No sería la primera vez, ni la última.
Esa mañana, uno de los muchos cruceros que surcan el Mar Caribe estaba amarrado frente a Scarborough. Algunos pasajeros habían desembarcado para breves recorridos guiados por la ciudad y diferentes partes de Tobago.
Otros, ni siquiera eso. Se agruparon en un pequeño centro comercial frente al puerto. Disputaron una señal Wifi que servía de poco o nada.
Cuando pasamos y los vemos en esa inercia y desinterés por Tobago, nos sentimos privilegiados de doblar.
Por no subir a bordo del crucero. Porque tenemos más de media tarde para dedicar a la isla. Y porque podemos dejarlo cuando nos apetezca.
Scarborough: conquista del fuerte King George
Tomamos un taxi. El destino es el fuerte King George, el gran monumento de la ciudad.
Situado en la cima de Scarborough Hill, muy por encima de Rockly Bay, a la que más tarde se aferraría la ciudad, el transporte nos ahorró, al menos eso, una caminata extenuante.
La pendiente de Fort Street termina en el conjunto histórico.
El mismo lugar donde se acaba la suerte del taxista, enfurecido al darse cuenta de que una camioneta acaba de abollar su coche.
Los dejamos para discutir con el responsable del incidente.
Unos pocos pasos y encontramos la parte superior, todavía armada con cañones negros, encajados en ranuras dejadas abiertas en una pared de un metro, ahora en un césped inmaculado.
Los cañones apuntan a la extensión azul celeste y azul celeste del Mar Caribe. La misma inmensidad acuática en la que el faro local señala la isla a la navegación.
En nuestros tiempos, las fronteras de Trinidad y Tobago están consolidadas y a salvo de rivales.
Los piratas todavía plagan las aguas en alta mar. Atacan, sobre todo, a las pequeñas embarcaciones desprevenidas.
Tobago y la compleja historia colonial de las Indias Occidentales
En la larga era de la colonización de las Indias Occidentales, como tantas otras, estas partes del Caribe fueron muy disputadas.
Incluso por naciones menos asiduas en la carrera hacia el Nuevo Mundo, casos de Suecia y la Comunidad Polaco-Lituana.
Los diversos reclamantes europeos se enfrentaron a la feroz resistencia del pueblo indígena Kalina que, sin embargo, los españoles asentados en La Española, lograron secuestrar y utilizar como mano de obra esclava.
Hasta 1628, los numerosos indígenas que eludieron este destino evitaron todos los intentos de ocupar Tobago. Finalmente, los holandeses lo consiguieron.
En adelante, así lo registró el Historia, la isla ha cambiado de nación más de treinta veces.
Los cañones que encontramos repartidos por el ahora conjunto-museo, en un entorno tropical-lujoso salpicado de palmeras imperiales, serán menos.
Junto con el polvorín que les proporcionó la pólvora y el gran aljibe cercano, atestiguan el empeño de los británicos, entre 1777 y 1779, por construir la fortaleza y conservarse como dueños y señores de Tobago.
Aun así, después de solo dos años, los franceses reconquistaron la isla y se apoderaron del fuerte.
El ya largo ping-pong de Tobago entre franceses y británicos continuó.
Los británicos se apoderaron de la isla de una vez por todas en 1803. Se quedaron hasta la declaración de independencia en 1962.
Desde el cenit panorámico del fuerte, podemos apreciar el ferry que conecta a Tobago con la hermana Trinidad, dejando una estela curva en el mar.
Vemos el crucero hiperbólico todavía amarrado y navegando sobre Scarborough.
Simplemente no vemos ninguna señal de sus pasajeros, en su mayoría norteamericanos, en Fort King George Heritage Park, que continuamos explorando.
Volver a Scarborough
Media hora más tarde, después de haber aprendido la lección de historia del día, volvemos a estar cerca del nivel del mar en el lejano oeste de Tobago. Señaló una probable recompensa de baño.
Esta vez caminamos por Fort Street. Paseamos un poco por el centro de Scarborough. La ciudad se muestra atípica, poco o nada fotogénica. Rápidamente vemos que se acaba el interés que pudimos encontrar en él.
Nos subimos a un autobús. Atravesamos los barrios de Canaan y Bon Accord, ambos sobre el principal aeropuerto de la isla y una zona salpicada de pequeños resorts que un poco atractivo paseo marítimo no hacía merecer.
En ese deambular, seguimos por Pigeon Point Road. Conducimos a lo largo de la costa oeste de Tobago. En términos de escenarios tropicales, el caso cambió rápidamente de forma.
La concurrida playa de las golondrinas de Tobago
El camino se vuelve íntimo con un seto de cocoteros que, de vez en cuando, deja ver el Mar Caribe propio de los días soleados. Tono esmeralda, más allá de una barrera de coral providencial, volviéndose turquesa.
La arena aumenta.
One Swallow Beach hierve bajo el sol implacable y un inesperado frenesí de baño. Esa tarde, allí se bañan decenas de familias de los alrededores.
Viven entre barcos pesqueros que sirven de desembarcadero a otra comunidad local, la de los pelícanos.
No todas las personas de Tobaga descansan y se divierten.
En una propiedad achaparrada, algunos pescadores rompen y cortan el pescado recién capturado.
Decenas de pelícanos en conflicto acompañan sus movimientos, a la espera de las sobras con las que los hombres puedan atraparlos.
Avanzamos hacia el norte. Sin previo aviso, la península pasa de ser abierta y popular a un dominio pagado con puertas en la entrada.
Y el Esplendoroso y Protegido Dominio de Pigeon Point
La costa de Swallow Beach dio paso al famoso Pigeon Point de Tobago, a imagen y semejanza del Fuerte King George, que también se ha convertido en un parque patrimonial.
Los cocoteros emergen ahora de un césped recortado. Dos carteles pegados en el maletero de uno de ellos indican la plaza de aparcamiento reservada para una boda.
Paso a paso, entendemos por qué se dice que Pigeon Point alberga las playas más impresionantes de Tobago.
El motivo de su estatus protegido y el precio de la entrada.
Pigeon Point Rd serpentea a través de cocoteros. Se acerca de nuevo a la orilla del mar.
Al mismo tiempo, lo que se ha convertido en el lugar turístico característico de Tobago, su muelle con techo de paja.
Nos detenemos en la base. Disfrutamos y fotografiamos el Caribe prístino por todas partes.
Dos muchachos salen de la sombra del cocotero. Sugieren que nos unamos al próximo viaje en barco. fondo de cristal con sede allí.
Le agradecemos, pero declinamos. En cambio, caminamos por la playa. Hasta el lugar exacto de Pigeon Point y al otro lado de la península.
Un grupo multinacional de bañistas, la mayoría de ellos extranjeros de América del Norte, Gran Bretaña y otras partes de Europa, se bañan, duermen la siesta, se broncean en diferentes tonos de Caribe.
Ir al bar-restauranteRenmars.
Vuelven con cervezasCarib", ponches de ron, mojitos y bebidas tropicales relacionadas. Un grupo particular de vacacionistas los bebe en el bar, viendo partidos de fútbol en los televisores.
Todo parece normal y tranquilo. Como suele ocurrir en estos confines de las antiguas Indias Occidentales, la realidad fue impuesta por unos pocos poderosos, para privilegio de tantos otros.
Pigeon Point: la génesis ornitológica
Se cree que el nombre Pigeon Point se originó a principios del siglo XIX. En ese momento, la península estaba cubierta por un denso matorral tropical. Esta vegetación ha sobrevivido a sucesivos huracanes y tormentas.
En 1887 no resistió los planes coloniales de transformarlo en una plantación de cocos.
Observó el proceso, un capataz, James Kirk por su nombre. Ahora bien, Kirk también fue un ávido ornitólogo, autor de la guía “Lista de Aves de Tobago”. En un período previo a la deforestación, encontró que allí habitaban y anidaban grandes bandadas de palomas salvajes.
Con el tiempo, su entusiasmo y testimonio dieron lugar al bautismo.
A medida que las autoridades de Trinidad y Tobago vieron intensificarse la importancia turística de Tobago, buscaron nacionalizar y administrar los lugares con mayor potencial de la isla.
Y la polémica que persiste
Pigeon Point pertenecía, desde 2005, a un poderoso conglomerado.
El gobierno se vio obligado a gastar una pequeña fortuna (alrededor de 15 millones de euros) para adquirirlo.
Por esa cantidad, la promesa se cumplió y, como era debido, Pigeon Point se transformó en un Parque Patrimonial.
La polémica surgió y continúa entre los habitantes, ya que, una vez finalizado este proceso, las autoridades impusieron un precio a la entrada a la península, prohibiendo su uso por parte de la capa más humilde de la población de Scarborough, que llegó a estar limitada durante mucho tiempo, pero casi siempre bordeada de barcos de pesca, Swallow Beach.
Con la caída del sol, comenzamos un largo viaje de regreso a Scarborough.
En el muelle de Pigeon Point, ya contra el fondo anaranjado del horizonte, el barco fondo de cristal regresaba de su última navegación contemplativa.
Pasajeros encantados encantados.
Los barcos pesqueros regresaron a Swallow Beach, cargados con el pescado que alimenta a la ciudad.
En medio de las embarcaciones, los persistentes bañistas prolongaban su descanso bañista.
Swallow Beach mantuvo agua tibia que, por el momento, ni ellos ni los innumerables pelícanos tenían que pagar.
