremoto, Napier fue reconstruida en un Art Deco casi en la planta baja y vive fingiendo que está en la década de XNUMX. Sus visitantes se rinden a la atmósfera del Gran Gatsby que la ciudad escenifica.
En el siglo. XVIII, el gobierno de Kiwi proclamó un pueblo minero en la Isla del Sur "apto para una reina".Los paisajes extremos y las actividades de hoy refuerzan a majestade do sempre desafiante estado de Queenstown.
Texas está al otro lado del mundo, pero no hay escasez de vaqueros en el país de los koalas y canguros. Los rodeos del interior recrean la versión original y 8 segundos no duran menos en el Oeste australiano.
Si Anchorage se convirtió en la gran ciudad del estado número 49 de los EE. UU., Homer, a 350 km de distancia, es su callejón sin salida más famoso. Los veteranos de estas partes consideran que la extraña lengua de tierra es un tierra sagrada. También veneran el hecho de que, a partir de ahí, no pueden continuar por ningún lado.
La ley de la oferta y la demanda dicta su proliferación. Genéricos o específicos, cubiertos o al aire libre, estos espacios dedicados a la compra, venta e intercambio son expresiones de vida y salud financiera.
A finales de la década de 80, dos multinacionales japonesas ya veían los fotomatones convencionales como piezas de museo. Los convirtieron en máquinas revolucionarias y Japón se rindió al fenómeno Purikura.
En 1853, Busselton fue equipado con uno de los pontones más largos del mundo. Mundo. Cuando la estructura se ha degradado, los residentes decidieron darle la vuelta al problema. Desde 1996 lo hacen todos los años. Nadando.
El objetivo final es el campamento base del Everest tibetano. En esta primera ruta, partiendo de Lhasa, pasamos por el lago sagrado de Yamdrok (4.441 m) y el glaciar del desfiladero de Karo (5.020 m). En Gyantse, nos rendimos al esplendor budista-tibetano de la antigua ciudadela.
Durante 2500 años, la antropofagia alimentava la vida cotidiana en Fiji. En siglos más recientes, la práctica ha sido adornada por un fascinante culto al cabello. Por suerte, solo quedan vestigios de la última destas modas.
Resucitado de la devastación causada por la Segunda Guerra Mundial, Okinawa ha recuperado la herencia de su civilización secular ryukyu. Hoy, este archipiélago al sur de Kyushu alberga un Japón en la orilla, anclado por un océano Pacífico turquesa y bañado por un peculiar tropicalismo japonés.
Por un mero capricho volcánico, el retazo más joven de las Azores se proyecta en el apogeo de rocas y lava del territorio portugués. La isla de Pico alberga su montaña más alta y afilada. Pero no solo. Es un testimonio de la resistencia y el ingenio de los azorianos que domaran esta impresionante isla y el océano circundante.
Situada en lo alto del noreste del golfo de Botnia, Oulu es una de las ciudades más antiguas de Finlandia y su capital del norte. A sólo 220 kilómetros del Círculo Polar Ártico, incluso en los meses más fríos ofrece una vida al aire libre prodigiosa.
En 1993, frustrado por el desprecio del gobierno portugués por su obra “El Evangelio Según Jesucristo"”, Saramago se traslada con su mujer Pilar del Río a Lanzarote. De vuelta a esta isla canaria un tanto extraterrestre, volvimos a encontrar su hogar. Y el refugio de la censura al que se vio abocado el escritor.
En 1870, un conde nacido en Grenoble en camino al exilio brasileño, hizo escala en Cabo Verde donde las bellezas nativas lo ataron a la isla de Fogo. Dos de sus hijos se asentaron en medio del cráter del volcán y continuaron criando descendientes allí. Ni siquiera la destrucción causada por las recientes erupciones disuade al prolífico Montrond del “condado” que fundaron en Chã das Caldeiras.
Perdida entre las montañas nevadas que separan a Europa de Asia, Sheki es una de las ciudades más emblemáticas de Azerbaiyán. Su historia, en gran parte sedosa, incluye períodos de gran dureza. Cuando lo visitamos, los pasteles otoñales agregavan color a una peculiar vida postsoviética y musulmana.
Solo en Groenlandia y la Antártida hay glaciares comparables a Vatnajökull, el glaciar supremo del Viejo Continente. Y sin embargo, hasta este coloso que le da más sentido al término tierra de hielo se está rindiendo al implacable asedio del calentamiento global.
En Jerusalén, mientras recorren la Vía Dolorosa, los creyentes se dan cuenta de lo difícil que es alcanzar la paz del Señor en las calles más disputadas de la faz de la Tierra.
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Dejamos la orilla marítima de PN Yala hacia Ella. De camino a Nanu Oya, serpenteamos sobre rieles a través de la jungla, entre plantaciones del famoso Ceilán. Tres horas después, de nuevo en coche, entramos en Kandy, la capital budista que los portugueses nunca lograron dominar.
Por carretera y a bordo del Flam Railway, en una de las rutas ferroviarias más empinadas del mundo, llegamos a Flam y la entrada al Sognefjord, el más grande, profundo y venerado de los fiordos escandinavos. Desde el punto de partida hasta la última estación, se confirma esta monumental Noruega que hemos desvelado.
Después de un tiempo en la gran capital ashanti de Ghana ashanti Cruzamos el país hasta la frontera con Togo. Las razones de este largo viaje fueron el kente, una tela tan venerada en Ghana que varios jefes tribales le dedican un suntuoso festival.
Es bien conocido el inconfundible sabor de la carne argentina. Pero esta riqueza es más vulnerable de lo que se cree. La amenaza de la fiebre aftosa, en particular, mantiene sobre brasas a las autoridades y a los productores.
En estas praderas que los masai dicen jeringa (que corren para siempre), millones de ñus y otros herbívoros persiguen las lluvias. Para los depredadores, su llegada y la del monzón son la misma salvación.
Kauai es la isla más verde y lluviosa del archipiélago hawaiano. También la más antigua. Mientras exploramos su costa de Napali por tierra, mar y aire, nos sorprende ver cómo el paso de los milenios solo la ha favorecido.
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