La luz del sol destaca Fajã dos Vimes en la costa sur de São Jorge.
rosas
Contraste dramático en el Western Point del extenso São Jorge.
Fajá do Ouvidor
La luz del sol resalta las casas de la Fajã do Ouvidor.
manada de estofado
Rebaño de vacas frisonas bajo una de las frecuentes lluvias en la isla de São Jorge.
Pico de buena esperanza
Marco C. Pereira y Sara Wong al borde de uno de los lagos Pico da Boa Esperança.
bendita pendiente
Torre de la iglesia de Fajã de São João, al este de Vimes.
caperucita azul
Sara Wong camina entre los cedros del bosque de Sete Fontes en Rosais.
puesta de sol bovina
Las vacas pastan contra la última luz del día.
a Calheta
Casario de Calheta, encajado entre el acantilado sur de São Jorge y el océano.
ponta de rosais
Faro de Ponta de Rosais visto desde el Whale Watch local.
Puesta de sol de ganado
Sol a punto de ponerse al oeste de São Jorge y las Azores.
Calheta
El pueblo de Calheta al pie de una estrecha fajã.
Vista sureste
Una de las muchas fuentes de São Jorge, distrae del gran paisaje del sur de la isla.
Corto descanso
António Correia y Luís Azevedo en un breve descanso del trabajo rural en un prado en pendiente.
la puerta del mar
Figura cruza la Puerta del Mar en el paseo marítimo de Velas.
quemador de incienso de mimbre
Incienso en una plantación en Fajã de Vimes.
a la luz de las velas
La iluminación artificial hace brillar las casas de Velas, la capital de San Jorge.
En las Azores abundan las franjas de tierra habitable al pie de grandes acantilados. Ninguna otra isla tiene tantas fajãs como las más de 70 en la esbelta y elevada São Jorge. Fue en ellos donde se instalaron los jorgenses. Su ajetreada vida atlántica ahí descansa.
Texto: Marco C Pereira
Imágenes: Marco C. Pereira-Sara Wong
La primera vez que volamos sobre el Grupo Central de las Azores, sentados junto a la ventana, notamos dos atributos.
La montaña cónica del Pico, techo de Portugal, muy por encima del plano mediano sobre el que descansa el triángulo insular. Al otro lado del canal más largo, una isla larga, escarpada como ninguna otra, un barco terrestre gigantesco y verde anclado allí, de 54 km de largo y 7 km de ancho. Aún destacan varias de las fajãs de São Jorge.
Ese no fue el caso, pero siempre que São Jorge es el destino final, al acercarse a la pista, el avión avanza hacia dos de ellos, Queimada y Santo Amaro.
La primera vez que desembarcamos en São Jorge, dejamos el ferry de São Roque, con destino al muelle de Vila das Velas, la capital, también al pie de una enorme pendiente.
Pasamos varios días en la isla bajo esta dictadura geológica, entre las alturas de la isla y sus añadidos, ya sean generados por derrumbes de laderas o coladas de lava ancestrales.
Los tiempos inciertos de descubrimiento y colonización
A pesar de la desafiante configuración de São Jorge a primera vista, Vila de Velas demuestra el éxito de la colonización local, con más de medio milenio.
Fue inaugurado treinta años después del descubrimiento de la isla, que se cree que tuvo lugar hacia 1439, aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo tuvo lugar el primer avistamiento y quién fue el autor del marinero.
Los casi dos mil vecinos de Velas habitan una prolífica casa que, con el tiempo, ocupó la mayor de las llanuras de la isla, en la prolongación de una ensenada generosa, propicia para el fondeo.
A partir de 1470, los barcos no dejaron de llegar y zarparon, pronto, encargados de transportar vino, maíz, ñame, tintorero y brezo, con destino a Portugal continental y al norte de Europa.
Similar a lo que sucedió en las islas vecinas de Pico y el Faial, parte de los colonos de São Jorge llegaron desde Flandes. De estos, se destacó el noble Willem van der Haegen, cuyo nombre era tan complejo que fue llamado en portugués por Guilherme da Silveira.
Velas das Naus y Vila das Velas
Las velas de tales barcos han inspirado, con mucha probabilidad, el bautizo popular de Vila de Velas, aunque coexisten varias otras hipótesis.
Algunos son la distorsión de “hermoso”, la simple adaptación del nombre de una tierra en el continente portugués o incluso el origen de una expresión derivada del “velar” sinónimo de observar, ya sea el paso de las ballenas o la actividad volcánica que, como veremos más adelante, resultó ser un serio obstáculo para la constancia y paz del asentamiento.
Caminamos por las calles de Velas, desde su Porta do Mar hacia arriba.
Admiramos la elegancia azoriana del pueblo, bendecido como se supone que es, por un digno templo del Señor, en este caso, su Iglesia Parroquial.
La pendiente del terreno poco o nada obstaculizaba la armonía de las casas, espaciadas, pulidas, en algunos puntos incluso de colores resplandecientes, como alrededor del Jardim da Praça da República, con un corazón en su quiosco escarlata.
Regresaríamos a Velas día tras día.
Con todo São Jorge por desenredar, nos pusimos en camino por la carretera y la sinuosa pendiente que se eleva desde el borde del pueblo hasta las alturas de la isla.
En el tiempo transcurrido desde el cruce del Pico, una tormenta tan bárbara estaba afectando al Continente. Tal como lo vimos, o fue otro que se intensificó sobre nosotros, o llegó con tal nivel de barbarie que atormentó a las Azores al mismo tiempo.
Cuanto más ascendemos a la isla y perdemos la protección de su sur, más sentimos la fuerza del viento. Creció en nosotros la curiosidad por la vertiente norte de São Jorge.
Una tostada francesa invernal y unos aguaceros impredecibles no bastarían para intimidarnos.
Prohibidos por el paso de un extenso rebaño de vacas frisonas, dejamos la carretera N1.
Entramos en otro que, perdido entre pastizales y rectángulos agrícolas amurallados, se cruza con la isla.
La deslumbrante visión de Fajã do Ouvidor
En una diagonal casi sinuosa, bordeamos la zona llena de caldera del Pico da Boa Esperança (1053 m, la cota más alta de la isla) y continuamos hacia Norte Grande. En el extremo norte de este norte, encontramos la cima y el mirador que buscábamos, Fajã do Ouvidor.
Más adelante, pero unos 400 metros más abajo, destacaba un apéndice de la isla. El nombre de la fajã proviene de su propietario Valério Lopes de Azevedo, entonces Defensor del Pueblo del Capitán Donatário.
A pesar de una densa capa de hierba agrícola, la lava negra y los surcos descubiertos en el borde del mar parecían tener su origen en los flujos de lava. Una vez solidificado y erosionado, se moldearon en él varias piscinas naturales marinas en ese momento, invadidas y batidas por olas acrecentadas por el viento.
El factor de baño de la fajã do Ouvidor la convierte en una de las más concurridas de la isla en los meses de verano. Las casas más modernas amenazan con superar en número a las construidas tradicionalmente.
Por otro lado, a pesar de ser utilizado casi todo el año por los agricultores de la zona, con el Estio vienen de vacaciones decenas de familias.
El Café, el restaurante y, si es necesario, incluso la discoteca están abiertos.
El Ouvidor gana otra vida.
La deslumbrante secuencia de fajãs de la costa norte
Desde lo alto del Miradouro, mirando hacia el este, también pudimos vislumbrar los contornos de la fajã más cercana, Ribeira da Areia. Por tanto, menos obvios, los de Mero, Penedia y Pontas.
Más allá, sobre el Atlántico, en forma de volcán aplanado, aún podía distinguirse la de los Cubres, dueña de una fascinante laguna de agua salobre, vulnerable a las altas mareas y al fuerte oleaje de los temporales.
Fajã dos Cubres es también el punto de partida de un impresionante paseo hasta la vecina Fajã da Caldeira do Santo Cristo, a la que dedicaremos nuestro propio artículo. Hasta entonces, volvamos a las mejores tierras de São Jorge.
Cruzamos de nuevo a la costa sur donde descendemos hasta Calheta, la vecina de Velas.
Como aldea siguió contribuyendo a la colonización y desarrollo de la isla, lo que no impidió un progresivo declive demográfico.
Calheta: durante siglos en la Calha da Vila de Velas
Después de la segunda mitad del siglo XIX, Calheta, en particular, tenía casi 8400 habitantes. En 2011, tenía 3773.
Como era de esperar, el pueblo pasó por las mismas pruebas que Velas. Ataques de piratas y corsarios, terremotos –especialmente el “Mandado de Deus” de 1757–, derrumbes y maremotos desbordantes como el de octubre de 1945.
Hoy en día, Calheta do Atlântico está protegida por el extremo áspero de un torrente de lava prehistórico y un muro que el municipio agregó como un límite adicional del marginal.
Llegamos al borde este de su ensenada y puerto. Echamos un vistazo a la antigua fábrica de conservas Marie d'Anjou, recientemente transformada en el Museo de la Isla.
Sentimos el pulso del día a día del pueblo, tras lo cual volvemos a ascender por la cuesta Jorge.
Volver arriba, hacia el East End de São Jorge
Regresamos al este de la isla, siempre atentos al mapa, en busca de las fajãs en su base. En el camino, nos deleitamos con la sucesión de fuentes centenarias en la isla, todas marcadas con las iniciales OP (obra pública), y el año de su construcción.
Uno de ellos, de piedra volcánica dorada por el tiempo, parecía querer distraernos de la obra de arte natural que había detrás: el verde y abrupto resto de la isla, desplegado en tres grandes tramos de acantilados del sur.
Un meandro del camino nos lleva a la base de una ladera resplandeciente, verde y salpicada de piedras de un antiguo molino de agua. Unos kilómetros más adelante, un nuevo mirador revela una nueva fajã, Vimes.
El Prodigioso Café de Fajã de Vimes
Zigzagueamos a favor de la gravedad, hasta terminar en su costa humanizada. Incluso si el día todavía estaba ventoso y fresco, el paisaje de arriba tenía una sensación casi tropical. De tal manera que en términos vegetales y rurales, el producto estrella de Fajã de Vimes es el café.
Subimos por un camino pedregoso. Pronto, entre paredes y una selva casi azoriana, identificamos sus bayas, en ese momento, amarillentas y verdes.Todavía tratábamos de comprender la caótica configuración de la plantación, cuando el cielo plomizo soltó un diluvio sobre nosotros. Corrimos a la orilla del mar.
Pronto, nos desviamos a un establecimiento. Ya empapados, pero con buen tiempo, nos refugiamos en el Café Nunes. En el mostrador, el Sr. El propio Nunes nos da la bienvenida. “Pero podrían haber subido al auto y haberlo traído hasta la puerta”.
Agradecemos su atención, ordenamos dos cafés y quesos para acompañar. "¿Y que hay con? Es especial, ¿no? Expresamos nuestro acuerdo con el Sr. Nunes.
Él responde con preocupaciones justificadas sobre el futuro de su negocio. “Cada vez tengo menos salud para cuidar la plantación y no puedo pagar para mantenerla. El arbusto, allí, vuelve a crecer en unos días. Mi hijo es arquitecto, mi hija trabaja en turismo. Les queda poco tiempo. Aun así, el año pasado logramos cosechar una buena tonelada de café, Arábica y ¡lo mejor! ”
La conversación dura mucho más que la lluvia. Calentados por la calidez de la bienvenida, nos despedimos.
En busca de la cima de São Jorge
Regresamos a la carretera principal en lo alto del acantilado. Desde donde, descendemos a la Fajã de São João, donde, durante algún tiempo, la terraza de la pintoresca taberna Águeda sirve como lugar de aterrizaje.
Luego, apuntamos al extremo sureste de São Jorge, un punto que sus islotes llaman Topo, y un pueblo que es la dama de un imperio de Espírito Santo, uno de los más elegantes de color rojo amarillento que hemos encontrado en las tierras de las Azores.
Todo, por estos lados, tiene una connotación de apogeo. Nos desviamos hacia el faro de Ponta do Topo.
llegado a finisterre Abajo, nos quedamos para admirar la furia con la que el Atlántico castigó la costa circundante y, hacia el mar, el excéntrico Ilhéu do Topo.
Volvimos al itinerario.
Después de 40 km frente a la EN2 de São Jorge, llegamos a tierras de Urzelina.
Encontramos lo que queda de la antigua iglesia local, su campanario.
Del inesperado evento volcánico de Urzelina a la inmensidad de Ponta dos Rosais
En 1808, una erupción inesperada del volcán Urzelina arrasó gran parte del pueblo, pero no solo. Su lava fluyó por la pendiente. Solo se detuvo después de agregar una V de lava abierta al pie de la isla.
La erupción hizo que los residentes huyeran presas del pánico.
En la narrativa más confiable del evento, el P. João Ignácio da Silveira, dice que las monjas de Velas se refugiaron en la iglesia de Rosais. Seguimos tus pasos.
Cruzamos el lúgubre y húmedo bosque de cedros de Sete Fontes.
En el lado opuesto, nos enfrentamos a la punta de São Jorge frente al Topo y una inmensidad de parcelas agrícolas aún azotadas por el vendaval.
El faro abandonado de Rosais y Vigia da Baleia que también mira hacia sus ruinas fue todo lo que pudimos explorar desde el intrigante extremo occidental de São Jorge.
Dejamos muchas de las fajãs de la isla sin descubrir.
Por un mero capricho volcánico, el retazo más joven de las Azores se proyecta en el apogeo de rocas y lava del territorio portugués. La isla de Pico alberga su montaña más alta y afilada. Pero no solo. Es un testimonio de la resistencia y el ingenio de los azorianos que domaran esta impresionante isla y el océano circundante.
Una biosfera inmaculada que las entrañas de la tierra moldean y templan se muestra, en São Miguel, en formato panorámico. São Miguel es la más grande de las islas portuguesas. Y es una obra de arte de la Naturaleza y del Hombre plantada en medio del Atlántico Norte.
Fue la primera en el archipiélago en emerger del fondo del mar, la primera en ser descubierta, la primera y única en recibir Cristovão Colombo y un Concorde. Estos son algunos de los atributos que hacen especial a Santa María. Cuando la visitamos, encontramos muchos más.
Se llamó la Isla de Jesucristo y ha irradiado, durante mucho tiempo, el culto al Espíritu Santo. Alberga Angra do Heroísmo, la ciudad más antigua y espléndida del archipiélago. Son solo dos ejemplos. Los atributos que hacen la isla Terceira única son muchos.
Donde, al oeste, incluso en el mapa las Américas parecen remotas, la Ilha das Flores es el hogar del dominio idílico-dramático supremo de las Azores. Casi cuatro mil florianos se rindieron al deslumbrante fin del mundo que les acogió.
La comunidad mundial de navegantes es muy consciente del alivio y la felicidad de ver la montaña Pico, y luego Faial y la bienvenida de Horta Bay y Peter Café Sport. El regocijo no se detiene ahí. En y alrededor de la ciudad, hay casas blancas y un torrente verde y volcánico que deslumbra a los que han llegado hasta ahora.
De una costa de la isla a la opuesta, a través de las brumas, parcelas de pastos y bosques típicos de las Azores, descubrimos Faial y el Misterio de su volcán más impredecible.
Finalmente, desembarcaremos en Graciosa, nuestra novena isla en las Azores. Aunque sea menos espectacular y verde que sus vecinos, Graciosa conserva un encanto atlántico que le es único. Quienes tienen el privilegio de vivirlo, se llevan de esta isla del grupo central una estima que permanece para siempre.
17 km2 de un volcán hundido en una caldera verde. Un pueblo solitario basado en una fajã. Cuatrocientas treinta almas acurrucadas por la pequeñez de su tierra y la mirada de su vecina. Flores. Bienvenidos a la más intrépida de las islas de las Azores.
Curva tras curva, túnel tras túnel, llegamos al soleado y festivo sur de Paul do Mar. Se nos pone la piel de gallina con la bajada al vertiginoso retiro de Achadas da Cruz. Ascendemos de nuevo y nos maravillamos con el cabo final de Ponta do Pargo. Todo esto, en los confines occidentales de Madeira.
El viaje comienza con un amanecer resplandeciente a 1818 m, muy por encima del mar de nubes en que se acurruca el Atlántico. A esto, le sigue una caminata sinuosa de subidas y bajadas que termina en la exuberante cumbre insular del Pico Ruivo, a 1861 metros de distancia del Pico Arieiro.
Porto Santo, descubierto durante una tormentosa Vuelta del Mar, sigue siendo un refugio providencial. Innumerables aviones que el clima desvía de la vecina Madeira garantizan su aterrizaje allí. Como lo hacen miles de vacacionistas cada año, rindidos ante la suavidad e inmensidad de la playa dorada y la exuberancia de los paisajes volcánicos.
Llegamos a (i) la eminencia de Galicia, a 1000 m de altitud e incluso más. Castro Laboreiro y los pueblos de los alrededores destacan sobre la monumentalidad granítica de las montañas y el Planalto da Peneda y Laboreiro. Al igual que su gente resistente que, a veces entregada a Brandas y a veces a Inverneiras, todavía vive en estos impresionantes lugares.
Dejamos los acantilados de Srª da Peneda en dirección a Arcos de ValdeVez y los pueblos que un imaginario erróneo bautizó como Pequeño Tíbet Portugués. De estos pueblos en terrazas pasamos por otros famosos por custodiar, como tesoros dorados y sagrados, las espigas que cosechan. Caprichosa, la ruta revela la naturaleza resplandeciente y la fertilidad verde de estas tierras en Peneda-Gerês.
Continuamos en un largo recorrido en zigzag por los dominios de Peneda-Gerês y de Bouro, dentro y fuera de esta que és una de las zonas más veneradas del norte de Portugal.
Nos mudamos de Terras de Bouro para las de Barroso. Con base en Montalegre, deambulamos por Paredes do Rio, Tourém, Pitões das Júnias y su monasterio, pueblos impresionantes en el umbral norte de Portugal . Si es cierto que Barroso ha tenido más habitantes, visitantes no le debrian faltar.
En su esquina noreste, Porto Santo es otra cosa. De espaldas al sur y su extensa playa, develamos un litoral montañoso, accidentado e incluso boscoso, en la compañia de islotes que salpican un Atlántico aún más azul.
Madeira se encuentra a menos de 1000 km al norte del Trópico de Cáncer. Y la exuberáncia verde que le valió el sobrenombre de la Isla Jardín del Atlántico se puede ver en cada rincón de su empinada capital.
Inusual, con tonos ocres y tierra cruda, Ponta de São Lourenço es a menudo la primera vista de Madeira. Cuando la recorremos, nos fascina, sobre todo, lo que la más tropical de las islas portuguesas no suele ser.
Nos sorprendió, en la isla más grande de las Azores, una caldera llena de pequeñas granjas, masiva y profunda hasta el punto de albergar dos volcanes, una enorme laguna y casi dos mil habitantes de São Miguel. Pocos lugares en el archipiélago son, al mismo tiempo, tan grandiosos y acogedores como el verde y humeante Vale das Furnas.
Ubicada en la antigua Ruta de la Seda, Bukhara se ha desarrollado durante al menos dos mil años como un puesto comercial, cultural y religioso esencial en Asia Central. Ella era budista y se hizo musulmana. Integró el gran imperio árabe y el de Genghis Khan, los reinos turco-mongoles y la Unión Soviética, hasta asentarse en el todavía joven y peculiar Uzbekistán.
Durante un recorrido desde el fondo hasta la cima del (lago) Malawi, nos encontramos en la isla de Likoma, a una hora en barco desde Nkwichi Lodge, el solitario punto de bienvenida en esta costa interior de Mozambique. En el lado mozambiqueño, el lago es tratado por Niassa. Cualquiera que sea su nombre, descubrimos algunos de los paisajes más vírgenes e impresionantes del Sudeste de África.
Gorongosa fue el hogar de uno de los ecosistemas más exuberantes de África, pero de 1980 a 1992 sucumbió a la Guerra Civil combatida por FRELIMO y RENAMO. Greg Carr, el inventor millonario de Voice Mail, recibió un mensaje del embajador de Mozambique ante la ONU desafiándolo a apoyar a Mozambique. Por el bien del país y la humanidad, Carr se comprometió a resucitar el parque nacional que el gobierno colonial portugués había creado allí.
En el camino hacia el Pueblo de Ghyaru, tuvimos un primer e inesperado espectáculo de cuanto extasiante se puede revelar el circuito de Annapurna. Nueve kilómetros más tarde, en Braga, conscientes de la necesidad de aclimatarnos, subimos de los 3.470 m de Braga a los 4.600 m del lago Kicho Tal. Solo sentimos un cansancio esperado y el aumento del deslumbre por las montañas de Annapurna.
En 2003, un levantamiento político popular hizo que la esfera de influencia en Georgia se inclinara de este a oeste. Desde entonces, la capital Tbilisi no ha renunciado ni a sus siglos de historia soviética, ni al supuesto revolucionario de integrarse en Europa. Cuando la visitamos, quedamos deslumbrados por la fascinante mezcla de sus vidas pasadas.
Al viajar, sucede que nos encontramos ante la falta de tiempo para explorar un lugar tan imperdible como alto. La medicina y las experiencias previas con Altitude Evil dictan que no debemos arriesgarnos a ascender apresuradamente.
En 1619, las autoridades de Mérida dictaron el asentamiento del territorio circundante. La orden resultó en 19 aldeas remotas que encontramos dedicadas a conmemoraciones con caretos y pauliteiros locales.
La última gran fiebre del oro estadounidense terminó hace mucho. Hoy en día, cientos de cruceros cada verano vierten a miles de visitantes adinerados en las calles llenas de tiendas de Skagway.
A principios del siglo XX, Santo Tomé y Príncipe generava más cacao que cualquier otro territorio. Gracias a la dedicación de algunos empresarios, la producción sobrevive. Las dos islas saben al mejor chocolate.
Con verano y clima cálido, la ciudad rusa de Suzdal se relaja de su antigua ortodoxia religiosa. El casco antiguo también es famoso por tener los mejores pepinos del país. Cuando llega julio, lo recién cosechado se convierte en una auténtica fiesta.
Prohibidas en gran parte del Mundo, las peleas de gallos prosperan en Filipinas donde mueven millones de personas y de pesos. A pesar de sus eternos problemas, es el sabong que más estimula a la nación.
Una nación y miles de familias fueron divididas por el armisticio de la Guerra de Corea. Hoy, mientras turistas curiosos visitan la DMZ, muchas de las fugas de los norcoreanos oprimidos terminan en tragedia.
Lifou es la isla del medio de las tres que componen el archipiélago semi-francófono frente a Nueva Caledonia. Con el tiempo, los nativos Kanak decidirán si quieren ó no que su paraíso sea independiente de la metrópolis lejana.
El tema de la luz en la fotografía es inagotable. En este artículo te damos algunas nociones básicas sobre tu comportamiento, para empezar, de forma justa y única de cara a la geolocalización, la hora del día y la época del año.
Maui es un exjefe y héroe de la imaginería religiosa y tradicional hawaiana. En la mitología de este archipiélago, el semidiós ata el sol, eleva el cielo y realiza una serie de otras hazañas en nombre de los humanos. Su isla homónima, que los nativos creen haber creado en el Pacífico Norte, es en sí misma prodigiosa.
En el siglo XIX, los franceses y los británicos disputaron un archipiélago al este de Madagascar previamente descubierto por los portugueses. Los británicos triunfaron, recolonizaron las islas con cortadores de caña de azúcar del subcontinente, y ambos cedieron el lenguaje, las leyes y las costumbres francófonas anteriores. De esta mezcla surgió la exótica Isla Mauricio.
Construido para mantener las vías fluviales durante el invierno ártico más extremo, el rompehielos Sampo”Cumplió su misión entre Finlandia y Suecia durante 30 años. En 1988, se reformó y se dedicó a viajes más cortos que permiten a los pasajeros flotar en un canal recién abierto en el Golfo de Botnia, dentro de trajes que, más que especiales, parecen Espaciales.
A lo largo de 150 km, la costa californiana está sujeta a una inmensidad de montañas, océanos y niebla. En este escenario épico, cientos de almas atormentadas siguen los pasos de Jack Kerouac y Henri Miller.
La sabana de Mara se hizo famosa por el enfrentamiento entre millones de herbívoros y sus depredadores. Pero, en una valiente comunión con la vida silvestre, son los humanos Masai los que se destacan allí.
Perdida entre las montañas nevadas que separan a Europa de Asia, Sheki es una de las ciudades más emblemáticas de Azerbaiyán. Su historia, en gran parte sedosa, incluye períodos de gran dureza. Cuando lo visitamos, los pasteles otoñales agregavan color a una peculiar vida postsoviética y musulmana.
Timothy Treadwell pasaba veranos interminables con los osos de Katmai. De viaje por Alaska, seguimos algunos de sus senderos. A diferencia del loco protector de la especie, nunca fuimos demasiado lejos.
A finales del siglo XIX, un jefe indígena cedió los volcanes del actual PN Tongariro a la corona británica. Hoy en día, una parte significativa del pueblo maorí reclama sus montañas de fuego a los colonos europeos.
Hartos de esperar a que el anciano barbudo descienda por la chimenea, invertimos la historia. Aprovechamos un viaje a la Laponia finlandesa y pasamos por su hogar furtivo.
A primera vista, el Aeropuerto Internacional Princess Juliana parece ser uno más en el vasto Caribe. Los sucesivos aterrizajes sobre la playa de Maho que precede a su pista de aterrizaje, los despegues de jets que distorsionan los rostros de los bañistas y los proyectan hacia el mar, convierten Sint Maarten en un lugar especial.
Un repentino anhelo por la herencia tropical indo-portuguesa nos hace viajar en varios transportes, casi sin escalas, desde Lisboa hasta la famosa playa de Anjuna. Sólo allí, con alguna dificultad, pudimos descansar.
Hasta 1947, el Tren del Fin del Mundo realizaba innumerables viajes para que los prisioneros del penal de Ushuaia cortasen leña. Hoy, los pasajeros son otros, pero ningún otro tren pasa más al sur.
Comenzó como un juguete, pero el apetito japonés por las ganancias rápidamente convirtió al pachinko en una obsesión nacional. Hoy, hay 30 millones de japoneses entregados a estas máquinas de juego alienantes.
Se repite en casi todas las paradas en las localidades de Mozambique dignas de aparecer en mapas. O machimbombo (autobús) se detiene y lo rodea una multitud de vendedores ansiosos. Los productos ofertados pueden ser universales como agua o galletas o típicos de la zona. En esta región, a pocos kilómetros de Nampula, las ventas de fruta se han sucedido, siempre frenéticas.
El nombre de la región de Tortuguero tiene una razón obvia y antigua. Hace mucho que las tortugas del Atlántico y el Mar Caribe acuden a las playas de arena negra de su estrecha costa para desovar. En una de las noches que pasamos en Tortuguero asistimos a sus frenéticos nacimientos.
Kauai es la isla más verde y lluviosa del archipiélago hawaiano. También la más antigua. Mientras exploramos su costa de Napali por tierra, mar y aire, nos sorprende ver cómo el paso de los milenios solo la ha favorecido.