Cuando desembarcamos en la estación central de Kioto, el imponente edificio de cristal y acero, arquitectura laberíntica y futurista baraja nuestras expectativas del Japón milenario.
Estamos en un país oriental, sintoísta y budista que aspira al mismo tiempo a occidente, capitalista y consumista. A medida que la interminable escalera mecánica nos eleva desde el nivel del suelo, escuchamos temas de Frank Sinatra, Nat King Cole y otros clásicos estadounidenses.
El movimiento en diagonal revela una orquesta acompañada de coros y un gigantesco anfiteatro lleno de gente que se eleva desde el escenario hasta la terraza en lo alto del enorme complejo. Sin esperarlo nunca, desde esta cima develamos el valle de Yamashiro lleno por el vasto Kyoto que lo rodea.
Inaugurada en septiembre de 2007, la estación central de Kioto generó reacciones encontradas. Algunos críticos han quedado impresionados por sus amplios espacios y líneas audaces que combinan con el aspecto de cohete de la Torre de Televisión de Kyoto, basada en uno de los edificios de enfrente.
La Torre de Kioto, un monumento a la modernidad en una ciudad esencialmente histórica.
Otros no han perdonado una ruptura tan disonante con la arquitectura tradicional, a veces milenaria. Esta polémica está lejos de ser exclusiva de la temporada.
El Kioto milenario camuflado en el Kioto moderno
Las primeras calles y avenidas de la ciudad por las que viajamos nos dan una sensación de aparente insipidez histórica reforzada por el sombrío edificio de la sede de Nintendo.
Esta impresión se desvaneció, sin embargo, en tres tiempos contra las resplandecientes fachadas de los monumentos, casi siempre medio ocultas por el conjunto de casas más recientes de esta milenaria ciudad.
Cogimos el metro. Salimos ya lejos del centro considerado. recibanos Shoji, un anfitrión japonés en sus cuarenta y tantos, decidido a dar la bienvenida a los invitados a la máximo de países en el mundo. Su proyecto es sorprendente en sí mismo. Nos sorprende aún más cuando nos damos cuenta de que toda una villa tradicional está dedicada a él.
Un maniquí con traje típico a la entrada de un restaurante de la ciudad.
Shoji podría alquilarlo, pero durante mucho tiempo ha preferido el contacto con el gaijin (extranjeros) que de esta manera enriquecen tu vida aunque no domines ningún idioma que no sea tu lengua materna y solo hables algo digno de dejar constancia con quienes han estudiado japonés.
El dueño de la casa hace todo lo posible por instalarnos. Nos explica los trucos y secretos del hogar, despliega un mapa en una mesa baja y señala los atractivos de la ciudad que, en su opinión, no podíamos perdernos por nada del mundo.
Y, sin embargo, estuvo cerca de que el Kioto milenario no fuera destruido por las bombas atómicas ".Niñito"O"Fatman”, En agosto de 1945.
Japón milenario casi perdido en la historia
La pasión que despierta Kioto en el corazón de los visitantes se remonta a mucho tiempo atrás. Por coincidencia y desgracia de Hiroshima y Nagasaki, el secretario estadounidense de guerra de las administraciones de Roosevelt y Truman, Henry L. Stimson, había frecuentado la ciudad varias veces durante la década de 20 como gobernador de la Filipinas.
Algunos historiadores afirman que Kioto también fue el destino de su luna de miel. En cualquier caso, la acción disuasoria que llevó a cabo le valió la reputación de ser el último responsable de su salvación.
Kioto es la ciudad más venerada de Japón. Se encuentran 1600 monumentos de sus 400 templos budistas y casi XNUMX santuarios sintoístas. Patrimonio Mundial de la UNESCO.
La cantidad de monumentos sublimes es tal que un autor de la famosa editorial de guías de viajes Lonely Planet se tomó la molestia de advertir a los lectores “… en Kioto, es fácil ser víctima de una sobredosis de templos…”.
Fotógrafo fuera de un túnel toris en el santuario Fushimi Inari.
Kioto, una ciudad construida a imagen de las grandes ciudades asiáticas de entonces
A la imagen del vecino Nara, Kioto se erigió en un patrón de cuadrícula inspirado en Chang'an (ahora Xi'an), la capital de la dinastía Tang de China.
La imitación de los más poderosos China era, en ese momento, una forma asumida de progreso. Finalmente, a la vanguardia de la civilización japonesa, Kioto acogió la Familia imperial japonesa. Lo hizo desde 794 hasta 1868, un largo período en el que, mientras Japón en general fue gobernado por shogunatos en permanente enfrentamiento, la ciudad se destacó a nivel cultural.
Visitantes en la base del templo de Chion.
A finales del siglo XIX, el movimiento de restauración Meiji, cuyo objetivo era consolidar el poder imperial, forzó el traslado de emperadores y familiares a Edo (más tarde conocida como Tokio), la capital de Oriente.
Después de Heyan-kyo (ciudad de la paz), Kyo Miyako (ciudad capital), Keishi (metrópolis) y, en Occidente, Meaco o Miako, Kyoto añadió otro título a su ya extensa colección de nomenclaturas. Durante un tiempo, se convirtió en Saikyo (la capital de Occidente).
La sobredosis de los templos, santuarios y otros monumentos de Kioto
En el Kioto actual, incluso los visitantes más optimistas aceptan rápidamente la imposibilidad de disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Es entonces cuando se rinden a una especie de ranking no oficial de sus atractivos.
El río de gente que vemos fluir en las áreas históricas de Ninen-zaka (Two Years Hill) y Sannen-zaka (Three Years Hill) presagia serios competidores por la popularidad del Pabellón Dorado.
Vista doble del templo más famoso de Kioto, tema de la novela homónima de Yukio Mishima.
Hay dos de las calles más antiguas de Kioto, formadas por largas hileras de machiyas (típicas viviendas de madera), tiendas, restaurantes y antiguas casas de té.
Subimos por la pendiente Gojo-zaka, pasando por Chawan-zaka (Colina do Teapot), un callejón lleno de dulces y tiendas de artesanía.
Retiro del bosque del templo Kiomizu-dera
En la cima, como recompensa, nos encontramos con el templo de Kiomizu-dera, otro de los lugares más destacados del patrimonio de la ciudad.
Su edificio principal se extiende a un balcón sostenido por troncos y estacas, desprendido así del cerro.
El balcón del santuario de Kiomizudera da al bosque otoñal que rodea Kioto.
Como era de esperar, este templo casi siempre está abarrotado de japoneses de todas las edades, entre los que destacan las sucesivas excursiones escolares, identificables por los uniformes azules: pulóver, traje con corbata y pantalón que los chicos insisten en combinar con las zapatillas más llamativas que encontraron. ; jersey, traje y falda (a veces transformada en minifalda) que llevan las chicas, sin importar el frío que haga.
Dos estudiantes se inclinan ante un pequeño santuario en el templo de Kiomizu-dera.
Más que simples extensiones, las terrazas de madera de Kiomizu-dera son miradores privilegiados de Kioto, visibles más allá del bosque verde que llena la llanura hasta las montañas distantes de Kitayama y Nishiyama.
También en este templo no faltan los rituales sagrados. Descendemos por una larga escalera por debajo de los balcones. En su fondo, encontramos el Otowa-no-Taki, una pequeña cascada convertida en fuente donde los visitantes forman largas filas para armarse con enormes cucharas de hierro y beber agua de ellas que se cree tiene propiedades terapéuticas.
Los visitantes y creyentes beben agua bendita en el templo de Kiomizu-dera.
En las cercanías del templo secundario de Jishu-jinja, el objetivo de los creyentes es garantizar el éxito del amor. Para ello, deben caminar unos dieciocho metros entre dos piedras con los ojos cerrados. Nos advierten que perder la segunda piedra significa una condena sin retorno a una vida de celibato.
El riesgo nos parece demasiado. Descartamos el desafío.
Ninen-zaka, Sannen-zaka y el templo Kiomizu-dera son parte de la ruta sur de Higashiyama que continúa por la calle Ishibei-koji, pasa la entrada del templo Kodai-ji, atraviesa el parque Maruyama y continúa hacia el oeste hasta Yazaka-jinja, este es un nuevo templo. complejo.
Y el barrio tradicional de Gion por el que todavía viajan las geishas
Allí, al final de la tarde, cuando geishas y maikos (aprendices de geishas) suben las escaleras y cruzan el tori (portal) para caminar y rezar, sentimos una fascinante intersección establecida entre la esfera religiosa de Kioto y su dominio bohemio y nocturno. formado por las áreas de Ponto-Cho y Gion.
El famoso distrito de Ponto-Cho es poco más que un estrecho callejón paralelo al río Kamo-gawa. El “poco más” tiene los innumerables restaurantes y bares que, aun así, acogen y el constante y misterioso paso de las geishas en su camino a sus citas con las danna, sus mecenas.
Geisha camina por un callejón en el barrio de Pontocho.
Deambulamos por este dominio cuando cae la noche y el Ponto-Cho cobra vida, iluminado y coloreado por linternas orientales que dan a la zona una atmósfera mística del Japón clásico.
Al lado está Gion. El distrito vecino está dominado por la arquitectura moderna y, en las horas pico, se inunda de tráfico. Aún así, conserva algunas bolsas históricas también dignas de las mejores imágenes de geishas.
Sus calles principales son Hanami-koji y Shinmonzen-dori, ambas bordeadas por más casas antiguas, restaurantes, tiendas de antigüedades y otras casas de té. Muchos de estos últimos son en realidad establecimientos dedicados al entretenimiento secular de las geishas (gei = arte + sha = persona) que, a pesar de estar en un lento proceso de extinción, continúa ocurriendo detrás de tantas puertas cerradas de la ciudad.
De las ochenta mil geishas de la década de 20, ahora hay entre mil y dos mil, casi todas en Kioto.
Henry L. Stimson, Secretario de Guerra Apreciador y Salvador de Kioto
Si volvemos a la historia una vez más, es fácil para nosotros llegar a la conclusión de que es muy posible que no quede ninguno. Y el crédito de Henry L. Stimson nunca parecerá exagerado.
En medio del proceso de decisión de las ciudades japonesas a aniquilar, el Comité de Blancos de Los Alamos formado por generales y científicos estadounidenses y liderado por Robert Oppenheimer, insistió en poner a Kioto en lo más alto de la lista.
Lo justificaron "porque Kioto nunca antes había sido bombardeada, porque incluye una zona industrial y tiene un millón de habitantes". También consideraron que su población, en gran parte universitaria, era "más capaz de apreciar el significado de un arma como el dispositivo que se utilizaría".
Bloque de bares y restaurantes a orillas del río Kamo.
Contra todo y todos, en 1945, el secretario de Guerra Stimson ordenó que Kyoto fuera eliminado de la lista. Argumentó que tenía una gran importancia cultural y que no era un objetivo militar. Los militares resistieron. Continuaron colocando a la ciudad de nuevo en la parte superior de la lista hasta finales de julio de 1945.
Esta terquedad obligó a Stimson a dirigirse personalmente al presidente Truman.
Stimson escribió en su diario que "Truman estuvo de acuerdo en que si no eliminaban a Kioto de la lista, el resentimiento japonés hacia el Estados Unidos sería tal que haría imposible cualquier reconciliación de posguerra con los estadounidenses y, en cambio, la haría posible con los rusos ”. En ese momento, las tensiones que llevaron al Guerra Fria ya se estaban haciendo sentir.
El tori gigante que marca la entrada al dominio sintoísta del santuario Heian.
Truman estaba decidido a no alimentar al monstruo comunista, ni en Asia ni en ningún otro lugar del mundo. Hasta semanas antes de que se lanzara la primera bomba nuclear, Nagasaki ni siquiera estaba en la lista de ciudades objetivo.
Irónicamente, pero sobre todo, debido al amor de Henry L. Stimson por Kioto, Nagasaki ocupó su lugar en el último sacrificio. Después de Hiroshima, Nagasaki sucumbió al apocalipsis.
Kyoto siguió brillando.
