Ningún punto de las dieciocho islas Feroe en expansión está a más de cinco kilómetros del mar.
Porque, cuando se fundó, los vikingos se conformaron con la ubicación de Kirkjubour, casi al pie de Streymoy, la mayor de las islas.
Kirkjubour está a solo 11 km de Torshavn. Cumplirlos implica ascender por la gran vertiente oriental que alberga la capital de las Islas Feroe. Avanza a través de una vasta meseta cubierta de hierba y luego a lo largo de la media pendiente de uno de los muchos fiordos profundos que surcan el mapa y el paisaje de la nación.
Aventurero, el camino sigue la sinuosa línea de agua del río Sanda. En cierto punto, se dobla hacia el sur, se vuelve delgado y tangente al umbral de otro gran fiordo, el Hestfjordur. Poco a poco, desciende hasta las estribaciones de Streymoy, contraria a la capital donde habíamos iniciado nuestro viaje.
En esta última ocasión, entramos en el pueblo en una mañana de cielos casi despejados y sol radiante, una bendición boreal, a pesar de ser principios de julio, en pleno verano en estas latitudes del norte.
Via Gamlivegur nos deja frente a un mar oscuro y suave y cerca del corazón histórico del pueblo, semimurallado con la iglesia de Olav, con la masía casi milenaria de Kirkjuboargardur (Quinta do Rei), considerada durante mucho tiempo la más grande y más Islas Feroe antiguas. Nos deja en las inmediaciones de las ruinas de la catedral de San Magnus.
Se estima que las Islas Feroe tuvieron como habitantes pioneros a los ermitaños celtas, llegando, con ganado, desde islas frente a las costas de la actual Escocia, las Shetland, las Orcadas o las Hébridas, se desconoce el origen exacto.
Se sabe que, en este período de tiempo, las Feroe eran conocidas como en Scigiri ou Skeggjar que se traduciría como las islas de los Barbudos, según los largos cabellos de los cenobitas que las compartían.
Otros visitantes frecuentaban las islas del archipiélago de las Islas Feroe de vez en cuando. Este habría sido el caso de San Brendan, un monje de la actual Irlanda.
Una conclusión más o menos consensuada hoy es que, en un momento, el archipiélago fue ocupado por colonias de vikingos que buscaban refugio.
Como había sido el caso durante mucho tiempo, estos recién llegados se organizaron en clanes. Y, como también era costumbre, los clanes entraron en conflicto. Los habitantes de las islas del norte casi aniquilaron a los del sur. Nos obligaron a extremar las medidas de supervivencia. Kirkjubour vino, inesperadamente, de estas medidas.
Dejamos el coche. Nos cruzamos con un grupo de senderistas que regresaban de una expedición por la costa circundante que, dado su aire cansado, habría sido larga.
Los visitantes descansan al sol después de una larga caminata.
Justo al lado, la belleza y la grandeza de Roykstovan nos deslumbra de un vistazo, uno de los edificios de madera más antiguos aún habitados en la faz de la Tierra (siglo XII, probablemente el más antiguo) en madera oscura, con molduras rojas y techos de césped frondoso.
Cualquier estructura de madera es prodigiosa en las Islas Feroe, donde los árboles son raros, en los tiempos ancestrales de la colonización, inexistentes. El de la granja Kirkjuboargardur habrá sido traído del Noruega a remolque de barcos, posiblemente desde drakkars.
Rodeamos la gran casa, prestando atención a los detalles arquitectónicos que cualquier forastero en el sur de Europa clasificaría como excéntricos.
Escudo de armas del clan de colores brillantes en la granja Roykstovan.
Columnas con cabezas de dragón sin lengua, escudos con leones hacha levantados, otras criaturas aladas que nos cuesta definir.
Una talla de madera de lo que parece un jefe tribal con casco. Y un extraño disco-símbolo moldeado alrededor de otro felino.
Cada vez más deslumbrados, nos adentramos en el interior, toda una casa-museo de madera amarillenta y enrojecida por el tiempo, con habitaciones accesibles a través de pequeñas puertas si tenemos en cuenta la imaginería vikinga y la altura y altura de los nórdicos, calentados por pieles bajo grandes cascos con cuernos.
La sala inmediata, la vimos dotada de largas mesas para la comida y el tabaco, con bancos a juego, equipados con una estufa centenaria, llena de cuerdas, instrumentos agrícolas y piezas decorativas, bajo la supervisión de un cráneo de vaca colgando.
En un piso superior, cerrado, pero visible a través de un amplio orificio, como provocación, encontramos también una oficina de la biblioteca presidida por fotografías históricas de la familia, descendientes de los primeros habitantes de la finca, que ya ha albergado a dieciocho de sus generaciones. .
Esta linealidad nos lleva de regreso a la lucha del clan de las islas del norte contra el clan de las islas del sur.
También de acuerdo con la saga de Faerayinga, Sigmundur Brestisson, uno de los líderes del sur, zarpó rumbo a Noruega. En la patria, recibió la orden real de conquistar todo el archipiélago a nombre de Olav I, el rey responsable de la cristianización del pueblo noruego.
Sigmundur Brestisson no solo tuvo éxito, sino que extendió esta cristianización a los habitantes todavía paganos del archipiélago de las Islas Feroe bajo el dominio noruego, hasta 1380, cuando Noruega se unió a Dinamarca.
En este proceso, Sigmundur Brestisson estableció que la residencia episcopal de la Diócesis de las Islas Feroe estaría ubicada en Kirkjubour.
Como centro religioso de la colonia, la aldea se expandió rápidamente hasta un límite de 50 hogares. Se incrementó de año en año cuando, a mediados del siglo XVI, una inundación generada por la peor de las tormentas sufridas por el archipiélago, arrastró la mayoría de estas casas al mar.
La base de la Catedral de San Magnus se ha mantenido allí hasta el día de hoy, proyectada como el templo cristiano más grande de las Islas Feroe y que, incluso incompleta, sigue siendo el edificio medieval más grande de la nación.
La antigua catedral de San Magnus, en ruinas y dijo, durante mucho tiempo, que nunca se había terminado.
Durante algún tiempo, se creyó que la catedral construida por un obispo Erlendur nunca se había terminado. Los datos arqueológicos recientes contradicen esta teoría. Después de la Reforma en 1537, la Diócesis de las Islas Feroe fue abolida y la catedral de San Magnus fue abandonada. En 1832, se encontró allí una piedra rúnica dejada por los colonos vikingos.
A partir de 1997, las autoridades decidieron realizar restauraciones escalonadas. Estos trabajos evitaron el colapso de la estructura. Se nos concedió el privilegio de verlo desde dentro, de admirar el firmamento enmarcado en la piedra de la gran nave y, en su fondo, el “Casillero dorado”Que contiene la reliquia del santo patrón de Islandia, Thorlak, junto con reliquias de otros santos nórdicos.
Las mismas autoridades esperan, con desgana, que la UNESCO clasifique la catedral como Patrimonio Mundial.
La iglesia que sucedió a la catedral de San Magnus, la antigua catedral que permanece incompleta.
Mientras tanto, justo al lado, casi en el mar y rodeado por el cementerio amurallado de Kirkjubour, la iglesia predecesora de San Olav, terminada antes de 1200 y, por lo tanto, la iglesia más antigua de las Islas Feroe, hasta la llamada Reforma de 1537, permanece inmaculada. , la sede del obispo católico del archipiélago.
Los descendientes de los pueblos más antiguos de Kirkjubour consideran su pasado como algo casi sagrado. Algunos de los setenta residentes del pueblo ahora, muchos, propietarios del apodo de Patursson, llevan esta herencia a extremos increíbles.
En 1976, en sociedad con Tim Severin, realizó una travesía transatlántica en una réplica de un barco con casco de cuero llamado “Brendan”En honor al monje irlandés que se cree que realizó el mismo viaje siglos antes de los vikingos o Cristóbal Colón.
Para crear una mejor imagen de estos tiempos difíciles de navegación, caminamos por el embarcadero de roca que se extiende desde el ala sureste de la iglesia de San Olav, hasta Hestfjordur.
Desde allí, admiramos el pueblo actual en un formato panorámico decente, esparcido al pie de un acantilado rocoso que el corto Estio ya había tenido tiempo de desyerbar y espolvorear con flores amarillas. Llevado por caballos con melenas brillantes al viento.
Caballos en un prado que el corto verano ha hecho frondoso.
Volviendo al entorno herboso de la iglesia de San Olav, paseamos entre las tumbas y lápidas del antiguo pueblo, manteniendo un ojo en los registros de sus vidas pasadas.
Desde nuestros días, a los que vieron nacer al casi milenario Kirkjubour.
