Siempre hay espacio para otro barco en el sureste de Alaska.
Aislada entre el Océano Pacífico y la inmensidad de la Columbia Británica, la región está fragmentada por innumerables canales y fiordos.
Desde ellos se elevan las Coast Mountains, una cadena costera junto a Tongass y uno de los bosques más grandes de los Estados Unidos.
El canal de Alaska Gastineau donde se encontraba la capital del estado.
Esta rudeza hace inviable la construcción de carreteras. Con la excepción de Skagway, Hyder y Haines, las aldeas locales todavía carecen de una conexión por carretera con el exterior.
La ruta elegida es, por lo tanto, la Alaska Marine Highway, una especie de autopista marítima que comienza en el lejano puerto aleutiano de Unalasca/Dutch Harbour.
Y que va por el paso interior de la «sartén» hasta Bellingham o Prince Rupert, al norte de Vancouver.
Nos convertimos en sus viajeros frecuentes.
En uno de los varios viajes marítimos, abordamos el “M / V Malaspina” en Skagway, con destino a la capital de Alaska.
Alaska Marine Highway Down, hacia la capital Juneau
Durante el invierno, prácticamente no llegan turistas. Juneau vive una vida genuina. Los legisladores estatales se entretienen aquí con sus cabildeos y confrontaciones políticas.
Se reúnen diariamente para trabajar en el Capitolio y el Ayuntamiento. Luego, por falta de espacio y oferta socializan juntos en las pocas calles, restaurantes y bares de la ciudad.
Los transeúntes pasan por una calle comercial llena de joyerías Juneau.
De 2006 a 2009, la protagonista de este círculo fue la gobernadora republicana Sarah Palin. Nacida en Idaho, se mudó con su familia a Alaska a una edad temprana.
No tardó en apegarse al estado y a Juneau, donde tiene una mansión de carretera mal protegida que casi nunca habita, en detrimento de la original, en Wasilla.
Pero al republicano no le gustó tanto como esperaba.
Veintidós años después de quedar en tercer lugar en el certamen de Miss Alaska, apenas unos días después de asumir el cargo, Palin enfureció a los residentes de Juneau al decirles comisarios que no tenían que mudarse a la capital.
La capilla ortodoxa demuestra el pasado ruso de Alaska, también en Juneau.
Lo cierto es que a pocos políticos les gusta la perspectiva de ser asediados en la capital en miniatura, condenados por un clima lúgubre y horas y horas frente a la televisión. Aun así, la sinceridad del gobernador fue excesiva.
En agosto de 2008, Sarah Palin dejó la capital del estado para fortalecer la candidatura de John McCain a la Casa Blanca.
El resultado no fue el esperado por los republicanos y el objetivo de la elección presidencial fue derrotado.
La sorpresa de los 48 estadounidenses más bajos en la capital de la Gran Alaska
El verano siempre ha traído cambios a Juneau. "¿¿Es esto??" la gente que acaba de desembarcar de los cruceros de verano pregunta una y otra vez.
Juneau tiene la capacidad de dejar incrédulos a muchos de los compatriotas del Lower 48. Su pequeño tamaño les parece una broma.
Hidroavión se desliza en el muelle de Juneau después de amarrar en el Canal Gastineau
Especialmente cuando las compañías navieras están presentes con varios de sus enormes cruceros, parte de la ciudad queda “atrapada” entre los monstruosos barcos y las tiendas en la base del Monte Juneau.
El apretón genera el mismo estímulo consumista que rige Skagway, pero asfixia la ciudad.
Visitantes con vistas amplias y carteras llenas acaparan las pocas escapadas posibles.
Desde los extremos de S Franklin Street, un teleférico asciende a la cima del monte Roberts.
El telecabina sube por la empinada ladera del monte Roberts, ya muy por encima del canal Gastineau.
Desde la misma cima, desvelamos, en formato panorámico, la casa adosada en la ciudad y los revestimientos contiguos.
El largo canal de Gastineau, surca el denso bosque.
Lo vemos transformado en una concurrida pista de aterrizaje, tal es la cantidad de hidroaviones que despegan para sobrevolar otros escenarios de los alrededores:
montañas nevadas, lagos, el glaciar Mendenhall y el vasto campo de hielo que se desliza.
Un largo glaciar fluye desde el gigantesco campo de hielo de Juneau que se extiende hasta la Columbia Británica.
Estos últimos son los grandes atractivos naturales de la región, plagada de oleadas de forasteros durante todo el verano.
Siempre que el clima lo permite, helicóptero tras helicóptero asciende desde el aeropuerto de la capital hasta el dominio helado de Juneau Ice Field. donde los aguardan enormes campamentos de Dog Mushing.
En estos costosos tours, los pasajeros de cruceros combinan vuelos escénicos divinos con bautizos rápidos en trineos tirados por perros.
Las impresionantes visitas de orcas y ballenas bossa
Juneau atrae a otros visitantes. A medida que se acercan los meses cálidos de Alaska, llegan enormes colonias de ballenas jorobadas y otras especies de aguas tropicales como las que rodean el archipiélago hawaiano.
En unos 30 días, viajan casi 5000 km hasta llegar al mar helado y lleno de krill alrededor de Juneau.
Con otro menú marino en mente, siguen cientos de orcas.
Baleia se hunde ante un barco lleno de entusiastas.
Como era de esperar, su avistamiento se ha convertido en una de las actividades más populares de la región.
Al contrario de lo que sucede en otros lugares tan o más remotos, es sencillo y casi garantizado.
Embarcamos en un concurrido puerto deportivo en las inmediaciones del lago Auke.
Los leones marinos descansan sobre un faro de boya a la salida del canal Gastineau.
Zarpamos hacia las aguas abiertas de Auke Bay. Estamos alerta por los repetidos viajes nocturnos, pero apenas tenemos tiempo para el duelo.
Con apenas unos minutos de navegación, nos encontramos codo con codo con una oportunista manada de orcas. Poco después, detectamos las colas de otro de estos mamíferos hundidos.
Pronto, estamos dotados con el espectáculo principal. Un grupo de ballenas jorobadas se coloca casi en un círculo.
En un instante, producen enormes burbujas a su alrededor que desorientan y obligan a emerger a una gran cantidad de peces del banco objetivo.
Ballenas jorobadas atacan a un banco en grupo
Una vez que los peces están cerca de la superficie, son las propias ballenas las que emergen con sus enormes bocas abiertas, ansiosas por tragar tantos peces como sea posible, acosadas por gaviotas hambrientas e intrépidas.
Los pasajeros, algo incrédulos, se regocijan con el fenómeno, en la mayoría de los casos, solo presenciado por ellos en los documentales televisivos.
O nunca visto.
El estilo americano-de Alaska del corto verano de Juneau
Con los clientes satisfechos y agotando el tiempo programado, la tripulación devuelve el barco al muelle. A partir de ahí, te llevan a un almuerzo campestre de reunión internacional.
Salmón fresco y cerveza de raíz mezclarse bien con el frescor del bosque de ladera donde nos encontrábamos.
Pronto, una pareja estadounidense chovinista se sienta en nuestra mesa. "¿Portugués?
No tenemos muchos allí en Texas. Y ya han decidido en qué parte del Estados Unidos ¿Van a seguir con vida? ”, nos pregunta el marido regordete y rubicundo como si nada más en el resto del mundo pudiera importar.
Abreviamos la comida. Regresamos al paseo marítimo de Juneau, que siempre está inundado de transeúntes. Hace un calor inusual para estas latitudes y solo nos vestimos bien después de la puesta del sol.
Ese día, a esa hora, nos entregamos a la curiosidad.
Matados por una cerveza Alaskan Amber que no bebíamos desde Skagway, entramos en el Red Dog Saloon, un bar, ahora considerado por muchos de mal gusto, famoso por haber abierto en los días de la fiebre del oro de Alaska.
Los clientes se mezclan en el Red Dog Saloon, el histórico e icónico bar-restaurante de Juneau.
El establecimiento mantiene la vieja fórmula de la música en directo.
Lo actualizan los DJ animadores que, todavía al piano pero equipados con mucha más tecnología y una enorme botella de propina identificada como Viagra, llevan a los espectadores al éxtasis.
"¿Alguien aquí de Nueva Orleans?", Pregunta el músico blanco calvo a la multitud que disfruta de comidas caseras. "Me voy a quitar la gorra". Puedes ver por qué gané el concurso de parecidos a Louis Armstrong.
Agarra una especie de lenguaje de su suegra de carnaval, baja la voz lo más fuerte que puede y comienza una especie de recital de blues eufórico.
