Llegar a Baton Rouge, viniendo desde Nueva Orleans, nos produce un shock de asepsia que no esperábamos.
De un momento a otro aparece la arquitectura francesa centenaria realizada en madera y hierro fundido.
Agregue a eso los colores brillantes, la multitud inquieta, el olor a hierba (léase marihuana) y la fiesta nocturna en las calles Bourbon y Frenchmen. Debemos señalar, en defensa de Baton Rouge, que entramos directamente en su centro y nos quedamos allí.
Sin perder de vista el Capitolio del Estado de Luisiana, sede del gobierno federal del estado, un edificio simbólico de la ciudad, que la identifica y ubica incluso a decenas de kilómetros de distancia. Con forma de T invertida, el edificio tiene 140 metros de altura y treinta y cuatro plantas.
Es el más alto de Baton Rouge, pero sólo el séptimo de Luisiana.
El nuevo Capitolio del Estado de Luisiana, con forma de torre, reemplaza al anterior capitolio, una obra de arte distinta, erigida en 1846, con el propósito de evitar una concentración excesiva de influencia política en Nueva Orleans, la ciudad más grande de Luisiana.
En ese momento, el cuarto más grande de EE. UU.
Cuando lo visitamos, comprendemos rápidamente por qué este edificio palaciego, lleno de prodigiosas vidrieras, sigue siendo uno de los edificios históricos imperdibles de la ciudad.
Junto con el nuevo Capitolio de Luisiana, por supuesto.
El icónico rascacielos del capitolio del estado de Luisiana
Al contrario de lo que ocurre en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos, el rascacielos del sucesor se eleva hacia el cielo en absoluta soledad.
A su alrededor, a nivel del suelo y en contraste con la piedra caliza de las fachadas, hay un lago y dos jardines, incluido el del Veteran's Memorial Park, todos contiguos y abiertos.
Ir a Baton Rouge y no subir a lo alto de su Capitolio Estatal es mucho más difícil y serio que ir a Roma sin ver al Papa.
Conscientes de ello, intrigados por la grandeza y excentricidad del edificio y lo que nos revelaría su panorámica de 360º, le damos prioridad.
En el camino peatonal desde el hotel donde nos alojábamos, algunos edificios más pequeños bloquearon nuestra vista del coloso por un momento.
Tan pronto como entramos en Calle 4 N, mirando al Norte, lo volvemos a tener delante, aumentando con cada paso.
Pasamos por la catedral de San José y por algunos edificios grandes con fachadas oscurecidas.
Al norte de North Street, ingresamos al dominio geométrico que sirve de preámbulo, lugar para los departamentos, la biblioteca y el museo estatal.
En los jardines del complejo nos distrae una población de ardillas ocupadas con su colección.
Una amplia franja de aparcamiento crea un hueco en el green.
Del otro lado, nos dirigimos a las escaleras del Capitolio, formadas por 49 escalones de granito, cada uno con el nombre de uno de los otros estados de Estados Unidos, en el orden en que se convirtieron en estados.
Al pie de la escalera, para ver la lejana cúpula del rascacielos, nos vemos obligados a realizar una espectacular inclinación del cuello.
Lo subimos entre las dos esculturas que lo flanquean.
Uno el "Patriotas”. La otra, "Pioneros.
En esto se alinean las figuras más preponderantes de la colonización de Luisiana, empezando por la expedición pionera francesa.
Tras completar la escalera accedemos al Salón Conmemorativo.
Nos dan carta blanca para movernos.
Echamos un vistazo a la Cámara del Senado.
Lo encontramos vacío.
Nos subimos a uno de los ascensores y anticipamos la subida a la cima panorámica.
Al estilo americano, cuando llegamos al piso de salida, nos encontramos con un tienda de regalos.
Lo cambiamos por el exterior.
Había pasado mucho tiempo desde que salimos del hotel.
Los panoramas despejados del corazón de Luisiana
A mediados de octubre todavía hace un calor sofocante y húmedo. Notamos un frente de cúmulo nimbo distante, pero enorme, con bases oscurecidas y centelleantes.
Se habían formado sobre el Golfo de México. Entró en Luisiana, en nuestra dirección.
Damos la vuelta a la cúpula.
Admiramos cómo Baton Rouge se extendía en la orilla este del Mississippi, con la pequeña porción de West Baton Rouge al otro lado del río.
También allí navegan por el Mississippi innumerables barcos, especialmente barcazas.
El puerto local es, de hecho, en términos de tonelaje, el décimo de EE.UU.
Al norte se extienden enormes instalaciones petroquímicas, propiedad del famoso compañía petrolera Exxon Mobil, otra prueba de cómo Baton Rouge se convirtió en uno de los principales polos industriales y tecnológicos del Gran Sur americano y en la capital de Luisiana.
En gran parte, debido a las mentes decididas y ambiciosas de algunos de sus políticos.
Huey Long: de dictador en incubación a víctima de asesinato
Incluso en la vulnerable democracia de los Estados Unidos, cuando las ideologías y los intereses chocan, ocurren actos tiránicos y tragedias. Si Dallas fue victimizada John F. Kennedy, Huey Long fue víctima de Baton Rouge.
En ese mismo Capitolio que Huey Long hizo todo lo posible para que se construyera como torre y donde mantenía un departamento en el piso 24, se dice que porque consideraba que la altitud ayudaría a curar la fiebre del heno que lo aquejaba.
Huey Long pasó de ser un vendedor ambulante a un abogado de renombre.
Demócrata, populista como pocos, pronto se convirtió en el senador número 40, dueño y señor de Luisiana, con ambiciones presidenciales.
Huey Long se volvió tan manipulador y controlador que el historiador David Kennedy no tuvo reparos en escribir “que su régimen en Luisiana era lo más parecido a una dictadura que Estados Unidos había conocido”.
En septiembre de 1935, Long entró en el Capitolio decidido a aprobar una serie de leyes que consolidarían la opresión cada vez más antidemocrática de su estado, incluida la destitución de un juez de la oposición que había representado a un distrito en particular durante 28 años.
A las 9:20 de la noche del día 8, Huey lo consiguió. Más que indignado, furioso, el yerno del juez, llamado Carl Weiss, se acercó a Huey Long y disparó un solo tiro. Huey falleció treinta y una horas después. Weiss, éste, colapsó inmediatamente.
60 balas disparadas por los guardias de seguridad de Huey Long, apodados cosacos y aplastacráneos. Huey Long fue enterrado junto a “su” capitolio, una estatua sobre la tumba lo honra.
Una enorme oposición lo vio como un tirano populista. Y, sin embargo, más de 200.000 personas asistieron a su funeral.
Finalizamos el recorrido en el museo del Capitolio que describe estos hechos. Caminamos hacia la biblioteca estatal, en el extremo sur de Capitol Gardens.
El clima tropical y empapado de Baton Rouge
Las nubes que habíamos visto desde lo alto del balcón panorámico eran inminentes. Bajo la cúmulo nimbo, el sol abrasador da paso a la sombra.
En un instante, las nubes liberan una ráfaga aterradora.
Nos refugiamos en el Museo Capitol Park.
Allí nos entretenemos con historia, tradición y cultura. cajun de Luisiana.
Media hora después, la batalla ya había huido hacia el norte.
Volvemos afuera, con el sol luchando con las nubes restantes.
Decidimos continuar hasta Mississippi. Seguimos su orilla al este del Capitolio hacia el sur, viendo lo que nos revelaría.
El High Waterfront que protege la ciudad del río Mississippi
La tarea se vio facilitada por una ribera separada de la ciudad por una transitada Riverside Road, una ribera elevada, preventiva de inundaciones, un hito estructural en Luisiana siempre vulnerable a los huracanes.
Nos cruzamos con corredores, con novios y un grupo de jóvenes ciclistas de BMX que hacen todo lo posible para dejarnos fotografiar algunas de sus maniobras”.Todos deberían fotografiar esta, hermano, ¡ésta es especial!.
Habíamos llegado a la Riverfront Plaza de la ciudad.
Un puente elevado que se originaba en un complejo de pabellones y espacios de exposición pasaba sobre River Road y continuaba hasta City Dock.
Ya en el Mississippi y al lado del buque USS KIDD, el único Destructor Americano que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y que permanece como está, instalado allí como museo conmemorativo.
De esta Riverfront Plaza también destaca el asta de la bandera que celebra la génesis colonial de la ciudad.
Los franceses fueron los primeros europeos en explorar estas partes de América, un grupo encabezado, en 1698, por Pierre Le Moyne d'Iberville.
Ahora bien, relatos de aquella expedición revelaron que, al llegar a esa zona del Mississippi, los franceses encontraron un palo, rojo como el que teníamos ante nosotros, clavado en la orilla.
Descubrieron que marcaba una división entre el dominio del pueblo indígena Houma y el de los Bayagoula.
Según los escritos de André-Joseph Pénicaut, carpintero que viajó en la expedición, los indígenas ya llamaban al lugar Istrouma (mástil rojo). Los colonos franceses inmortalizaron el nombre actual de Baton Rouge.
Y si Nueva Orleans goza de su fama mundial, Baton Rouge prolifera en su otro lugar destacado.
