El lento crepúsculo está a punto de cerrar otro viernes de verano, cuando la sirena larga y seria del sábado resuena por Cidade Velha y marca el inicio del descanso obligatorio.
Impulsada por su fe e identidad religiosa, una multitud judía desciende por las laberínticas y estrechas calles de Jerusalén. El movimiento hace que el tzizits (flecos de cordón) de las caderas de los fieles haredim (el que solía llamar ultraortodoxo).
Y lo mismo le pasa a turba, el pelo rizado que cuelga de sus sienes como si tratara de escapar del encierro de la kipá y la panoplia de sombreros (borsalinos, fedoras, shtreimels, kolpiks, sombreros trilby etc) que coronan sus vestimentas típicas, según el origen geográfico de cada secta.
Hombres judíos con kipás y sombreros tradicionales en el Muro de las Lamentaciones.
Las mujeres acompañan la corta romería, paso a paso, con vestidos sencillos pero con todos los extremos largos, como recomienda la conducta. tzniut lo que requiere modestia de apariencia y comportamiento.
No tardamos en constatar la importancia de los negros para los ultraortodoxos, su color de severidad que denota el miedo al cielo de quienes los visten, el respeto a Dios y a la vida y el repudio total a la frivolidad.
A medida que pasa el tiempo, se vuelve predominante en conjuntos largos (bekish, kapotehs e carretes) que se agrupan en la sección masculina de la Muro de las Lamentaciones (kotel como prefieren llamarlo los judíos).
No afecta la ola de celebración y conmoción generalizada que afronta el milenario silencio de sus gigantescas piedras y se apodera del lugar.
Militares y fieles ortodoxos y hadi (convencionales) comparten su fe y solidaridad frente al Muro de las Lamentaciones.
El Muro de las Lamentaciones en fiesta
Desde cada una de las entradas, cada vez más judíos afluyen en simpatía a la plaza contigua, dispuestos a renovar sus creencias religiosas o celebrar el triunfo del sionismo.
Llegan grupos eufóricos de jóvenes soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) con uniformes verde oliva.
Un ejército de las FDI rompe la formación espontánea para buscar algo o alguien
Los estudiantes se unen a ellos yeshiva, fuera de sus estudios del tronco y el talmud.
Según el cuarto mandamiento de las escrituras hebreas, el sábado sugiere la veneración del compromiso de Dios con el pueblo de Israel (Éxodo 31:13, 17), la celebración del día en que descansó después de completar la Creación (Éxodo 20:8, 11) y el final de los siete días semanales de esclavitud a los que fueron sometidos los israelitas en Egipto. (Deuteronomio 5: 12-15) hasta el rescate dirigido por Moisés.
De manera polifacética e incluso contrastante, estas determinaciones se cumplen estrictamente. Nos impresionan como cualquier gentil que se ve a sí mismo siguiendo estos eventos.
En un primer frente, algunos haredim se balancean junto a la pared, o se aferran a ella e incluso la besan en su esfuerzo incondicional por invocar lo divino.
Creyentes ultraortodoxos vestidos de manera uniforme rezan frente al Muro de las Lamentaciones.
A esta línea le siguen otras en las que, instaladas en sillas, también equipadas con libros de oraciones, el haredim - y ocasional hadis (creyentes convencionales) repiten las oraciones divinas.
El sonido que emiten se fusiona con el de muchas conversaciones paralelas. Genera un revuelo que sirve de telón de fondo a la juerga llevada a cabo más atrás por soldados y estudiantes.
Abrazados, forman un círculo en el que bailan y cantan a coro o se desvían bajo la ola victoriosa de la bandera israelí.
Grupo de reclutas celebra su entrada en las Fuerzas de Defensa de Israel.
El origen milenario y complejo del Muro de las Lamentaciones
Hace unos 2000 años, los constructores del Muro Occidental nunca podrían haber previsto o entendido que su modesta creación sería promovida al santuario religioso más importante del pueblo judío.
Como parte de un proyecto encargado por Herodes unos veinte años antes del nacimiento de Cristo, para complacer a César, el muro contribuyó a la remodelación del Segundo Templo, construido por Ciro II de Persia en el mismo sitio que el Templo de Salomón.
Esta remodelación fue considerada por muchos judíos una profanación ya que no respetaba el modelo revelado por Dios a David, el segundo rey del Reino Unido de Israel.
La profanación resultó ser solo una de las dificultades que los judíos tuvieron que soportar bajo el yugo romano. Cuando Tito Flavio aplastó la primera de sus revueltas contra el imperio en el año 70 d. C., el templo y las tres murallas que lo protegían quedaron devastados.
Como gran parte de Jerusalén.
Unos años más tarde, Adriano (el sucesor de Titus Flavius) nombró a la ciudad Aelia Capitolina. Condenó a los judíos una vez más al exilio.
La destrucción del templo y la renovación de la diáspora, sustentada a lo largo de los siglos por la invasión de pueblos sucesivos de lo que había sido su patria, condenó la vida religiosa judía a una era de caos.
Para muchos, esta era solo terminó con la fundación del estado de Israel.
En el 617 d.C., los persas tomaron la ciudad de los romanos. Ante una inminente revuelta cristiana, permitieron que los judíos volvieran a gobernar durante tres años.
Durante este período, los repatriados evitaron el área del Monte del Templo por temor a pisar su sanctasanctórum, accesible solo para los sumos sacerdotes.
Según los textos rabínicos recopilados entretanto, el sechina, (presencia divina) nunca habría abandonado las ruinas del muro exterior.
Believer investiga las escrituras antiguas frente al Kotel, el famoso Muro de las Lamentaciones del judaísmo.
En consecuencia, los fieles los convirtieron en su santuario.
Allí empezaron a rezar.
La era musulmana que desarraigó a los judíos. Y la controvertida cúpula de la roca
Dos décadas después, la ciudad se rindió a los ejércitos del califa Omar. Durante cuatrocientos sesenta y dos años, los diseños de la ciudad se dejaron a los musulmanes. Entre 688 y 691, los musulmanes erigieron la Cúpula de la Roca con el propósito de proteger una losa que era sagrada tanto para el Islam como para el judaísmo.
Según los textos del Corán, la Cúpula de la Roca estaría en el lugar desde donde el profeta Mahoma habría partido hacia el cielo, para ocupar su lugar al lado de Allah. Jerusalén es, por tanto, la tercera ciudad más santa, después de La Meca y Medina.
Según las escrituras judías, la Cúpula de la Roca era de hecho el centro del mundo, el lugar exacto donde Abraham se preparó para sacrificar a uno de sus hijos.
Los propósitos del mentor de la obra, el califa Abd al-Malik, resultaron ser piadosos y estratégicos. La sacralización de Jerusalén hacía tiempo que se había vuelto tripartita.
Los habitantes árabes palestinos juegan al backgammon en un callejón del casco antiguo.
Le preocupaba, sobre todo, que la creciente influencia de los cristianos y de la Basílica del Santo Sepulcro sedujera a las mentes árabes.
El gobernador ordenó así que se utilizara su rotonda como modelo, pero no los interiores lúgubres y las austeras fachadas de piedra.
En cambio, decoró la mezquita con mosaicos relucientes y versos del Corán, mientras que la cúpula estaba cubierta de oro macizo para brillar como un faro para el Islam.
Los creyentes musulmanes acuden en masa a la mezquita de Al Aqsa.
En términos visuales, el objetivo se logró. Siglos más tarde, la estructura dorada aún se destaca de las casas de piedra del Casco Antiguo.
A pesar de la supremacía político-militar del estado judío, la Cúpula de la Roca es, hoy, uno de los grandes símbolos de Jerusalén y uno de los edificios más fotografiados de la faz de la Tierra.
Destaca como ningún otro edificio de la ciudad en la vista panorámica desde el Monte das Oliveiras.
La Cúpula de la Roca aún más dorada por la luz del atardecer al oeste de Jerusalén.
El ascenso del cristianismo y las sucesivas cruzadas
Aproximadamente un milenio después del nacimiento de su mesías en Belén, el cristianismo se había expandido. Se convirtió en una religión sólida, con sede en Roma, ramificándose en innumerables reinos y territorios creyentes, desde el Medio Oriente hasta el lejano oeste de Europa.
En ese momento, Jerusalén también había llegado a ser vista como santa por los cristianos. En consecuencia, los ejércitos cruzados multinacionales viajaron desde los cuatro rincones de Europa en múltiples oleadas. Se sintieron alentados por la sagrada reconquista de los musulmanes.
Sus logros nunca resistieron por mucho tiempo las abrumadoras respuestas del Islam. caída de acre, en 1291, Tierra Santa volvió a manos de “infieles”.
Mujeres palestinas caminan por una calle del barrio árabe, en el corazón de la Ciudad Vieja de Jerusalén.
A esto le siguió la integración en el Imperio Otomano (1516) que duró hasta el final de la Primera Guerra Mundial.
Durante este largo período, el muro, que coexistió en el Monte del Templo con la Cúpula de la Roca, se convirtió en un lugar de peregrinaje que los judíos visitaban para llorar su pérdida anterior.
Así se popularizó como "las Lamentaciones".
Pero el desarrollo de la epopeya estuvo lejos de detenerse allí. En los años venideros, los pueblos y religiones que compartieron y disputaron Jerusalén continuaron cruzando en la historia.
Joven árabe sostiene una bandeja con tés y otras bebidas en un café árabe en el casco antiguo.
Como lo vimos suceder, día tras día, en tus calles.
El mausoleo cristiano de la basílica del Santo Sepulcro
Mientras la Cúpula de la Roca brilla en compañía de la Mezquita Al-Aqsa y el Muro Occidental recibe innumerables lamentos, el lugar más sagrado del cristianismo en la Ciudad Vieja, la Basílica del Santo Sepulcro, ha pasado siglos retirado en la conmovedora memoria de Jesús. últimas horas.
Desde muy temprano en la mañana (abre al público a las 4.30 am), peregrinos de los cuatro rincones del mundo ingresan a su compleja y lúgubre estructura, decididos a alabar allí el sacrificio del mesías.
Los vemos persignarse a sí mismos y a sus objetos más distinguidos, inclinados sobre la Piedra de la Unción, la losa sobre la que el cuerpo de Cristo fue preparado para el entierro por José de Arimatea, el senador judío que obtuvo el permiso de Pilato para sacarlo de la cruz.
Luego, sube una pequeña escalera y accede al Monte Calvario. Allí encuentran el Gólgota (el supuesto lugar de la crucifixión) y, en una pequeña capilla griega, la piedra que sostenía la cruz.
En la imponente rotonda de la basílica, se alinean bajo la mirada profunda de los sacerdotes ortodoxos y esperan su turno para vislumbrar el Altar de la Crucifixión.
Sacerdote ortodoxo a la entrada del Edículo.
La complejidad de la profundidad histórica de Jerusalén
Como la Basílica del Santo Sepulcro, que es mucho más grande de lo que sugieren las fachadas, Jerusalén también nos engaña sobre su tamaño y riqueza.
Pasaron cinco o seis días sin que la Cidade Velha se explorara adecuadamente y antes de que nos diéramos cuenta de la magnitud de lo que hay por descubrir alrededor.
La mayoría de los visitantes acceden al interior de las murallas de Suleiman a través de la Puerta de Jaffa. Es la misma puerta que cruzó el general Edmund Allemby al consumar el triunfo aliado sobre el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial.
Poco antes, entre muchas declaraciones sensatas y alguna fanfarronada, un pirómano proclamaba: "Hoy se acabaron las Cruzadas". Por alguna razón pasó a la historia como el Toro sangriento.
Desde Porta de Jaffa, siempre baja a cualquier lugar de los cuatro distritos del interior: el judío, el armenio (el más pequeño), el musulmán y el cristiano. Descubrimos que cada uno de estos barrios tiene su propia vida y dinámica.
La Puerta de Damasco al anochecer, con las casas de los distintos barrios de la Ciudad Vieja de Jerusalén llenando por completo el interior de las murallas.
Y, con la excepción de la confusa intersección entre el cristiano y el musulmán, nos parecen fáciles de identificar, especialmente el judío que constituye un mundo real aparte.
Del llamamiento sionista de Theodor Herzl a la Declaración de Independencia de Israel
A principios del siglo XX, el movimiento sionista inspirado por el periodista judío austrohúngaro Theodor Herzl impulsó el regreso de la diáspora a Palestina como nunca antes. La población instalada allí ascendió a casi 20.000 personas. El barrio judío nunca fue del todo judío.
Por el contrario, una parte importante de las viviendas y tiendas fueron alquiladas por sus ocupantes a waqfs, Propiedades musulmanas con fines religiosos y benéficos.
El 14 de mayo de 1948, el día antes del fin del Mandato Británico de Palestina, Israel declaró su independencia.
El ejército de las FDI camina con una bandera de David alrededor del Muro de las Lamentaciones.
Fue atacado inmediatamente por varias naciones musulmanas en lo que se conoció como la Guerra Árabe-Israelí o Guerra de la Independencia.
Los cerca de 2000 judíos que resistieron la escalada del conflicto en la judería fueron rodeados. Fueron obligados a irse, expulsados por las tropas jordanas.
La guerra de los seis días que devolvió Jerusalén a los judíos
En ese momento, Cidade Velha estaba al otro lado de la línea de demarcación. El vecindario permaneció bajo jurisdicción jordana hasta la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando un ejército israelí decidido y fuertemente armado conquistó toda la Ciudad Vieja y destruyó el vecindario de Mughrabi (marroquí) adyacente al Muro Occidental.
En la resaca, también serían expropiados, y unos 6.000 habitantes musulmanes desalojados. En 1969, las autoridades sionistas establecieron la Compañía de Desarrollo del Barrio Judío, con el objetivo de reconstruir el antiguo barrio judío.
La esposa judía vestía con modestia, como lo exigen los preceptos sociales judíos.
Como resultado, a diferencia de sus vecinos del norte, la Judería es, a su manera, moderna y, sobre todo, residencial, construida en piedra nueva, equipada con áreas de juegos para niños, infraestructura para sillas de ruedas y una u otra tecnología de seguridad. -disfrazado por el aspecto aparentemente histórico.
Otra diferencia que detectamos en tres periodos es que es vivida y visitada casi exclusivamente por la comunidad hebrea y visitantes extranjeros.
Los judíos viven a la sombra en un patio del barrio judío
Lo exploramos para absorber el misticismo judío más genuino en sus calles y sinagogas (especialmente el Hurva y el Ramban).
También decidido a devorar lo delicioso bocadillos de los bares residentes: el shoarmas pitas, humus y falafel, solo por mencionar los más populares.
La nueva sagrada miscelánea del monte Sion
Salimos de la Judería. Cruzamos el armenio, cruzamos la puerta de Sion y llegamos al monte Sion. Allí radica una nueva confluencia de lo sagrado que, para no variar, involucra a las tres grandes religiones abrahámicas.
El monte Sión concentra una mezcla ecléctica de monumentos e historias: en un campo puramente bíblico, es el lugar de la tumba de David, acogió la Última Cena (allí está el Cenáculo) y el sueño eterno de la Virgen María.
Vista del monte Sion, otra zona bíblica de Jerusalén.
Menos viejo que los personajes anteriores pero eternamente heroico para los judíos y para el mundo, Oskar Schindler también descansa allí.
Desde la cima de Sion, nos dirigimos al valle de Kidron (del cual forma parte el valle de Josafat), la sección más antigua de Jerusalén con restos arqueológicos que datan de más de cuatro milenios.
Al final de un paseo solitario por las resecas y profundas afueras de Jerusalén donde se fundó la legendaria Ciudad de David, nos encontramos con las tumbas atribuidas a Absalón (tercer hijo de David) y al profeta Zacarías.
Templo de Absalón en una pendiente en el Valle de
Y el Monte de los Olivos. Bíblico y panorámico como ningún otro
En la base de su pendiente destacan la Iglesia de Todas las Naciones y el Jardín de Getsemane. Justo al lado, en una dolorosa gruta, se encuentra la tumba de la Virgen María, otro lugar cedido a los creyentes cristianos que renuevan su fe y emoción en ella.
El Monte de los Olivos también es prolífico en lugares y monumentos bíblicos. En la base de su pendiente destacan la Iglesia de Todas las Naciones y el Jardín de Getsemane. Justo al lado, en una dolorosa gruta, se encuentra la tumba de la Virgen María,
En medio de la pendiente, vislumbramos el resplandor de las tres cúpulas doradas de la Iglesia Ortodoxa Rusa de María Magdalena, construida en 1888 por Alejandro III, en memoria de su madre.
Monasterio de María Magdalena entre cipreses en la ladera del Monte das Oliveiras
El cementerio judío ocupa buena parte del Monte de los Olivos.
Ampliado desde los tiempos bíblicos por el deseo de los judíos de estar en Jerusalén el Día del Juicio Final, su interminable lego de entierros de roca cortada forma un paisaje mortuorio autónomo, comparable solo, aunque mucho más sorprendente, al cementerio musulmán adyacente al muro este de Suleiman.
Cae la noche cuando admiramos las casas amarillentas e irregulares de la Ciudad Santa desde un mirador en lo alto del Monte das Oliveiras. Con cada minuto que pasa, la puesta de sol vuelve a Jerusalén más dorada.
Al mismo tiempo, un grupo de judíos haredim, todos vestidos de punta en blanco, prosigue con un encuentro entre las tumbas homogeneizadas de sus antepasados. La visión nos sirve como preámbulo visual de la ciudad.
Le da algo de misticismo adicional que disfrutamos con gran asombro hasta que cae la noche y Jerusalén queda en manos del Dios que todos sus habitantes y peregrinos adoran.
Jerusalén, situada más allá de las antiguas murallas reconstruidas por el sultán otomano Suleiman I, a partir de 1537.
El regreso a Jerusalén fue y es, para muchos judíos, la mejor compensación posible para la diáspora.
Aun así, un pasado con unos tres mil años ha probado y ha vuelto a demostrar que, en la Ciudad Santa, la historia siempre es controvertida.
Nunca termina de escribirse.
