Continuamos descendiendo desde las tierras altas de eSwatini hasta la sabana que, debido a la influencia de los bóers sudafricanos, el pueblo suazi también llama sabana boscosa.
Dejamos atrás la Reserva de Vida Silvestre Mkhaya. Corto, de menos de 60km, el recorrido nos lleva rápidamente a través de Big Bend, en una larga curva. Atravesamos el territorio cañero de la antigua Suazilandia. De nuevo al borde del gran río que la riega, el Usutu.
Con este nombre poco nos decía. Hasta que, mirando más de cerca el mapa, nos dimos cuenta de que se trataba del Maputo, el mismo curso sinuoso que desemboca en Mozambique y desemboca en la bahía de Maputo, al sur de la capital mozambiqueña.
Desde Big Bend pudimos ver otro hito geográfico inusual: las colinas limítrofes de Libombo. En su punto más alto, el monte Mananga, los Libombo se encuentran a 776 m sobre el nivel del mar.
Lo que les falta en montañas lo compensan con excentricidad geológica. Son el resultado de una fisura volcánica con una elevación abrupta en uno de sus lados. Esta grieta se extendía de forma hiperbólica por unos 800 km de longitud (de norte a sur) y 100 km de este a oeste.
El Rift y el Libombo emergen en el norte de Sudáfrica, en la provincia de Limpopo. Separan a eSwatini de Mozambique. Continúan de nuevo en Sudáfrica, a través de la provincia de Kwazulu Natal.
El destino que perseguíamos a sus pies era la antigua reserva de Nisela, ahora KaMsholo.
Así lo bautizaron los guardabosques del Parques de caza mayor Creado por Ted Reilly, pionero de la conservación de la naturaleza en eSwatini. Msholo fue el nombre que los guardabosques le dieron a su líder conservacionista. KaMsholo, a su vez, se traduce como “los de Msholo”.
Cálao vigilando a una presa potencial
La reserva estaba al oeste de una sección en la que, al igual que al norte, Reserva Natural de Malolotja. Las montañas Libombo marcan la frontera entre eSwatini y Sudáfrica. Nos estábamos acercando cada vez más.
Paramos en Matata, un pueblo lleno de tiendas y un mercado callejero. Hacemos algunas compras rápidas. Nos despedimos de Usutu, que continuó hacia el noreste y hacia Mozambique.
A lo largo de decenas de kilómetros, incluso marca la frontera entre Sudáfrica y Mozambique, donde, al este, el La inmensa reserva de Maputo.
Cabañas tradicionales fuera del edificio principal en KaMsholo
Después del viaje, seremos bienvenidos en KaMsholo.
Aparcamos en KaMsholo y aún no era mediodía. Nos alojaron en un chalet apartado, situado en un bosque de acacias.
Regresamos para almorzar y nos quedamos explorando el complejo hasta las cuatro de la tarde. Por esa época nos encontramos con Stew. Hlongwane, un guía experimentado y residente.
Stew nos invita a subir a bordo del jeep descapotable en el que había aparecido.
Manada de antílopes sable en la sabana de KaMsholo
Y inauguramos un safari que se podía adaptar con nosotros.
Sugirió que fuéramos a conocer la manada de antílopes sable de la reserva, que tenían cierta costumbre de pastar a lo largo de un sendero a esa hora del día.
Allí los encontramos, una manada de unas cuantas decenas, tímidos y que se alejaban en cuanto intentábamos acercarnos.
Nos trasladamos a una zona distinta, llena de acacias espinosas y con una vista muy clara sobre las montañas Libombo al este.
Cebra en la sabana de la reserva de caza KaMsholo, eSwatini
Nos cruzamos con algunos impalas, cebras y facóqueros.
Según Stew, estábamos a salvo de los grandes depredadores.
El guía nos desafía a ponernos de pie y hacer algo memorable. Lo seguimos como a cualquier profeta de la sabana.
Primero, entre cebras y antílopes.
Un kudú desconcertado y de orejas puntiagudas
Interactuando con las jirafas de KaMsholo a pie
Poco después, en dirección a las jirafas que el guía había avistado en medio y por encima de las acacias.
Caminamos lentamente, manteniendo la vista en el suelo, para evitar serpientes y escorpiones. Aquí y allá nos sentamos en cuclillas. Stew nos acerca lo más posible a las jirafas.
Entonces nos detenemos y susurramos. Esperamos. Esperamos. Y esperamos.
Miramos a Stew, intrigados por lo que estaba cocinando. "¡Ser paciente!" nos susurra con gestos que refuerzan el desafío.
Seguimos creyendo en él.
Dos de las muchas jirafas en KaMsholo, con las montañas Libombo al fondo.
De repente, algunas jirafas se acercan. Con el ejemplo de los pioneros, se acercan. Con la cabeza bien alta para que nos pudieran ver en medio de los arbustos.
Sin esperarlo, en apenas unos minutos nos topamos con una manada entera alineada a apenas veinte o treinta metros de nosotros. Las jirafas se quedaron quietas, preguntándose qué éramos, qué estábamos haciendo, después de todo, en su territorio.
Stew nos susurra que lo sigamos. Caminamos agachados, paralelos a la alineación de la manada. Nos detenemos nuevamente abajo. De nuevo las jirafas avanzan hacia nosotros, esta vez aún más cerca.
Intentamos acercarnos un poquito más. Las jirafas rechazan el acercamiento, amenazan con huir, pero nunca lo hacen.
Dúo de jirafas cruzando sus caminos sobre la sabana, con las montañas Libombo al fondo
Nos quedamos congelados.
Nos sentamos más cómodamente, saboreando los rayos suavizados del sol del atardecer en nuestros rostros y la sublimidad de esa extraña comunión.
El sol se pone.
Siluetas de árboles de acacia al atardecer, al oeste de las montañas Libombo
Cautívannos con siluetas de árboles de acacia y algunas jirafas una al lado de la otra, incluso con sus largos cuellos cruzados. Por fin los dejamos en paz.
Stew tenía otro plan para el final del día.
Picnic al atardecer junto a un lago ventoso
Nos conduce por la sabana, hacia tierras hundidas al pie de las montañas Libombo. Cuando se detiene, revela un inmenso lago que no teníamos ni idea de que existía.
Las reservas de Nisela eran pequeñas.
A nuestro alrededor se extendía una inmensa zona rural, en gran parte poblada de campos de caña de azúcar que habíamos cruzado en el viaje desde Mkhaya.
Se trataba de un embalse perteneciente a la propiedad KaMsholo que recogía agua de lluvia, escorrentía de las alturas de Libombo e incluso del río más cercano, el Nggwayuma.
Patos en un lago artificial cerca de la reserva KaMsholo
La idea era cenar en sus orillas, en compañía de una comunidad de patos y otras aves que se reunían para pasar la noche en sus orillas.
Desafortunadamente, al final de la tarde se desató un furioso vendaval que arrasó el fondo del Libombo.
Estuvimos de acuerdo y en un momento dado aceleramos la comida, ya utilizando la luz de las lámparas de aceite que habían encendido otros dos trabajadores de KaMsholo.
Los empleados de KaMsholo proporcionan luz artificial al final de un día ventoso
Regresamos a la habitación a oscuras, atravesando el territorio de cebras, jirafas, facóqueros y otros donde habíamos pasado buena parte de la tarde.
El día, en su conjunto, ya partía del corazón de la reserva de Mkhaya y muy temprano. Dormimos para compensar el cansancio. De vez en cuando, alertados por mugidos y otros sonidos de la fauna que servían como nuestros vecinos.
Amanecer en comunión con el ganado idolatrado de Nguni
Stew nos recibe en la terraza de KaMsholo, donde estábamos terminando de desayunar. Discutimos cuál sería el recorrido de esta mañana. La guía sugiere algo diferente. “¿Sabes qué son las vacas nguni?”
Admitimos que no teníamos idea. Son una especie exclusiva del sur de África, vacas importantes entre los suazis, ya que el pueblo nguni es el pueblo originario de nuestra nación. Sin embargo, debido a la reproducción cruzada entre especies, las vacas nguni están en peligro de extinción.
En gran medida, fue la forma en que Stew presentó el caso lo que nos atrajo. Partimos inmediatamente en busca de Thabo, un joven pastor de vacas que sabía dónde encontrarlas.
Guías de la reserva KaMsholo examinan vacas Nguni.
Thabo ocupa el lugar de la percha. Guíanos hacia la manada.
En poco tiempo nos encontramos con decenas de vacas con un patrón de coloración inusual, marrón o blanco, moteado con el color opuesto, más o menos oscuro en zonas aleatorias del cuerpo, pero con el denominador común de la punta del hocico de color negro.
Nos parecieron una obra loca de Dios, pintada a toda prisa y sin criterio.
Stew y Thabo acercan el jeep al frente de la manada. Algunas vacas se sienten tan cómodas con el dúo que se acercan y se apoyan en la rejilla del Jeep y se frotan. Stew y Thabo se ponen de pie.
Los analizan y comentan durante mucho tiempo. Abandonan el jeep y continúan entre las vacas. Hasta que finalmente interrumpen su conferencia y regresan decididos a explicarnos algo más sobre los animales.
El ganado Nguni, el más valioso del reino Suati, hoy Swatini.
Las vacas Nguni llegaron con la tribu de pastores del mismo nombre desde zonas de África más al norte. Se trata de vacas que prefieren pastos de mayor altitud, pero se han adaptado a la sabana de allí.
Durante mucho tiempo se han considerado prodigiosos tanto por su producción de leche como por la calidad de su carne. Se han vuelto tan apreciadas que en las bodas suazis casi siempre se incluyen varias de estas vacas en la dote de la novia.
Después de casi cuarenta minutos, acordamos finalizar el estudio. Stew deja a Thabo al lado del corral donde trabajaba.
Un recorrido panorámico por el lago, al borde de las montañas Libombo
Luego continuamos hacia el lago del día anterior.
El jeep de reserva KaMsholo levanta polvo del lowveld.
Lo rodeamos por su orilla oriental, ya al borde de los montes Libombo.
Fotografiamos zampullines serpentinos, águilas pescadoras, garzas e ibis.
Lago artificial en las cercanías de la reserva KaMsholo
Stew nos impide acercarnos a las orillas pantanosas donde sabía que vivían grandes pitones constrictoras.
Nos lleva de regreso, sanos y salvos, al complejo de KaMsholo Bushveld Safaris.
Desde donde, poco después, regresamos a Valle de Ezulwini, el verdadero corazón de eSwatini.
Como ir
Vuela a Maputo con TAP Air Portugal: flytap.com/. La reserva de KaMsholo está a sólo 180 km, que se pueden recorrer en un vehículo alquilado en 2 horas y 30 minutos.
Donde quedar
Safaris en la sabana de KaMsholo: https://biggameparks.org
https://biggameparks.org/properties/kamsholo-bushveld-safaris-21
Correo Electrónico: [email protected]
Tel.: +268 76288167; +268 7677 6772: +268 2528 1000
Más información: elreinodeeswatini.com
