Así fue, hasta que la pandemia se extendió a Rusia.
Cualquiera que regresara a la superficie en una de las estaciones de metro de Manege Square pronto se sorprendería por la emoción y la excentricidad a su alrededor. Por primera vez en nuestras vidas, vimos baños móviles decorados con motivos florales del folclore ruso.
Pasamos por la base de la estatua ecuestre del mariscal soviético Georgy Zhukov, cuya planificación para la defensa de la Unión Soviética contra la invasión nazi hizo un héroe con múltiples condecoraciones.
A través de los arcos de la Porta y la Capela Ibérica, se divisan, a lo lejos, las cúpulas arabescas de la Catedral de San Basilio.
Nos sumergimos en la multitud que fluye allí. Inesperadamente, un gran oso de peluche, animado por algún residente, bloquea el cartel de la inminente Plaza Roja.
Momentos después, una comitiva de sacerdotes ortodoxos abre el camino y las puertas del diminuto templo a una comitiva de fieles. La capilla está llena de creyentes. De modo que, mientras en el interior tiene lugar la ceremonia que los reunió, dos sacerdotes, vestidos con sotanas negras, la siguen desde afuera.
Cruzamos los arcos para dominar la plaza. Por otro lado, ubicado en la puerta de la tienda de arte y recuerdos Nasledie, dos guardias con uniformes históricos que nos parecen cosacos, posan para la fotografía, espadas cruzadas sobre una familia visitante, todos los miembros con ojos almendrados típicos del este de la nación.
Cerca, los extras se multiplican.
Una marca del zar Nicolás II. Otro de Lenin. Un tercio de Stalin.
En una de las pausas de su negocio con los turistas, Nicolás II y Lenine se entregan a una charla que traiciona la historia.
Pasamos por delante de la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, desde la que admiramos los sucesivos arcos voladizos, coronados por una solitaria cúpula dorada de la que emerge una cruz ortodoxa.
Monumental y elegante como lo vemos, nos sorprende descubrir que se trata de una reconstrucción.
Aún más increíble, el original se ordenó destruir en 1936, por orden expresa del Secretario General del Partido Comunista Soviético, Josef Stalin, lugar de nacimiento georgiano, no ruso, debemos enfatizarlo.
Cruzamos la calle Nikolskaya.
Plaza Roja Monumental de Moscú
Por otro lado, finalmente ingresamos al espacio sagrado de la Plaza Roja, la vasta extensión de adoquines rayados entre la base de los muros del Kremlin de Moscú y el gran edificio y centro comercial GUM.
Confirmado el derrumbe de la URSS, tras los años de caos y penuria económica y social de Madre Rusia, el derrocamiento del comunismo por el inexorable capitalismo dictó que la plaza dejara de ser utilizada únicamente para desfiles, mítines y celebraciones político-militares similares.
Cuando lo recorremos, buena parte de su superficie está ocupada por una exposición hortícola, con plantas y flores guardadas en pequeños jarrones, ordenadas por colores y formas.
Tan pronto como termina la ventana, los organizadores los ofrecen a los visitantes. Nos encontramos así ante un frenesí de amantes de la jardinería compitiendo por bromelias, buganvillas, orquídeas y otros.
Este botín autorizado ayuda a desmantelar la guardería para el espectáculo nocturno que sigue, un concierto de pop-rock seguido de fuegos artificiales.
La orilla opuesta, la contigua al Kremlin, permanece inmune a tales confusiones y levantamientos populares.
Mausoleo de Lenin, sepulcro de la antigua URSS
Es allí donde, desde 1930, ha sido embalsamado a petición del pueblo, un vecino de la Tumba del Soldado Desconocido, el fundador de la URSS Vladimir Lenin.
Construido en mármol negro y rojo, tonos de luto y sangre, el mausoleo mantiene una guardia armada casi inmóvil y vigilando todo.
En particular, en la cola de visitantes que esperan para entrar, según su afiliación o simpatía, presentar sus respetos o simplemente observar el cuerpo preservado por los trucos de la ciencia, el sarcófago refrigerado y el lúgubre interior del edificio.
La importancia histórica y política de Lenin justifica que el frente del mausoleo a menudo alberga plataformas donde los líderes rusos se dirigen al pueblo. En sus más de dos décadas de liderazgo, Vladimir Putin se ha pronunciado allí varias veces.
Pero si en el mausoleo y en la Plaza Roja están presentes Lenin, Putin y los sucesivos líderes soviéticos y rusos, la verdadera guarida, la sede de su poder, se esconde tras los muros almenados que la delimitan.
Las imágenes que estamos acostumbrados a ver del presidente Putin sentado con otros líderes mundiales, cara a cara, en una mesa inflada, han contribuido a un imaginario difuso de la otra Casa Blanca, la del Este.
El Gran Kremlin de Rusia, Sede del Poder de la Nación
Pues bien, el salón en el que Putin da la bienvenida, con una distancia comparable a la de su Rusia del mundo, es sólo uno -el punto de apoyo- de las decenas de los cinco palacios y las cuatro catedrales ortodoxas que componen el inmenso centro político y religioso (275.000 metro2) de Moscú.
el termino ruso kremlin define una fortaleza dentro de una ciudad. Hay cientos de Kremlins esparcidos por la inmensidad de Rusia, como hemos podido comprobar, siendo Rostov, uno de los más suntuosos.
La de Moscú, tal y como la vemos ahora, empezó a delimitarse en su forma triangulada, por los masones italianos, entre 1485 y 1495. En el más de medio milenio que tiene, no siempre ha resultado inexpugnable.
A principios del siglo XVII, los señores de la guerra polacos y lituanos se apoderaron de ella.
En 1812, en medio de la Campaña Rusa, y como un medio para afirmar el poderío militar francés, Napoleón Bonaparte arrasó seis de las distintas torres de la fortaleza.
Después de que el Emperador Loco fuera expulsado, en solo siete años los rusos restauraron la integridad del kremlin y, además del mero hogar de los zares, su función de impresionar, controlar y oprimir, en un nivel, a Rusia y los rusos, en otro, a la mayor parte del mundo posible.
Esa misma tarde, dimos la vuelta a la Plaza Roja y entramos en su dominio. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, en tiempos de prepandemia y normalidad político-militar rusa, la kremlin permaneció, en su mayor parte, visitable y turístico.
Los forasteros deambulaban por él.
Oraron en los pasillos de sus iglesias.
La presencia dominante de la Iglesia Ortodoxa Rusa
Incluidas las de las grandiosas Catedrales de la Anunciación y la Dormición con las que la iglesia ortodoxa pretendía perpetuar su alianza con el poder y la presencia en la fortaleza. Ambos están coronados por cúpulas doradas, una especie de proyectiles de supuesta fe dirigidos al cielo.
Durante todo el período bolchevique y soviético (1918-1991), el comunismo ateo sin escrúpulos, establecido por los bolcheviques, secuestró a la Iglesia Ortodoxa. Lo mantuvo a un lado.
Especialmente a partir de 1991, con el consentimiento de los líderes postsoviéticos, los sacerdotes recuperaron rápidamente la influencia que tenían con los zares.
Vemos a los visitantes admirar la campana Kolokol III, que se rompió durante el gran incendio de 1737, y otros elementos y rincones arquitectónicos e históricos del Kremlin.
La gran parte de la fortaleza que no se puede visitar refleja la fortaleza en la que se engendra la política exterior rusa, en la que Putin y sus súbditos en el gobierno de la nación, incluido el Servicio de Seguridad Federal, idean las medidas necesarias, a menudo maquiavélicas, para perpetuar el poder. líder pseudoelecto.
Arrogancia y paranoia, residentes de larga data del Kremlin de Moscú
En la Fortaleza Roja, la paranoia, aliada del despotismo desde hace mucho tiempo, ha acompañado durante mucho tiempo a los líderes rusos y soviéticos.
Uno de sus primeros residentes, el zar Iván Valievich, Iván IV, veía en cualquiera que se le presentaba un conspirador de su fin.
Entre miembros del gobierno, familiares y “amigos”, ordenó la eliminación de cientos de rusos. Incluso mató a su propio hijo, heredero del trono, a quien golpeó con un bastón de hierro. Como era de esperar, Iván IV se ganó el apodo de "el Terrible".
En tiempos de pandemias anteriores, incluida la no menos terrible Gripe Española, Lenine se refugió en el hermetismo del Kremlin donde equipó sus habitaciones con una cámara privada de desinfección.
Stalin, su sucesor, se refugió en el Kremlin de innumerables intentos de asesinato, la mayoría de ellos imaginarios. Empezó por prohibir a sus compañeros comunistas el acceso a la fortaleza.
Del Kremlin acabó exiliando a cientos de ellos y a miles de ciudadanos soviéticos al prisiones y campos de concentración del creciente “Archipiélago GULAG”, como lo llamaste Alejandro Solzhenitsyn.
La continuación de la historia soviético-rusa en manos de Vladimir Putin
Heredero todopoderoso del Kremlin, Putin también heredó los métodos y procedimientos despóticos de los zares y dictadores soviéticos.
Sin contemplaciones, dictó numerosos encarcelamientos (por ejemplo, de Alexei Navalny), las condenas a muerte de los opositores, ya sea por disparos o mediante los famosos tés químicos envenenados.
Y la reciente invasión sangrienta de Ucrania, de la que se esperan acontecimientos aún más catastróficos.
De este despótico y despreciable legado y presente soviético y ruso, continúan surgiendo, elegantes e imponentes, las estructuras centenarias de la gran fortaleza de Moscú y la Plaza Roja.
En el extremo opuesto de la Puerta y Capilla Ibérica por la que estamos acostumbrados a entrar, parece flotar la Catedral de San Basilio.
Es, sin duda, uno de los edificios religiosos más impresionantes del mundo, con sus cúpulas en espirales de diferentes colores, dibujadas como llamas de una creciente hoguera de fe.
Al anochecer, cruzamos a la otra orilla de Moscú.
La distancia revela un kremlin panorámico, con su gran palacio y catedrales doradas por la luz artificial, reflejadas en las tranquilas aguas del río que cruza un ferry lleno de asombrados extranjeros.
Por estos días, la Rusia de Putin ha perdido el encanto que, a pesar de todo, aún conservaba.
