Con el verano austral llegando a su fin y el la más solitaria de las ciudades australianas, a más de 2000 km de otra gran ciudad, los pasajeros a bordo eran unos pocos, aficionados a una paz silenciosa que favorecía la contemplación.
Al menos en la medida de lo posible, en los 25 minutos de trayecto desde Manto libre. En menos de ese tiempo se definen las líneas de Rottnest.
El cian que decora el mar más cercano a la isla se acentúa, en el interior de la barrera de coral que la protege.
El transbordador se adentra en el hito geológico de Philip Rock. Pronto atraca en la costa este, protegida por el pantalán que mitiga la fuerza de las olas, casi siempre orientadas desde el sur.
La zona urbana de la isla está justo ahí, en una estrecha franja oriental, situada entre la bahía de Thomson que nos había dado la bienvenida y los nueve o diez lagos que salpican la sección oriental de Rottnest.
Visita a la isla Rottnest. Sobre ruedas
Desde esta franja de calles llenas de negocios turísticos, se extendía una vasta e intrigante extensión natural.
Con casi un mes de vivir la vida de la ciudad de Perth, estábamos ansiosos por perdernos.
Confirmamos que la isla medía apenas 10 km, de un extremo al otro. Alquilamos bicicletas.
Como sucede con demasiada frecuencia a los viajeros, funcionales en llano y cuesta abajo, verdaderos castigos, mal mecanizados, incluso en las pendientes más suaves.
Apostamos por el sur.
Viaje tras viaje, Parker Point Rd. Nos acerca a un lugar llamado Porpoise Bay. No vimos los delfines que, como sugiere el nombre en inglés, son visitantes habituales.
La pequeña cala y playa de Paterson, que precede a la bahía, revela el esplendor del baño que, aparte del interés histórico, atrae a forasteros a Rottnest.
Un océano Índico frío pero de aspecto tropical
Una playa de coral de una blancura inmaculada se adentra en el mar translúcido.
El tono esmeralda de unos metros se espesa.
Luego, a medida que aumenta la profundidad, se torna turquesa o un azul verde azulado denso.
El camino desciende por una península hasta un mirador, ya elevado sobre la arena, que le da nombre.
Una escalera de madera da acceso a una playa contigua a la de Paterson.
Abajo, algunos ciclistas ya se habían convertido en bañistas.
A 32º de latitud, más de 1100 km por debajo de Coral Bay, donde el Trópico de Capricornio se cruza con el costa oeste de australia y probable inminencia del indefinido océano antártico, tan solo los tonos del mar que baña Rottnest Island son tropicales.
Entre lo frío y lo fresco, esa impecable costa india no consigue disuadir a los verdaderos amantes de Naturaleza.
Los vemos disfrutando de calas sin olas y casi privadas.
El arrecife marino los protege y los alberga.
No hace nada por los aventureros que se aventuran en el abierto Océano Índico.
Un mar turquesa que oculta la presencia de tiburones
hay mucho que La vida salvaje letal de Australia Contribuye a su impresionante imaginería exótica.
Entre las especies más peligrosas se encuentran, por supuesto, los tiburones. La isla Rottnest no es una excepción.
Esto no ha impedido que varias agencias de actividades organicen viajes de snorkel y buceo allí, ni que miles de clientes participen en ellos.
La última de las fatalidades inevitables ocurrió en octubre de 2011. Un estadounidense que buceaba, solo, a 500 metros de la costa norte, fue atacado por un tiburón que le provocó heridas mortales.
En la última década hubo otros contactos trágicos o casi trágicos, a intervalos, con grandes tiburones blancos.
En 2021, las autoridades se vieron obligadas a cerrar todas las playas de la isla.
Un cadáver de ballena arrastrado a la orilla dio origen a un festín de tiburones hambrientos.
Estos simples avistamientos ocurren cada mes.
La isla alberga colonias de leones marinos y lobos marinos australianos. Los tiburones lo han patrullado durante mucho tiempo en busca de alimento.
Los aborígenes Whadjuk Noongar y su relación con la vida silvestre de la isla
En la mitología de los aborígenes de la costa australiana -aquellos que lograron ver al animal- los tiburones más grandes eran vistos como espíritus de creación y destrucción, al mismo tiempo, símbolos de valentía y valentía, de tribu en tribu, a veces deificados y a veces satanizado, y hasta las dos cosas a la par.
Los aborígenes del suroeste de Australia no desarrollaron el uso de canoas, como lo hicieron los Pueblo maorí de Nueva Zelanda. Los nativos de estas partes de la gran isla solían nadar en los ríos y estuarios, incluido el río Swan.
Nunca se aventuraron mar adentro, ni siquiera en busca de islas más cercanas al continente, las que llamaron Wadjemup (Rottnest) y Meeandip (Garden Island al sur).
Ahora, una tradición oral aborigen sobrevive en las áreas ahora ocupadas por el estuario del río Swan y otras partes de Perth que dan testimonio de esto. Se dice que un aborigen más intrépido se aventuró a nadar hasta Wadjemup.
Regresó sano y salvo, intimidado por haber encontrado el lugar rodeado de tiburones.
Desde entonces, ningún otro aborigen se ha atrevido a imitar la hazaña.
Los aborígenes ancestrales de Australia Occidental, los pioneros de la isla Rottnest
En tiempos prehistóricos, los pueblos indígenas Noongar llegaron a habitar Rottnest.
Así lo demuestran los artefactos encontrados allí, que datan de entre 7000 y 30.000 a 50.000 años atrás.
Se estima que hace unos 7000 años, cuando el aumento de las temperaturas y del nivel del mar provocó que la isla se separara del continente, los indígenas se vieron obligados a abandonarla para ir a otras partes del mundo. interior de Australia,
Regresarían, en un contexto que su elaborada mitología nunca previó, ay.invasión y colonización de australia por los pueblos europeos.
Continuamos nuestro paseo en bicicleta alrededor de Rottnest, a lo largo de la vasta Bahía Salmon.
El mismo Parker Point Rd. Nos lleva a las inmediaciones de una escuela de surf local.
Y la torre del faro de Rottnest.
Lo admiramos, desprendido, como un cohete, de lo alto del cerro Wadjemup, por encima de arbustos y árboles diminutos, todo en resplandecientes tonos verdes que contrastan con el cielo cargado de humedad y un azul etéreo a juego.
Acompañando al faro hay una batería de cañones y un puesto de observación, y un cuartel levantado para albergar a mujeres del ejército australiano, que ha albergado principalmente a grupos encargados de estudios científicos.
La intrusión colonial europea. Múltiples y devastadores para los aborígenes
La isla tiene otro faro.
Forman el dúo de los edificios más altos construidos por los colonos llegados del Viejo Mundo.
Desde principios del siglo XVII, varias expediciones holandesas, francesas y británicas han avistado la isla.
Sería la historia de un capitán holandés que, en 1696, inspiraría el nombre occidental del lugar, Rottnest.
Más de una vez nos encontramos con animales que nunca habíamos visto antes, nada tímidos y en algún caso u otro, aparentemente sonrientes.
Su sonrisa, de hecho, llevó a los quokkas (setonix brachyurus) son apodados “el animal más feliz sobre la faz de la Tierra”.
Esto no impide que la enfermería de la isla reciba con frecuencia la visita de forasteros que han abusado de sus accesos, heridos por las mordeduras de sus afilados dientes.
Los quokkas son marsupiales.
Quokkas, los peludos e intrigantes marsupiales de la isla Rottnest
Como los tiburones, son parte de la mitología. Hora de soñar de los aborígenes que lo describen como capaz de metamorfosearse en otras criaturas.
Como guardianes sagrados de los lagos y fuentes de agua de los nativos, tanto es así que utilizan sus pieles en ceremonias de lluvia.
Toda esta sacralidad y adulación está reñida con el desdén con el que los primeros europeos encontraron y describieron al animal. El primer informe registrado fue realizado por Willem de Vlamingh, el capitán holandés.
Ante la abundancia de quokka, de Vlamingh apodó la isla El más podrido de Eyland, “Isla del Nido de las Ratas”.
Como es sabido, los británicos suplantaron a los holandeses en la colonización de Australia, en gran parte gracias a la política de allí para desterrar a miles de condenados que llenaba sus prisiones.
En 1831, tras el asentamiento británico del río Swan, al menos una familia numerosa recibió tierras en Rottnest.
Allí se mudó, donde prosperó desde el crianza de ganado y la venta de la sal que aún abunda en los lagos del oriente de la isla.
En ese momento, los británicos mantenían una relación beligerante con los aborígenes, quienes buscaban, por todos los medios, expulsarlos e incluso diezmarlos, con el fin de apoderarse de sus tierras.
Pues, tan solo siete años después de la llegada de esta familia británica, hasta 1931, las autoridades de la colonia Swan utilizaron la isla como prisión para los aborígenes, que allí eran esclavizados para, entre otras cosas, la explotación de canteras, el trabajo agrícola y la recolección de sal.
Durante este período, fueron tratados con crueldad e inhumanidad y, en consecuencia, fueron enterrados en lo que ahora es el cementerio aborigen de Wadjemup, cerca de la prisión donde estuvieron recluidos.
Otra ironía es que los edificios del reformatorio para niños indígenas, que funcionó entre 1881 y 1901, se utilizan ahora como uno de los alojamientos vacacionales más populares de la isla.
La isla Rottnest sigue siendo tan sagrada para los aborígenes como popular entre los colonos australianos.
