Está en su grupo de islas Yaeyama, Japón acecha el Trópico de Cáncer. Y en días despejados, desde Yonaguni, la isla japonesa que más se aventura hacia el suroeste, incluso se puede ver el Taiwán, República de China “Rebelde” atravesado por él.
Momentos después de aterrizar en Ishigaki, confirmamos que este era, con mucho, el territorio más desarrollado y habitado del archipiélago.
En los límites de Nippon del Pacífico norte
Una vez entregados a sus nativos, estos lugares lejanos han sufrido recientemente un auge del turismo interno japonés, impulsado por turistas curiosos que optan por destinos nacionales en lugar de las playas extranjeras más adoradas de Japón: Boracay, El Nido y otros en Filipinas, waikiki, en Hawai, entre otras.
Los extranjeros que vienen aquí casi se pueden contar con los dedos de una mano. Esto explica por qué nos sentimos más observados en tres o cuatro horas en Ishigaki que en varios meses que pasamos en el norte de Japón.
Los visitantes de Yaeyama comienzan, como nosotros, aterrizando en Ishigaki. Desde allí, toma transbordadores ultrarrápidos o vuelos cortos a las islas satélites, casi todos lujosos en sus bucólicos, salvajes y peculiares escenarios marítimos. Antes de eso, es costumbre caminar y bañarse los pies. No teníamos la nuestra bien asentada en la isla.
Aun así, si cedía, estábamos dispuestos a hacer una recreación digna de ese nombre. Kabira Bay se lo merecía y más. Por extraño que nos pareciera antes, Japón tenía los rincones marinos irresistibles como ese.
Barcos con fondo de cristal anclados en la bahía de Kabira, donde los visitantes tienen prohibido bañarse en el agua tibia.
Sorpresa verde esmeralda de Kabira Bay
En Kabira Bay, encontramos aguas protegidas del gran océano por un frente de bancos de arena boscosos. Aguas traslúcidas, teñidas de verdes y azules brillantes por un lecho de origen coralino y por el sol poniente. Aguas donde se deslizan graciosos cardúmenes de mantas, delfines, tiburones ballena y tiburones convencionales, algunas de las especies más temidas por los buceadores.
Kaori Kinjo, la guía que nos acompañó en Ishigaki y el resto de Yaeyama que visitaríamos, nos asegura que este fue el mejor lugar para “percibir” la configuración y los colores de la bahía. Lo hace en inglés, con bastante claridad. Aunque, en el buen sentido japonés, siento que no estás calificado y te da vergüenza.
Entonces, durante la mayor parte de nuestra estadía, Seiko Kokuba, una traductora de tiempo completo, está a su servicio.
Kaori Kinjo era originario de la prefectura japonesa de Tochigi. Unos días después, allí quedaríamos deslumbrados por la Los templos seculares de Nikko y el Festival de Primavera Shunki Reitaisai.
En un momento, se mudó al sur tropical de Japón. Allí encontró un trabajo bien remunerado en el gran acuario de Okinawa, hasta 2005, el más grande del mundo. Ya Seiko Kokuba vivía en el Filipinas donde trabajó en una ONG y aprendió a hablar la mitad del inglés, la mitad del dialecto tagalo, como hacen los filipinos.
Tenía la ambición de ir al Reino Unido a estudiar, pero la familia no podía mantener ese sueño. En cambio, se mudó a la India y allí estaba practicando su inglés. nacido y criado en Tokio, se casó con un hombre de Okinawa y se instaló en Ishigaki, donde Japón siempre está en verano.
Una bahía poco o nada para bañarse
Llegamos a media mañana. Es un calor húmedo opresivo. Aún así, no vemos un alma en el agua, solo los grupos ocasionales de amigos o familias paseando por la arena caliza, algunos descalzos de vez en cuando con los pantalones remangados, con el cálido mar de China alcanzando a lo sumo las rodillas.
Amigos japoneses durante un corto paseo en el agua hasta las rodillas por la bahía de Kabira.
Preguntamos a los cicerones por qué nadie se bañaba en esas aguas de ensueño. Solo la mitad de la respuesta nos sorprende. “Bueno, hay dos razones: una es que la mayoría de los japoneses aún no se han rendido por completo al ocio de los occidentales para bañarse.
El otro, el principal, es que, por un lado, hay viveros de ostras perla negra hipervalorables en la bahía y los productores quieren que estén protegidas, aunque esas aguas sean parte del vasto Parque Nacional. Iriomote-Ishigaki.
Además, por seguridad, los operadores de estas embarcaciones de recreo que ves alineados allí también están un poco volcados para que la gente se bañe en las rutas que las embarcaciones utilizan todo el tiempo.
Waikiki, Hawái: el destino de baño preferido
En la buena moda japonesa, ningún visitante rompe las reglas. Para compensar, tal flota de botes con fondo de cristal siempre está lista para mostrar a los visitantes el fondo de coral y la fauna del Mar de China.
Escuchamos atentamente. Tenemos en cuenta el terreno y la inmensidad de la bahía. Como bañistas empedernidos que somos, asumimos el etno-egoísmo y que todo sonaba sobre todo a un desperdicio enorme.
En cuanto a la primera explicación, la del desprecio por ir a los baños, incluso podría ser así en Japón, pero el año anterior habíamos pasado por Waikiki, una extensión balnearia de la capital hawaiana Honolulu.
Allí vimos las playas de la piña japonesa, más blanca que la arena de la bahía de Kabira, divirtiéndonos aferrándonos a las boyas y acostados en colchones inflables, en medio del Pacífico Norte. Fueron tantos los bañistas japoneses que de ahí dimos la impresión de que, casi 80 años después de la osadía de Pearl Harbor, los japoneses habían regresado y se había apoderado de Hawaii.
La posible compensación del barco con fondo de cristal
Tan frustrante como sonaba el cartel prohibitivo con el que nos topamos a la entrada del mar, como los japoneses, nosotros también estábamos cubiertos por la restricción. Kaori y Seiko sienten algo de frustración en el aire. Como recompensa, nos informan que han concertado un recorrido en uno de los barcos con fondo de cristal que muestran el fondo de la bahía.
No era exactamente lo mismo, pero como caballo de regalo no te miras los dientes, considerando que lo tomaríamos principalmente como una experiencia cultural, abordamos allí en medio de un grupo de familias y amigos emocionados por evasión.
El barco comienza moviéndose durante unos 15 minutos a una velocidad considerable. A un ritmo, aun así, mucho más rápido que el de la pueril narración japonesa que ilustró el recorrido náutico.
Cuando llegamos a una zona con aguas poco profundas, corales y una transparencia ideal, entra en una especie de cámara lenta. De repente, el vidrio del fondo se convierte en acuarios móviles.
Los pasajeros de un barco con fondo de cristal examinan el lecho de coral del mar frente a la bahía de Kabira.
Los pasajeros se inclinan sobre parapetos decorados con imágenes subtituladas de la fauna y la flora que se supone deben ver allí, instalados sobre el fondo de vidrio.
De vez en cuando, uno o varios peces brillantes aparecen en el encuadre de los corales y llenan el bote de vida y chupar- chupar, el término inevitable para cuando los japoneses se enfrentan a algo fresco o que les asombra.
Vacaciones cortas a la moda japonesa
Algunos de los pasajeros a bordo serán típicos asalariados con diez o doce días de vacaciones, posiblemente los primeros en la playa. Disfrutan del mar profundo, el pez trompeta, el pez payaso y similares con una conciencia casi hipnótica sintomática de la liberación de los mundos empresarial, corporativo y de traje y corbata en los que han estado pasando demasiado tiempo.
El barco da otra vuelta al otro lado de los bancos de arena, aún dentro del gran arrecife de coral que rodea gran parte de Ishigaki. Vuelve a la bahía por el canal central por el que habíamos dejado y ancla con su afilada proa sobre la arena húmeda de la costa. Los pasajeros desembarcan uno a uno, cada uno entregado al sensual deleite de la isla.
A decir verdad, incluso recientemente descubierto por los japoneses y visitado por muy pocos gaijin (extranjeros) Ishigaki da mucho más. Tanto los sitios de buceo como las playas alrededor de la isla son de clase mundial.
Panorama de la costa coralina de Ishigaki, una de las islas del grupo Yayeama.
El interior accidentado esconde senderos salvajes que serpentean y suben y bajan desde el nivel del mar hasta los 526 metros del monte Omoto-dake, el punto más alto de la isla.
Alrededor de Ishigaki
Kaori y Seiko los recogen del barco. Nos llevan a un mirador elevado desde el que podemos admirar casi toda la isla, a la manera de los de la Polinesia Francesa, rodeada de un anillo de arrecife verde esmeralda bien delimitado desde el fondo del océano.
Los entornos, la atmósfera cálida y húmeda han atraído durante mucho tiempo al grupo de islas de Yaeyama e Ishigaki, en particular a una minoría de vidas alternativas japonesas, aquellos que nunca encajaron en el sistema de trabajo cuasi esclavo de las grandes ciudades japonesas o, en un momento, en contra se rebeló.
Algunos, como hizo Seiko, descienden sobre todo de la isla madre Honshu - con mucho la más modernizada de Japón - en busca de una caricia sentimental, existencial, de una libertad que sus compatriotas ni siquiera se dan cuenta de que existe. En un caso excepcional, una evasión resultó ser mucho más radical que las otras.
El refugio definitivo de Yasuao Hayashi de la enloquecida secta Aum
En 1997, veintiún meses después y a más de 3000km de la escena del crimen, para asombro de nativos y residentes, Yasuao Hayashi fue capturado en Ishigaki. Era el miembro de mayor edad (37 años en el momento del ataque) del grupo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Aum Shinrikyo, la secta malévola que llevó a cabo los ataques con gas sarín en el metro de Tokio.
En los trópicos, sea cual sea el verano, oscurece temprano. El día estaba llegando a su fin. Ansiosos por volver a la paz familiar de sus vidas, Kaori y Seiko nos señalaron que era hora de regresar a la ciudad.
En el camino, nos detuvimos en una propiedad agrícola sin obstáculos. El dúo de guías nos informa que les gustaría mostrarnos la huerta del conglomerado (también para el turismo para el que trabajaron).
Pequeñas piñas expuestas en una tienda de Ishigaki.
Entramos. Los seguimos. Nos asombran las extensas plantaciones de piñas muy amarillas. Nos trasladamos a una zona de invernadero.
De la Quinta do Grupo Hirata al Sossego Nocturno en el Rakutenya Inn
En uno de ellos, vestido con una camiseta de judías verdes, pantalones azul verdoso metidos en unas chanclas blancas y todavía equipado con guantes, trabaja un hombre de unos cincuenta años, con el tiempo sesenta pero bien conservado. “¡Es el dueño de Hirata !, nos transmite a Kaori, antes de presentarlo. "¡Hay una hermosa granja aquí!" nos jactamos de ello, en inglés, con la traducción inmediata de Seiko. … ..
Propietario del grupo empresarial Hirata trabaja en uno de sus invernaderos.
El interlocutor sonríe, se inclina agradecido y nos muestra los calabacines frescos que estaba tratando. Intercambiamos algunas frases más amables hasta que el dueño del lugar recomienda a las criadas que nos enseñen el resto de las plantaciones.
Kaori se apresura a realizar la tarea. Luego, nos lleva al núcleo urbano de Ishigaki, dispuesto alrededor del puerto. Regresamos a la casa de huéspedes de Rakutenya que nos recibió al llegar a Naha, la capital de Okinawa.
Una de varias esculturas de guardianes shisa agrupadas en Ishigaki.
Los propietarios, una pareja de hippies japoneses, uno de los que cumplieron su sueño japonés en el sur, nos dan la bienvenida a la posada, instalada en una casa de madera y piedra coralina construida en 1930, en parte en el estilo arquitectónico característico de Okinawa y Yaeyama. Islas, una de las cientos que veríamos en uno de los siguientes destinos: la pequeña y encantadora isla Taketomi.
Antes, todavía exploramos Iriomote, la última frontera japonesa en lo que respecta a la aventura tropical. Ambos eran otras historias.
