La tarde está llegando a su fin. El bullicio se apodera de la plaza frente al portal oeste de Ichon Qala, la antigua zona amurallada de Khiva.
Una multitud armada con baldes y jarras compite por el agua suministrada por una bomba hundida en un hueco del pavimento.
Equipos duros de niños juegan a la pelota.
Otros desafían la paciencia inagotable de la estatua de Al-Khwarizmi, un matemático, astrónomo y geógrafo nativo nacido en 780.
La curiosa estatua de un famoso matemático y astrónomo nativo, desafiado por la descarada presencia de un niño de la ciudad.
En el siglo XII, las traducciones latinas de su trabajo sobre numerales indios introdujeron el sistema numérico decimal posicional en el mundo occidental. Hoy, la curiosa escultura de bronce inspira a los niños de la ciudad en innumerables juegos y bromas.
Volvimos al interior de las paredes. Agregamos nuestro movimiento al Terra.
Con puesta de sol, inminente. Hacemos encajar la pequeña bola de sol entre las almenas y las ventanas un poco más abajo, colocada bajo dos grandes cúpulas.
El acceso a la cima de los adarves finalizó a las seis de la tarde, mucho antes de lo que convenía a quienes, como nosotros, quisieron admirar y registrar el interior de la ciudad bajo la luz del crepúsculo.
Silueta de un minarete de una antigua mezquita ubicada frente al portal occidental del muro de Ichon Qala, el área fortificada de Khiva.
El ineludible legado de la corrupción soviética
En un contacto previo con la responsable de inscripciones, le preguntamos si podía ayudarnos de alguna manera, porque también lo estaríamos haciendo para promocionar su ciudad.
La mujer corpulenta, con un uniforme de evidente herencia soviética y cabello y algunos dientes de oro a juego, se pone su mejor inglés y responde con una frialdad sin disimular: “Normalmente no puedo hacer esto pero… estar aquí a las 8:10.000. ¡Ah! Y te costará 4 SUM (solo XNUMX €).
Dimos un paseo por la ciudad y conocimos a Nilufar, el joven guía uzbeko multilingüe, que hablaba uzbeko, ruso, inglés, francés y un poco de alemán, que nos ayudaría si surgía algún problema de última hora y nos daría una nueva lección de historia. -aprendió, encima de las paredes.
Vista de la fachada occidental del muro con el minarete menor de Kalta resaltado detrás del pórtico principal.
A matriosco apareció al otro lado de la plaza y no perdió el tiempo: “Ya no recogí a mi marido en casa y vine en taxi. Tengo que pedirles 5000 SUM más ”.
La incredulidad y la desilusión de Nilufar
Nilufar la había visto salir de un viejo Lada conducido por un hombre, con tres enanos también detrás. Fue fácil para él concluir que se trataba de su familia.
Mujer con traje tradicional uzbeko, protegida del sol abrasador que golpea Asia Central desde junio hasta finales de agosto.
Y que el empleado solo estaba inflando las ganancias extraídas del supuesto favor.
El guía, que había nacido en el año de la disolución de la URSS, hizo todo lo posible por evitar una discusión con esa mujer intolerante que la oprimía e intimidaba.
Incapaz de ocultar su decepción, se echó a llorar que inmediatamente intentamos entender y parar: "pero, al fin y al cabo, ¿qué era Nilufar?" comenzamos preguntándote.
“Siempre aprendimos en la escuela que en la Unión Soviética no existen los sobornos ni ese tipo de cosas. Ahora has llegado hasta aquí y pronto me veo envuelto en una estafa como esta. Me siento avergonzado."
Intentamos desmitificar la doctrina impuesta por los maestros de tu generación y de las anteriores con la mayor suavidad posible. Nilufar parece ajustarse a la dureza de nuestra versión. Cálmate, gana el coraje para enfrentarte nuevamente al guardián que no está domesticado por nada en este mundo.
"¡Mira, tienes que darte prisa!" avísanos con el dedo extendido.
Madre e hijo cruzan una plaza casi desierta frente al Arca Khuna de Ichon Qala.
Le pagamos la suma requerida y cruzamos el arca de Khuna, la residencia interior fortificada de los gobernantes seculares de la ciudad.
Procedemos a la cima del borde occidental de las murallas de Khiva. Poco después, llegan otros dos clientes después del horario de atención de la señora.
En lugar de pensar en qué pensar, nos centramos en el espléndido paisaje.
El minarete de Islam Khodja se proyecta desde una de las madrazas más pequeñas de la ciudad.
La majólica elegancia de la fortaleza de Khiva
Hacia adelante, se repitieron los muros, ojivas, frontones y minaretes de sucesivas madrazas.
En un tono predominante de arena tostada solo roto por los elegantes azules y verdes de la mayólica islámica típica de esas partes de Asia Central.
Detalle de la parte superior de un minarete, con la mayólica del minarete más pequeño de Kalta al frente.
Detrás del último se extendía una casa de una sola planta del mismo dominante, mezclada con una vegetación verde que casi nunca la sobrepasaba.
Como lo miramos entonces, Khiva tenía poco que ver con lo que era en su apogeo.
La gran historia de Khiva en la ruta de la seda
Según los arqueólogos, fue fundada en los siglos V o IV a.C.
Poco después, ya se conocía como uno de los almacenes de la Ruta de la Seda que unía Roma con China, en línea con otros casos de renombrados emporios de Samarcanda y Bukhara.
En el siglo XIV lo visitó el explorador y geógrafo árabe Ibn Batuta, probablemente llegando en una caravana de camellos.
Un camello a la sombra de una pared interior del arca de Khuna.
Elogió el incansable cuidado con el que su gobernante mantuvo la ley y el orden a pesar de, según relató: "la ciudad estaba tan llena de gente que era prácticamente imposible encontrar el camino entre la multitud".
A imagen de lo que le sucedería a la mayor parte del área, Genghis Khan ha barrido el pasado. A finales del siglo XVI, los descendientes del emperador mongol formaron un khanato.
Anciano musulmán a la entrada del portal este de la fortaleza de Ichon Qala.
Eligieron a Khiva como capital.
Khiva se convirtió en un mercado de esclavos que duró más de tres siglos en la realidad y en la imaginación atormentada de los pueblos de la región.
La mayoría de los esclavos fueron traídos por guerreros tribales turcomanos del desierto de Karakum o por contrapartes de las estepas de la actual Kazajstán.
Algunos secuestraron a cualquiera que tuviera la mala suerte de vivir o viajar en los alrededores.
Madre e hija sacuden una alfombra en una terraza en el extremo norte de la fortaleza amurallada de Ichon Qala.
La Khiva amurallada de la actual Uzbekistán
Hoy, Khiva alberga a más de 50 habitantes libres. De estos, solo 3000 viven dentro de los muros.
Algunos prosperan cobrando a los forasteros el privilegio de fotografiarse con ropa de guerra de esa época.
Hombre disfrazado de la estepa turca, incluido un gorro de lana de oveja que usan los guerreros para protegerse del intenso frío.
El negocio se basa en sillones de madera y abrigos khan, sables históricos y, el adorno más deslumbrante, los gorros de gran volumen hechos de lana de oveja que protegían a los guerreros del insoportable frío de la estepa.
Algunas optaron por tigres de goma o felpa, colocados en llamativos marcos de rosas de plástico con el propósito de capturar el sector femenino de los transeúntes.
Los amigos posan en un set improvisado por un fotógrafo callejero para los visitantes de Khiva.
Luego de adherirnos a la modalidad tradicional, ascendemos pacientemente los 118 escalones en espiral.
Llegamos a la plataforma de observación de 45 metros de altura, en lo alto del minarete más alto de la ciudad, que se proyecta desde una de sus madrazas más pequeñas, la del Islam Khodja.
Compartimos esta apretada cumbre con una familia tradicional uzbeka.
La familia ve las casas de Khiva desde la plataforma de observación del minarete de la madraza de Islam Khodja.
La ciudad del Génesis islámico en el camino hacia la recuperación del Islam
En el proceso de formación de la URSS, poco después de la Revolución de Octubre, la integración de Khiva en la República Socialista Soviética de Uzbekistán representó la aniquilación de todas y cada una de las formas de expresión religiosa.
Principalmente del Islam predominante
Mientras caminábamos por las calles de la fortaleza, casi despojados de cualquier forma de vida ordinaria, hubiera sido impensable no darnos cuenta.
Faltan masas de jóvenes aprendices de la fe en Alá, como los de Pakistán o el vecino Afganistán. De las dieciséis madrazas y muchas mezquitas, sólo una u otra funcionaba como tal.
Niña entre las 213 columnas de madera tallada de la Mezquita Juma.
El resto, los palacios, mausoleos y otros edificios históricos formaron un museo al aire libre al que los pocos habitantes y visitantes y comerciantes de Uzbekistán y otras partes de Asia Central prestan la mayor autenticidad posible.
Aun así, nos alojamos en un "Estrella de oriente”Que no es ni más ni menos que una gran madraza adaptada a un hotel.
Cansados de caminar por calles y callejones bajo el intenso calor del comienzo del verano de esta Asia continental, nos retiramos a nuestras habitaciones con las estrellas ya en el firmamento.
Salimos al patio del centro de la madraza. Allí, nos queda contemplar el cielo estrellado con la alienación espacial de un Al-Khwarizmi en pleno estudio.
Hasta que nos hartamos de la inacción y salimos a investigar un rayo de luz azulada que se elevaba sobre la estructura del edificio.
En la fachada principal, vemos una semi-torre azul que recibió la base de la iluminación. Le preguntamos a un empleado de guardia en la entrada del hotel de qué se trataba este extraño trabajo.
A lo que él responde: “Ah, eso ilumina el minarete de Kalta.
Minarete de Kalta Minarete, planeado para alcanzar los 80 metros de altura, pero fue dejado a la mitad por un Khan fallecido y su sucesor que supuestamente no quería continuar con el trabajo.
Se suponía que era el más grande de Khiva con unos 80 metros, pero el Khan murió y lo que siguió no quiso completarlo.
Se dice que se dio cuenta de que los muecines podrían ver a las mujeres de su harén desde lo alto y que, por lo tanto, no procedió con la construcción. Por extraño que parezca."
