El largo y peligroso viaje de San Petersburgo nos cargaba, durante mucho tiempo, un cansancio que era cada vez más difícil de disimular.
La siesta en el coche no le ayudó mucho. El amanecer y el momento en que pudimos subir a bordo del pequeño llegó, así, como un enorme alivio.
Y fue con sorpresa que después de dos horas de navegación partiendo de Kem, vimos emerger del saliente de proa la imponente silueta del monasterio Solovetsky, similar a la ilustración de los billetes de 500 rublos en circulación.
Panorama soleado del monasterio de Solovetsky.
El barco atraca a diez metros de sus paredes. Los dueños de la casa donde nos íbamos a alojar nos reciben. Tan pronto como entramos en esa casa de alquiler, nos dimos cuenta de que la íbamos a compartir con huéspedes rusos. En ese momento, estaban ausentes.
Descansamos unas horas. Finalmente recuperados del atroz camino directo de la noche anterior, partimos para una exploración inaugural.
Las religiosas se acercan a una de las entradas que sirven al monasterio de Solovetsky.
Incursión en la vida poco ortodoxa de Bolshoy Solovetsky
Bordeamos el humilde puerto deportivo que da servicio al mayor de los Solovetsky y las oscuras aguas que reflejan las cúpulas del imponente edificio.
Nos encontramos con cabras sueltas, gatos callejeros, monjas en bicicleta y vecinos absortos en sus tareas.
Las cabras descansan en un entorno algo soviético alrededor del monasterio.
Y, en un extremo de la bahía frente a la muralla, con un ruso de mirada rasputiniana que no concordaba con nuestro paso por esos dominios. Cultivó verduras en el jardín de la casa de madera que mantenía en restauración.
Un tañido místico de las campanas del monasterio rompe el silencio hasta entonces religioso. Minutos antes de que termine, vemos a un batallón de hombres de las obras aparecer desde el portal que da acceso al dominio ortodoxo y relajarse en la hierba para un breve descanso y convivencia.
Su presencia tenía una razón superior para serlo, pero tardó en resolver el problema: Solovki, ya que el archipiélago que aún forma parte del misterioso Bolshoi Zayatsky fue el primer lugar en Rusia en ser reconocido por el UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Aun así, siguió necesitando renovaciones.
Cuando estábamos en el barco, uno de los pasajeros del país de los zares se quejaba a otros visitantes: “esos andamios llevan mucho tiempo en las cúpulas. Los extranjeros se molestan porque sus fotografías están estropeadas. ¡Estoy muy decepcionado de que las cosas por aquí siempre se hagan así! ”.
Cúpulas centrales del monasterio Bolshoi Solovetsky.
La oscuridad y el frío reubicados nos invitan a volver a las habitaciones. Cuando entramos, huele a comida. Conocemos a los rusos con quienes compartimos la casa. Y saber que la cena estaba hecha para todos.
La cálida bienvenida de Andrey Ignatvev y Alexey Sidnev
Alexey Kravchenko, el anfitrión que nos trajo de San Petersburgo rápidamente nos tranquiliza, incluso si solo pronunciaron unas pocas palabras en inglés sus compatriotas. "Están ansiosos por saber cómo decir"langosta”En portugués, pero los más pequeños, ¿sabes?”, Nos cuenta. Y muéstranos un papel que habían dibujado. “Langosta… ¿im? "
No sé si puedo decirles esto, pero tengo que hacer un esfuerzo. ¡Es el sueño de todo ruso atiborrarse de pescado y marisco fresco de Portugal! "
Nos sentamos. Compartimos un entrante largo de vodka, rodajas de pepino en encurtidos y tomates frescos, todavía enriquecidos con trozos de saló, una manteca de cerdo enfriada que los rusos se acostumbraron a consumir para paliar los efectos del alcohol que beben.
Pequeña botella de vodka agregada a la mesa de Alexey y Andrey en su hogar temporal en Solovetsky.
Comenzó la conversación, nos enteramos de que Andrey Ignatvev, el ex estudiante de cocina que preparó la cena, y Alexey Sidnev formaron un par de geólogos de la vecina ciudad de Archangelsk.
Estaban al servicio de la región. Viajaban con frecuencia desde Archangelsk para trabajar en Solovetsky.
Considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO durante más de 20 años, el gran Bolshoi Solovetsky continuó viendo cómo sus alcantarillas fluían hacia la bahía frente al monasterio. Carecía de saneamiento básico real.
Andrey y Alexey tenían a su disposición una vieja camioneta UAZ soviética (Ulyanovsky Avtomobilny Zavod) verde militar, lleno de herramientas gastadas. Su misión era examinar el suelo y recolectar muestras para facilitar la decisión sobre el tipo de tuberías (y profundidades ideales) a implementar.
Alexey Sidnev y Andrey Ignatvev, geólogos que trabajan en la región de Archangelsk y trabajan en Solovevestky.
Si tenemos en cuenta la verdadera epopeya detrás del asentamiento del monasterio en esas partes del norte de Rusia, su obra podría considerarse menor.
La historia de la guerra del monasterio de Solovetsky
En 1429, dos monjes del monasterio Kirillo-Belozersky fundaron un nuevo monasterio en el área de la gran isla de Solovetsky ahora llamada Savvatevo. Un tercer monje, de Valaam y llamado Zosima, se unió a ellos.
Este trío sentó las bases para que la nueva fortaleza religiosa se volviera rica y poderosa.
El sacerdote ortodoxo pasa frente a una de las entradas arqueadas del monasterio Solovetsky.
Entre 1582 y 1594 se dotó de una fortaleza de piedra. El poder de esta estructura adicional permitió al monasterio acumular vastas tierras alrededor del Mar Blanco.
En el siglo XVI, cuando ya albergaba a más de 350 monjes y entre 600 y 700 sirvientes, artesanos y campesinos, el monasterio sucumbió a un asedio de siete años y el consiguiente saqueo por parte de las fuerzas gubernamentales zaristas.
En ese mismo siglo y el siguiente, logró repeler los ataques de la orden Livonia (una rama de los teutónicos) en Suecia. Más tarde, durante la Guerra de Crimea, incluso resistió la incursión de barcos británicos.
Vista del monasterio de Solovetsky desde una orilla opuesta.
Sin embargo, el monasterio de Solovetsky no resistió la revolución bolchevique y los caprichos ateos de las autoridades soviéticas.
En 1921, fue cerrado y reemplazado por una granja estatal.
El campo de trabajo decretado por Lenin
Dos años más tarde, bajo el mandato de Lenin, se convertiría en un campo de trabajo para los enemigos del pueblo. Un campo de trabajo donde, al principio derrochador, los prisioneros se limitaban a mantener el jardín botánico y las bibliotecas.
Ausentes durante décadas, viendo la inminencia de la caída de la URSS en 1980, los monjes comenzaron a regresar. En el momento de nuestra visita, ya eran más de diez.
Los encontramos todo el tiempo en los espacios interiores de la fortaleza, siempre reconocibles por sus ropas negras y largas barbas, ocupados en sus innumerables tareas eclesiásticas.
Dos monjes ortodoxos del monasterio Solovetsky se abrazan con afecto.
Mientras exploramos el complejo, notamos que uno de ellos reza junto al cementerio de la Iglesia de la Anunciación, donde yacen los cuerpos de los más importantes condenados al exilio en el monasterio.
Nos unimos a un grupo de visitantes rusos.
Usando las traducciones quirúrgicas de Alexey de la narración en su idioma, quedamos impresionados por la lúgubre crueldad que también se perpetúa en las mazmorras pedregosas en las que entramos.
Visitante dentro de una de las prisiones utilizadas mientras Solovetsky seguía siendo parte de los gulags soviéticos
Del Gulag de la Isla Madre dictado por Stalin a la recuperación de la espiritualidad ortodoxa
En 1937, Stalin convirtió al monasterio de Solovetsky en uno de sus gulags más severos.
La madre de todos, Aleksandr Solzhenitsyn lo llamó en “El Archipiélago Gulag”, la obra en la que describe la vida y muerte subhumana a la que decenas de miles de intelectuales, sacerdotes ortodoxos, miembros de sectas religiosas y viejos bolcheviques y kulaks fueron sometido. De ellos, alrededor de 40 fueron ejecutados o asesinados por enfermedades.
Un monje ortodoxo pasa por el cementerio de la Iglesia de la Anunciación, donde se encuentran algunas de las personalidades más importantes de la historia de Solovevestky.
Aún así, por extraño que parezca, la espiritualidad de la isla parece curada. Bolshoi Solovevestky y el monasterio atraen una vez más a personas que buscan un significado.
Paseamos por las murallas cuando nos encontramos con un acordeonista que, a cambio de unos rublos por vodka, ofrece un recital de ocasión para locales y visitantes.
El acordeonista toca para los transeúntes fuera de una taberna local.
Curiosa por el interés de estos forasteros, Ludmila, una “refugiada” en la isla, se acerca a nosotros. Terminamos hablando en francés. La señora había trabajado como emigrante durante muchos años en Nimes, allí dejó a sus hijos y sus familias.
Se desilusionó tanto con la vida que encontró consuelo solo entre la comunidad religiosa y las oraciones de Solovetsky. "No pude soportarlo más". Nos dice “Me trataron como gente de segunda”, lamenta, todavía sin ocultar una evidente nostalgia por su familia. "Aquí si. Aquí estoy con Dios ”.
Cuando la oímos pronunciar esas palabras, la intrépida conclusión de Solzhenitsin por la revolución que había permitido la muerte de 60 millones de compatriotas, muchos en los Gulags como el impuesto a Solovetsky:
“Los hombres se olvidaron de Dios. Por eso sucedió todo esto ".
El sol se pone sobre el Mar Blanco en uno de los largos días del corto verano en el archipiélago de Solovetsky.
