De Fajã a Fajã

La primera vez que volamos sobre el Grupo Central de las Azores, sentados junto a la ventana, notamos dos atributos.

La montaña cónica del Pico, techo de Portugal, muy por encima del plano mediano sobre el que descansa el triángulo insular. Al otro lado del canal más largo, una isla larga, escarpada como ninguna otra, un barco terrestre gigantesco y verde anclado allí, de 54 km de largo y 7 km de ancho. Aún destacan varias de las fajãs de São Jorge.

Ese no fue el caso, pero siempre que São Jorge es el destino final, al acercarse a la pista, el avión avanza hacia dos de ellos, Queimada y Santo Amaro.

La primera vez que desembarcamos en São Jorge, dejamos el ferry de São Roque, con destino al muelle de Vila das Velas, la capital, también al pie de una enorme pendiente.

Pasamos varios días en la isla bajo esta dictadura geológica, entre las alturas de la isla y sus añadidos, ya sean generados por derrumbes de laderas o coladas de lava ancestrales.

Los tiempos inciertos de descubrimiento y colonización

A pesar de la desafiante configuración de São Jorge a primera vista, Vila de Velas demuestra el éxito de la colonización local, con más de medio milenio.

Fue inaugurado treinta años después del descubrimiento de la isla, que se cree que tuvo lugar hacia 1439, aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo tuvo lugar el primer avistamiento y quién fue el autor del marinero.

Los casi dos mil vecinos de Velas habitan una prolífica casa que, con el tiempo, ocupó la mayor de las llanuras de la isla, en la prolongación de una ensenada generosa, propicia para el fondeo.

A partir de 1470, los barcos no dejaron de llegar y zarparon, pronto, encargados de transportar vino, maíz, ñame, tintorero y brezo, con destino a Portugal continental y al norte de Europa.

Similar a lo que sucedió en las islas vecinas de Pico y el Faial, parte de los colonos de São Jorge llegaron desde Flandes. De estos, se destacó el noble Willem van der Haegen, cuyo nombre era tan complejo que fue llamado en portugués por Guilherme da Silveira.

Velas das Naus y Vila das Velas

Las velas de tales barcos han inspirado, con mucha probabilidad, el bautizo popular de Vila de Velas, aunque coexisten varias otras hipótesis.

Algunos son la distorsión de “hermoso”, la simple adaptación del nombre de una tierra en el continente portugués o incluso el origen de una expresión derivada del “velar” sinónimo de observar, ya sea el paso de las ballenas o la actividad volcánica que, como veremos más adelante, resultó ser un serio obstáculo para la constancia y paz del asentamiento.

Caminamos por las calles de Velas, desde su Porta do Mar hacia arriba.

Admiramos la elegancia azoriana del pueblo, bendecido como se supone que es, por un digno templo del Señor, en este caso, su Iglesia Parroquial.

La pendiente del terreno poco o nada obstaculizaba la armonía de las casas, espaciadas, pulidas, en algunos puntos incluso de colores resplandecientes, como alrededor del Jardim da Praça da República, con un corazón en su quiosco escarlata.

Regresaríamos a Velas día tras día.

Con todo São Jorge por desenredar, nos pusimos en camino por la carretera y la sinuosa pendiente que se eleva desde el borde del pueblo hasta las alturas de la isla.

En el tiempo transcurrido desde el cruce del Pico, una tormenta tan bárbara estaba afectando al Continente. Tal como lo vimos, o fue otro que se intensificó sobre nosotros, o llegó con tal nivel de barbarie que atormentó a las Azores al mismo tiempo.

Cuanto más ascendemos a la isla y perdemos la protección de su sur, más sentimos la fuerza del viento. Creció en nosotros la curiosidad por la vertiente norte de São Jorge.

Una tostada francesa invernal y unos aguaceros impredecibles no bastarían para intimidarnos.

Prohibidos por el paso de un extenso rebaño de vacas frisonas, dejamos la carretera N1.

Entramos en otro que, perdido entre pastizales y rectángulos agrícolas amurallados, se cruza con la isla.

La deslumbrante visión de Fajã do Ouvidor

En una diagonal casi sinuosa, bordeamos la zona llena de caldera del Pico da Boa Esperança (1053 m, la cota más alta de la isla) y continuamos hacia Norte Grande. En el extremo norte de este norte, encontramos la cima y el mirador que buscábamos, Fajã do Ouvidor.

Más adelante, pero unos 400 metros más abajo, destacaba un apéndice de la isla. El nombre de la fajã proviene de su propietario Valério Lopes de Azevedo, entonces Defensor del Pueblo del Capitán Donatário.

A pesar de una densa capa de hierba agrícola, la lava negra y los surcos descubiertos en el borde del mar parecían tener su origen en los flujos de lava. Una vez solidificado y erosionado, se moldearon en él varias piscinas naturales marinas en ese momento, invadidas y batidas por olas acrecentadas por el viento.

El factor de baño de la fajã do Ouvidor la convierte en una de las más concurridas de la isla en los meses de verano. Las casas más modernas amenazan con superar en número a las construidas tradicionalmente.

Por otro lado, a pesar de ser utilizado casi todo el año por los agricultores de la zona, con el Estio vienen de vacaciones decenas de familias.

El Café, el restaurante y, si es necesario, incluso la discoteca están abiertos.

El Ouvidor gana otra vida.

La deslumbrante secuencia de fajãs de la costa norte

Desde lo alto del Miradouro, mirando hacia el este, también pudimos vislumbrar los contornos de la fajã más cercana, Ribeira da Areia. Por tanto, menos obvios, los de Mero, Penedia y Pontas.

Más allá, sobre el Atlántico, en forma de volcán aplanado, aún podía distinguirse la de los Cubres, dueña de una fascinante laguna de agua salobre, vulnerable a las altas mareas y al fuerte oleaje de los temporales.

Fajã dos Cubres es también el punto de partida de un impresionante paseo hasta la vecina Fajã da Caldeira do Santo Cristo, a la que dedicaremos nuestro propio artículo. Hasta entonces, volvamos a las mejores tierras de São Jorge.

Cruzamos de nuevo a la costa sur donde descendemos hasta Calheta, la vecina de Velas.

Como aldea siguió contribuyendo a la colonización y desarrollo de la isla, lo que no impidió un progresivo declive demográfico.

Calheta: durante siglos en la Calha da Vila de Velas

Después de la segunda mitad del siglo XIX, Calheta, en particular, tenía casi 8400 habitantes. En 2011, tenía 3773.

Como era de esperar, el pueblo pasó por las mismas pruebas que Velas. Ataques de piratas y corsarios, terremotos –especialmente el “Mandado de Deus” de 1757–, derrumbes y maremotos desbordantes como el de octubre de 1945.

Hoy en día, Calheta do Atlântico está protegida por el extremo áspero de un torrente de lava prehistórico y un muro que el municipio agregó como un límite adicional del marginal.

Llegamos al borde este de su ensenada y puerto. Echamos un vistazo a la antigua fábrica de conservas Marie d'Anjou, recientemente transformada en el Museo de la Isla.

Sentimos el pulso del día a día del pueblo, tras lo cual volvemos a ascender por la cuesta Jorge.

Volver arriba, hacia el East End de São Jorge

Regresamos al este de la isla, siempre atentos al mapa, en busca de las fajãs en su base. En el camino, nos deleitamos con la sucesión de fuentes centenarias en la isla, todas marcadas con las iniciales OP (obra pública), y el año de su construcción.

Uno de ellos, de piedra volcánica dorada por el tiempo, parecía querer distraernos de la obra de arte natural que había detrás: el verde y abrupto resto de la isla, desplegado en tres grandes tramos de acantilados del sur.

Un meandro del camino nos lleva a la base de una ladera resplandeciente, verde y salpicada de piedras de un antiguo molino de agua. Unos kilómetros más adelante, un nuevo mirador revela una nueva fajã, Vimes.

El Prodigioso Café de Fajã de Vimes

Zigzagueamos a favor de la gravedad, hasta terminar en su costa humanizada. Incluso si el día todavía estaba ventoso y fresco, el paisaje de arriba tenía una sensación casi tropical. De tal manera que en términos vegetales y rurales, el producto estrella de Fajã de Vimes es el café.

Subimos por un camino pedregoso. Pronto, entre paredes y una selva casi azoriana, identificamos sus bayas, en ese momento, amarillentas y verdes.Todavía tratábamos de comprender la caótica configuración de la plantación, cuando el cielo plomizo soltó un diluvio sobre nosotros. Corrimos a la orilla del mar.

Pronto, nos desviamos a un establecimiento. Ya empapados, pero con buen tiempo, nos refugiamos en el Café Nunes. En el mostrador, el Sr. El propio Nunes nos da la bienvenida. “Pero podrían haber subido al auto y haberlo traído hasta la puerta”.

Agradecemos su atención, ordenamos dos cafés y quesos para acompañar. "¿Y que hay con? Es especial, ¿no? Expresamos nuestro acuerdo con el Sr. Nunes.

Él responde con preocupaciones justificadas sobre el futuro de su negocio. “Cada vez tengo menos salud para cuidar la plantación y no puedo pagar para mantenerla. El arbusto, allí, vuelve a crecer en unos días. Mi hijo es arquitecto, mi hija trabaja en turismo. Les queda poco tiempo. Aun así, el año pasado logramos cosechar una buena tonelada de café, Arábica y ¡lo mejor! ”

La conversación dura mucho más que la lluvia. Calentados por la calidez de la bienvenida, nos despedimos.

En busca de la cima de São Jorge

Regresamos a la carretera principal en lo alto del acantilado. Desde donde, descendemos a la Fajã de São João, donde, durante algún tiempo, la terraza de la pintoresca taberna Águeda sirve como lugar de aterrizaje.

Luego, apuntamos al extremo sureste de São Jorge, un punto que sus islotes llaman Topo, y un pueblo que es la dama de un imperio de Espírito Santo, uno de los más elegantes de color rojo amarillento que hemos encontrado en las tierras de las Azores.

Todo, por estos lados, tiene una connotación de apogeo. Nos desviamos hacia el faro de Ponta do Topo.

llegado a finisterre Abajo, nos quedamos para admirar la furia con la que el Atlántico castigó la costa circundante y, hacia el mar, el excéntrico Ilhéu do Topo.

Volvimos al itinerario.

Después de 40 km frente a la EN2 de São Jorge, llegamos a tierras de Urzelina.

Encontramos lo que queda de la antigua iglesia local, su campanario.

Del inesperado evento volcánico de Urzelina a la inmensidad de Ponta dos Rosais

En 1808, una erupción inesperada del volcán Urzelina arrasó gran parte del pueblo, pero no solo. Su lava fluyó por la pendiente. Solo se detuvo después de agregar una V de lava abierta al pie de la isla.

La erupción hizo que los residentes huyeran presas del pánico.

En la narrativa más confiable del evento, el P. João Ignácio da Silveira, dice que las monjas de Velas se refugiaron en la iglesia de Rosais. Seguimos tus pasos.

Cruzamos el lúgubre y húmedo bosque de cedros de Sete Fontes.

En el lado opuesto, nos enfrentamos a la punta de São Jorge frente al Topo y una inmensidad de parcelas agrícolas aún azotadas por el vendaval.

El faro abandonado de Rosais y Vigia da Baleia que también mira hacia sus ruinas fue todo lo que pudimos explorar desde el intrigante extremo occidental de São Jorge.

Dejamos muchas de las fajãs de la isla sin descubrir.

Y un pretexto ineludible para que volvamos.