Con el verano austral llegando a su fin y el la más solitaria de las ciudades australianas, a más de 2000 km de otra gran ciudad, los pasajeros a bordo eran unos pocos, aficionados a una paz silenciosa que favorecía la contemplación.
Al menos, en la medida de lo posible, en los 25 minutos que dura el trayecto. En menos de ese tiempo, las líneas de Rottnest están definidas. Se acentúa el cian que decora el mar más cercano a la isla, dentro de la barrera de coral que la protege.
El transbordador se adentra en el hito geológico de Philip Rock. Pronto atraca en la costa este, protegida por el pantalán que mitiga la fuerza de las olas, casi siempre orientadas desde el sur.
La zona urbanizada de la isla está ahí mismo, en una estrecha franja oriental, instalada entre la bahía Thomson que nos había acogido y los nueve o diez lagos que salpican el tramo este de Rottnest. Desde esta franja ruidosa, llena de negocios turísticos, se extendía una inmensidad natural e intrigante.
Con casi un mes de vivir la vida de la ciudad de Perth, estábamos ansiosos por perdernos.
Confirmamos que la isla medía apenas 10 km, de un extremo al otro. Alquilamos bicicletas.
Como sucede con demasiada frecuencia a los viajeros, funcionales en llano y cuesta abajo, verdaderos castigos, mal mecanizados, incluso en las pendientes más suaves.
Apostamos por el sur. Paseo tras paseo, Parker Point Rd. nos acerca a uno llamado Porpoise Bay. No vimos las marsopas, que el nombre de habla inglesa sugiere que son visitantes habituales.
La pequeña cala y playa de Paterson, que precede a la bahía, revela el esplendor del baño que, aparte del interés histórico, atrae a forasteros a Rottnest.
Una playa de coral de una blancura inmaculada se adentra en el mar translúcido.
Engrosa el tono esmeralda de unos pocos metros. Luego, al aumentar la profundidad, se vuelve turquesa o verde azulado denso.
El camino desciende por una península hasta un mirador, ya elevado sobre la arena, que le da nombre.
Una escalera de madera da acceso a una playa contigua a la de Paterson.
Abajo, algunos ciclistas ya se habían convertido en bañistas.
A 32º de latitud, más de 1100 km por debajo de Coral Bay, donde el Trópico de Capricornio se cruza con el costa oeste de australia y probable inminencia del indefinido océano antártico, tan solo los tonos del mar que baña Rottnest Island son tropicales.
Entre frío y fresco, ese intachable litoral indio no logra disuadir a los verdaderos amantes de la naturaleza.
Los vemos disfrutando de calas vacías y casi privadas. La barrera de arrecifes en alta mar los protege de la naturaleza y los hace sentir cálidos. No hace nada por los aventureros que se aventuran en el Océano Índico abierto.
hay mucho que La vida salvaje letal de Australia contribuye a su imaginería de deslumbrante exotismo. A la cabeza de las especies peligrosas están, por supuesto, los tiburones. La isla Rottnest no es una excepción.
Esto no ha impedido que varias agencias de actividades organicen viajes de snorkel y buceo allí, ni que miles de clientes participen en ellos.
La última de las fatalidades inevitables ocurrió en octubre de 2011. Un estadounidense que buceaba, solo, a 500 metros de la costa norte, fue atacado por un tiburón que le provocó heridas mortales.
En la última década hubo otros contactos trágicos o casi trágicos, a intervalos, con grandes tiburones blancos.
En 2021, las autoridades se vieron obligadas a cerrar todas las playas de la isla. El cadáver de una ballena que llegó a la orilla generó un festín de tiburones hambrientos.
Los meros avistamientos, estos, se dan todos los meses. La isla alberga colonias de lobos marinos y lobos marinos australianos. Los tiburones la han estado patrullando durante mucho tiempo en busca de alimento.
En la mitología de los aborígenes de la costa australiana -aquellos que lograron ver al animal- los tiburones más grandes eran vistos como espíritus de creación y destrucción, al mismo tiempo, símbolos de valentía y valentía, de tribu en tribu, a veces deificados y a veces satanizado, y hasta las dos cosas a la par.
Los aborígenes del suroeste de Australia no desarrollaron el uso de canoas como lo hicieron los maoríes de Nueva Zelanda. Los nativos de estas partes de la isla grande solían nadar en los ríos y estuarios, incluido el río Swan.
Nunca se aventuraron mar adentro, ni siquiera en busca de islas más cercanas al continente, las que llamaron Wadjemup (Rottnest) y Meeandip (Garden Island al sur).
Ahora, una tradición oral aborigen sobrevive en las áreas ahora ocupadas por el estuario del río Swan y otras partes de Perth que dan testimonio de esto. Se dice que un aborigen más intrépido se aventuró a nadar hasta Wadjemup.
Regresó sano y salvo, intimidado por haber encontrado el lugar rodeado de tiburones.
Desde entonces, ningún otro aborigen se ha atrevido a imitar la hazaña.
En tiempos prehistóricos, los indígenas Noongar llegaron a habitar Rottnest. Los artefactos encontrados allí, que datan de hace entre 7000 y 30.000 a 50.000 años, lo prueban.
Se estima que, hace unos 7000 años, cuando la temperatura y el nivel del mar aumentaron provocando la separación de la isla del continente, los indígenas se vieron obligados a abandonarla.
Regresarían, en un contexto que su elaborada mitología nunca previó, ay.invasión y colonización de australia por los pueblos europeos.
Continuamos nuestro Tour de Rottnest en bicicleta, mientras tanto, ya a lo largo de la vasta bahía de Salmon. Misma Parker Point Rd. nos lleva cerca de una escuela de surf local.
Y la torre del faro de Rottnest.
Lo admiramos, desprendido, como un cohete, de lo alto del cerro Wadjemup, por encima de arbustos y árboles diminutos, todo en resplandecientes tonos verdes que contrastan con el cielo cargado de humedad y un azul etéreo a juego.
Acompañando al faro hay una batería de cañones y un puesto de observación, y un cuartel levantado para albergar a mujeres del ejército australiano, que ha albergado principalmente a grupos encargados de estudios científicos.
La isla tiene otro faro. Forman un dúo de los edificios más altos construidos por los colonos que llegaron del Viejo Mundo.
Desde principios del siglo XVII, varias expediciones holandesas, francesas y británicas han avistado la isla.
Sería la historia de un capitán holandés que, en 1696, inspiraría el nombre occidental del lugar, Rottnest.
Más de una vez nos cruzamos con animales que nunca antes habíamos visto, nada esquivos, en un caso u otro, aparentemente sonrientes. Su sonrisa condujo, además, a los quokkas (setonix brachyurus) son apodados “el animal más feliz sobre la faz de la Tierra”.
Esto no impide que la enfermería de la isla reciba a menudo visitas de forasteros que abusan de sus accesos, heridos por las mordeduras de sus afilados dientes.
Los quokkas son marsupiales.
Como los tiburones, son parte de la mitología. Hora de soñar de los aborígenes que lo describen como capaz de metamorfosearse en otras criaturas, guardianes sagrados de los lagos y fuentes de agua de los indígenas, de tal manera que utilizan sus pieles en ceremonias de lluvia.
Toda esta sacralidad y adulación está reñida con el desdén con el que los primeros europeos encontraron y describieron al animal. El primer informe registrado fue realizado por Willem de Vlamingh, el capitán holandés.
Ante la abundancia de quokka, de Vlamingh apodó la isla El más podrido de Eyland, “Isla del Nido de las Ratas”.
Como es sabido, los británicos suplantaron a los holandeses en la colonización de Australia, en gran parte gracias a la política de allí para desterrar a miles de condenados que llenaba sus prisiones.
En 1831, tras el asentamiento británico del río Swan, al menos una familia numerosa recibió tierras en Rottnest.
Allí se mudó, donde prosperó desde el crianza de ganado y la venta de la sal que aún abunda en los lagos del oriente de la isla.
En ese momento, los británicos mantenían una relación beligerante con los aborígenes, quienes buscaban, por todos los medios, expulsarlos e incluso diezmarlos, con el fin de apoderarse de sus tierras.
Pues, tan solo siete años después de la llegada de esta familia británica, hasta 1931, las autoridades de la colonia Swan utilizaron la isla como prisión para los aborígenes, que allí eran esclavizados para, entre otras cosas, la explotación de canteras, el trabajo agrícola y la recolección de sal.
Durante este período, fueron tratados con crueldad e inhumanidad y, en consecuencia, fueron enterrados en lo que ahora es el cementerio aborigen de Wadjemup, cerca de la prisión donde estuvieron recluidos.
Otra de las ironías radica en que los edificios del reformatorio de niños indígenas, en funcionamiento entre 1881 y 1901, ahora se utilizan como uno de los alojamientos de vacaciones más populares de la isla, todavía sagrado para los aborígenes, todavía como fuera de su mundo, tan popular entre los colonos australianos.
