Jonas Pérez aprecia la velocidad.
No diríamos tanto como tu isla natal, pero te da un placer especial serpentear por las curvas de La Palma con los neumáticos atormentados.
Pronto nos dimos cuenta de que lo estaba haciendo con la experiencia de años arriba y abajo de la isla, en un momento a cargo de su propia compañía de viajes, cargo que lo vinculaba a nosotros y a nuestra visita.
En respuesta al desafío de dónde queríamos comenzar a explorarlo, nos dirigimos hacia el norte, con el Parque Nacional Los Tilos como nuestro destino.
El Prodigioso Reducto Laurisilval de Los Tilos
Los Tilos es especial por concentrar una de las zonas más antiguas y mejor conservadas del bosque de Laurisilva en el archipiélago canario y toda la Macaronesia.
Verdoso, húmedo, con vegetación variada, musgoso y, a su manera, místico, Los Tilos está atravesado por innumerables senderos que atraen a caminantes de todas partes.
En los calurosos días de verano, uno de ellos, accesible y mucho más corto, resulta ser un caso aparte.
figura camina por el camino que lleva
Tal como lo encontramos, no lo clasificaríamos bien como un sendero convencional.
En las cercanías de un río llamado Barranco del Água, una levada canalizada sigue un túnel excavado en la pendiente.
Lo dejamos para la entrada a una garganta apretada, tortuosa y manchada de helechos.
Allí, una generosa cascada abastecía el Barranco del Agua y deleitaba a una pequeña multitud de visitantes.
Los visitantes de la Reserva Especial Los Tilos admiran la cascada del mismo nombre.
Hubo algunos turistas, fotógrafos ocasionales y una minoría de adolescentes bañándose encantados con la frescura y excentricidad de la ducha vespertina. Tuvimos la voluntad de unirnos a ellos.
Si fuera por Jonas, esto nunca sucedería: “un lugar especial como este debería estar cerrado a estas invasiones. Ahora son estos tres, pero a veces son cinco veces más, ¿ves? "
Por supuesto que lo entendimos.
Jonás era de la isla. Y, en cierto modo, la isla era de Jonah. No teníamos mucho que añadir. Dejamos que nos guíe hasta un equivalente marino de la Cascata de Los Tilos.
Volvemos al sur. Dejamos la carretera principal para un spin-off lleno de estos escalones bastante aterradores.
Una última pendiente nos deja frente a un promontorio reseco, lleno de cactus amarillos, en temporada, salpicado de tunas, higópica o tunos como, según las islas, se les llama Canarias.
Nogales: una cruda e impresionante playa de arena negra
Una valla de madera protegía a todo aquel que se aventuraba allí para asomarse al abismo del norte, de una caída larga y fatídica.
Sin embargo, la vista de Playa Nogales abajo, de inusual esplendor marino y volcánico, nos invitó a prolongar nuestra contemplación y renovar los clics de las cámaras una y otra vez.
Higos de la India en la cima del acantilado de Playa Nogales.
Su arena negra, de más de 500 metros de largo y, según la marea, de hasta 25 metros de ancho, encaja en el fondo de acantilados que, en los meses de lluvia, se vuelven verdes y contrastan con el azul aceite del Atlántico.
En un escenario tan extremo, no es de extrañar que el lecho sufra cambios bruscos de profundidad susceptibles a las corrientes.
Por lo tanto, los baños deben realizarse con especial cuidado.
En cualquier caso, los pocos privilegiados bañistas que vislumbramos en las profundidades, todos a salvo, jugaban raquetas, jugaban con un perro, dormían justo antes del borde del oleaje.
Los bañistas caminan sobre la arena negra de Playa Nogales.
De San Andrés al regreso a la capital Santa Cruz
Entre Los Tilos y Nogales, vimos buena parte del relieve de La Palma colonizado por plataneras de ladera, ya de considerable extensión. En ese momento, poco sabíamos que, a la escala de La Palma, se trataba de meras muestras.
Este tramo inicial del recorrido nos ocupó hasta la hora del almuerzo.
Jonas Pérez nos incita a aceptar una visita a un restaurante de su familiar de Pueblo de San Andrés, homónimo, dotado de una explanada sombreada por grandes palmeras y bendecida por el Parroquia de San Andrés Apóstol.
Allí nos sentamos y disfrutamos de pescado a la parrilla, con gachas de avena arrugadas y, por supuesto, una buena dosis de gofio, una papilla amarillenta elaborada a partir de una mezcla de granos y cereales que, se dice, ya consumían los autóctonos de las Canarias guanches, mucho antes de la llegada de los europeos.
Jonas nos insta a probarlo con el orgullo genuino de un nativo menor. Para tu deleite, nos encanta la merienda. Abusamos de probarlo hasta que nos dimos cuenta de su peso y complejidad digestiva.
Y, pronto, la consiguiente dificultad para explorar el colorido y pintoresco pueblo costero plantado con San Andrés.
Esa tarde, estábamos solos para pasear por la capital, Santa Cruz de La Palma.
Roque Los Muchachos Misty y el Encantamiento de El Tablado
A la mañana siguiente, muy temprano, salimos una vez en modo rally, con el final de etapa en la azotea de la isla del Roque de los Muchachos (2426m), el segundo pico más alto de canarias
Roque de los Muchachos se convirtió en mirador privilegiado del espacio, razón de ser de los distintos Observatorios Espaciales y las enormes antenas que vimos apuntaban hacia el cielo.
Cúpulas del Observatorio Espacial en la cima de La Palma de Roque de los Muchachos.
Y, sin embargo, cuando completamos el ascenso del monte, en lugar de flotar abajo, las nubes de altitud lo rodeaban, lo que nos frustraba con una decente contemplación del cráter y los panoramas que lo rodeaban.
De acuerdo, nos tomó menos tiempo del que esperábamos.
Jonas disfruta de la secuencia de la carretera.
Las flores resplandecen en la cima rocosa del Roque de Los Muchachos.
Nos lleva a uno de sus rincones favoritos de La Palma, la costa norte, retrocedido en el tiempo, aislado por las formas caprichosas de montañas y valles y por un cierto apego a una forma de vida ancestral.
Una región atravesada por vertiginosos senderos donde Jonah y su esposa Sarai han acumulado una gran experiencia guiando a forasteros.
Carretera vertiginosa debajo de El Tablado
El guía veloz y gentil nos muestra, en particular, el pueblo de El Tablado, llamado así por la tradicional estructura de madera de los techos, culminando en casas más antiguas y humildes impuestas en las laderas.
Azotea, terraza y chimenea de El Tablado.
La mayoría de los recientes, coloridos, con cimas poco profundas, chimeneas algo moriscas.
El Atlántico al norte y la compañía de plantas de unos dragos, mucho más viejos que cualquier habitante.
Desde El Tablado, nos dirigimos a Santo Domingo.
El pueblo reveló la estructura y el aspecto de un pueblo, con su plaza, iglesia y edificio señorial.
Lo encontramos casi desierto.
A pesar de las carreteras mucho menos extremas que las que conducen a El Tablado, el hecho del día fue la desgracia de un conductor que irrumpió y destruyó un establecimiento comercial.
Al volante de tu coche, tienes que decirlo.
Por la costa oeste de La Palma
Por una nueva pendiente en zigzag, divisamos los Roques de Santo Domingo y Las Tabaidas.
Aunque más escondida, también podemos ver la Praia de Bujarén, de la misma veta volcánica y retroceso al pie de los acantilados, el de Nogales.
Apostando por completar la circunferencia de la isla, Jonas forzó un tramo adicional, ahora por la parte superior de su costa oeste, lo suficientemente largo como para convencernos de la dimensión de La Palma que los mapas no nos permiten entender.
Una vez más nos sorprende el drama canario de la Hermosa isla de Canarias cuando llegamos a la cima del Valle de Aridane.
Fértil como pocos en la isla, El Valle alberga una inmensa producción agrícola, hasta el punto de albergar una de las plantaciones bananeras más importantes de Canarias.
Casario de El Valle, la ciudad más grande de La Palma, incluso más grande que la capital Santa Cruz de La Palma.
A medida que descendemos a su núcleo, los meandros de la carretera LP-1, Barrancos Tenisca y Las Angustias nos adentran en un bosque de plataneros amurallados, explica Jonas que estaban protegidos del viento y mejor maduros.
Camino serpentea a través de una de las plantaciones bananeras de El Valle.
Tantos kilómetros de curvas, subidas y bajadas, tanta revelación de nuevos panoramas, ya justificaban una nueva experiencia gastronómica.
Higopicos o Tunos à Mesa y el Fondo Volcánico de La Palma
en la mesa del gastrobar El Duende del Fuego, desde Los Llanos estamos encantados con el Chef Pedro Castillo pelando a mano una tuna. Y con su risotto y helado de higópico entre otras delicias.
Os melodías continuó abundando.
Desde El Valle bajando hacia el finisterre apunta al sur de La Palma, donde el faro de Fuencaliente advierte de la inminencia de la isla para la navegación.
El faro de Fuencaliente sobre la costa volcánica sur de La Palma.
Una vez más, en estos lados, nos encontramos en un reino de tierra oscura y lava, salpicado de volcanes asombrosos: San Antonio y San Juan.
Ambos son los últimos cráteres de una larga cresta volcánica, que también incluye la controvertida Cumbre Vieja, que volvió a hacer erupción el 19 de septiembre de 2021.
razón de un teoría apocalíptica y viral de que su colapso sobre el Atlántico desencadenaría un gigantesco maremoto que destruiría parte de la costa de Américas e incluso algunas costas europeas.
Los pinos se elevan del suelo volcánico alrededor de Vulcan San Juan.
Menos intimidante, el volcán San Juan domina el faro, las marismas contrastantes de Fuencaliente.
Y en la playa con grandes guijarros donde, a pesar de la crudeza geológica de los escenarios, vemos a los bañistas disfrutando del último sol de la tarde y del cálido mar, para el tormento de un dúo de pescadores, saturados de su afán.
Bañista saborea el último sol de la tarde en la playa junto al Faro de Fuencaliente.
La noche no tardó en anunciarse.
Con casi diez horas de vueltas alrededor de Isla Bonita, llegó el momento de recoger el Santa Cruz, la capital palmera.
Su segunda ciudad más grande.
