Por alguna razón la vía de acceso a Cilaos es única.
Aprovechó el excepcional tramo en el que las vertientes casi verticales del corazón de la isla dan un poco de sí y, aun así, solo llegó a su interior con un desalentador esfuerzo de ingeniería que comenzó en 1927 y 32 arduos kilómetros después, terminó. en 1937.
Antes de la carretera, el acceso hacia y desde el pueblo, encaramado en el borde de la montaña, era vertiginoso y tan estrecho que hacía imposible que los excursionistas cruzaran en diferentes direcciones.
Los aldeanos que avanzaban hacia las ciudades costeras con carretas de bueyes abarrotadas de mercancías tenían que esperar en áreas estratégicas o retirarse para permitir el flujo de personas.
Como era de esperar, los choques y las caídas mortales ocurrieron con demasiada frecuencia.
Tomamos la aún aventurera RN5 fuera de Saint Louis, en la costa sur de Reunión. El sinuoso curso del río Bras de Cilaos serpentea y se estrecha a medida que nos acercamos a su alto nacimiento. Estamos en la estación seca. No ha llovido mucho en estas partes durante mucho tiempo.
El amplio y pedregoso lecho que vemos un precipicio bajo el asfalto demuestra lo abrumador y aterrador que a veces se vuelve el flujo, alimentado por los diluvios que cada año empapan la isla.
En el fondo, el Cirque de Cilaos puede ser tan verde como extremo.
Las lejanas casas de Cilaos, perdidas en la verde extensión de la caldera del mismo nombre.
Del 7 al 8 de enero de 1966, el ciclón tropical Denise barrió parte del Océano Índico, incluida Reunión. En ese período de 24 horas, las precipitaciones se contabilizaron en 1825 mm, un récord mundial absoluto.
Seguimos subiendo. Sentimos, cada vez más cerca, los gigantescos muros cubiertos de vegetación, espacios, atravesados por suaves velos nupciales que rompen la homogeneidad del verde.
Alrededor de la Îlet Peter Both, nos detiene un autobús rosa más lento, que pronto se dirige al túnel local.
Tenemos la sensación de que fue solo un milagro que pudiera colarse en ese diminuto pasaje subterráneo.
El caso es que, incluso atascándolo por completo, el transporte pasa al otro lado de la pendiente, con nosotros en el pegamento.
Uno de los modernos autobuses rosas que sirven a Cilaos y sus alrededores ocupa completamente uno de los túneles que conducen a la caldera.
Deténgase en una parada del tramo principal y reúna a un grupo de jóvenes que estén discutiendo y escuchando música a todo volumen.
Poco después de pasarlo, vimos los picos agudos del Piton Papangue y el Piton des Calumets.
Después de algunos más de estos, tenemos la Mare Séche a nuestra izquierda, pronto, encontramos la entrada de la esquiva comunidad de Cilaos.
Finalmente, desde la entrada a Cilaos Remote, termina la Isla Reunión.
La tarde está llegando a su fin. Los abruptos acantilados que se imponen a su alrededor y solo dejan pasar el sol cuando la estrella camina alrededor del cenit, precipitan la sombra y la oscuridad.
Esta vez, incluso habíamos preparado la pernoctación. Después de dar la vuelta a la manzana, encontramos Casa Celina donde habíamos reservado una habitación. "Bon soir Monsieur, Madame, soyez bienvenus!" es todo lo que entendemos sin esfuerzo de la joven que nos espera y nos recibe con simpatía pero con un acento aparentemente nativo francés que rápidamente nos desespera.
Persistimos y allí fuimos pioneros en el exhaustivo briefing que debían trasmitirnos.
Nos acomodamos, abrimos las ventanas del porche. Disfrutamos de la vista de que el crepúsculo se estaba volviendo azul en ese momento. Frente a nosotros están las casas de Cilaos, formadas casi en su totalidad por casas de colores y, bordeando la calle principal, algunos edificios con un máximo de dos pisos, en general, con poco o ningún aspecto histórico, o demasiado pintoresco o fotogénico.
Un niño juega en el jardín de una de las pintorescas casas históricas de Cilaos.
Todas las estrellas del universo parecían haberse instalado en el firmamento que exhibía resplandeciente una rara ausencia de nubes. Salimos a comprar comida rápida. De regreso cenamos bajo las estrellas.
El Piton des Neiges y la caldera que rodea Cilaos
Sondeamos las siluetas de la cima del viejo cráter en el que habíamos entrado, decididos a detectar su pico y el pico terrestre del Océano Índico, proyectado desde las profundidades de una de sus islas más exuberantes.
Con una altitud de 3069 m pero situado en el mapa justo encima del Trópico de Capricornio, el Piton des Neiges atrae cantidades industriales de lluvia.
No se conoce desde hace mucho tiempo, nieve visible, y mucho menos nieve eterna. Se trata de fenómenos meteorológicos tan raros en la zona que se cree que el nombre prevaleció desde el último digno de registro, valorado con asombro en 1735.
Acostumbrados a vivir en una naturaleza extraordinaria, los habitantes de Reunión y la mayoría de los visitantes de este improbable límite sur de la Unión Europea están ansiosos randonneurs, excursionistas y aventureros en formas físicas casi perfectas que desafían siempre que pueden.
Un grupo de barranquistas se prepara para descender por una vertiginosa cascada.
Los más extremos incluso lo hacen de formas surrealistas.
Esto es lo que ocurre cada año durante la Gran Raid Reunión, también conocida como Diagonal dos Loucos, tal es la dureza de sus más de 160km, con casi 10 metros de desnivel positivo y un tiempo límite de 66 horas.
de los esclavos marrón Forajidos al actual refugio de Cilaos
Los residentes pioneros del Cirque de Cilaos también llegaron con una avalancha de locos. Huyeron de la isla en busca de libertad, algunos incluso de por vida.
En ese momento, Reunión todavía conservaba su nombre francés original de Île Bourbon, dado por los primeros colonos galos en honor a la entonces familia real. Hacia 1715, la exportación de café, pronto asistida por una fuerte intensificación de la esclavitud, dio a la isla un estímulo económico decisivo.
Los colonos franceses trajeron esclavos de la costa este de África más cercana (incluidos Zanzíbar e Mozambique) sino también de Madagascar.
Los propietarios los llamaban noirs marrones o marrones. Como era el sello distintivo de esta época, nos trataron de manera infrahumana y despertaron en muchos sirvientes enojados la urgencia de la evasión.
Según la historia, fueron estos esclavos, o solo uno de ellos, quien bautizó a Cilaos. Una de las teorías sostiene que el nombre del lugar proviene de la palabra malgache Tsilaosa, que significa “donde estás a salvo”. Una tesis competitiva va más allá.
Dice que el circo recibió su nombre de un solo esclavo malgache llamado Tsilaos que se habría refugiado en él durante algún tiempo.
Cilaos a Îlet-à-Cordes a lo largo de las Estradas Extremas da Caldeira
Amanece el nuevo día. Dejamos Casa Celina listos para explorar el pueblo y el interior de la caldera lo antes posible. Empezamos pasando por la fascinante D242 que, hasta su límite suroeste, tiene su propia ruta de montaña rusa.
Pasamos detrás de la Église Notre-Dame-des-Neiges de Cilaos, siguiendo la ruta inaugural en zigzag de la ruta, con mucho la más curiosa y extrema.
Descendemos hacia el cauce del río Bras de Cilaos, junto a la Fuente Tête de Lion. Luego de unos kilómetros, nos detuvimos para apreciar las ahora lejanas casas de Cilaos.
Casario de Cilaos, al pie del Piton des Neiges y otros picos agudos de la caldera.
Procedemos a esos. Casi 15km después, nos adentramos en una aldea rural que se extiende por el relieve que permitía el asentamiento. Nos parece algo seco y poco característico que, en ese frondoso entorno, nos sorprende.
Aun así, reconocemos el encanto del retiro definitivo que las paradas de autobús modernas y poco elegantes no pueden anular, y que es el protagonista de la historia que se ha hecho común en Cilaos. Habíamos llegado a Îlet-à-Cordes.
Unos días antes, en la casa de campo de una pareja de jóvenes anfitriones franceses, en las afueras de Saint Pierre, Guillaume, partidario incondicional de una vida sencilla, mientras extendía su camiseta, nos había advertido: “Yo, si yo fueron los que no te quedaste en Cilaos.
Prefiero Îlet-à-Cordes, es mucho más genuino ". Pronto sentimos que podía tener razón, pero que si seguíamos su fobia a las manchas de la modernidad -que le hacía, por ejemplo, rechazar el Wifi en casa- comprometería nuestros planes de trabajo.
Genesis también es esclavo de Îlet-à-Cordes
Con sus viñedos, plantaciones de lentejas, colmenas y otras producciones biológicas explotadas por casi 431 habitantes, Îlet-à-Cordes fue uno de los primeros pueblos de la Caldeira de Cilaos donde se refugiaron los esclavos.
La mayoría de los residentes actuales conservan su genética.
Pareja de vecinos de la caldera del Cirque Cilaos durante un paseo por el centro histórico de la localidad.
Los pardos accedían a su tipo de flanco montañoso mediante cuerdas que, una vez instaladas, retiraban para no dejar rastro de su presencia, aunque, en cambio, lograban ver el mar y gran parte de la costa sur de la isla desde allí.
Aún así, en 1751, el más famoso de los cazadores de esclavos de la Reunión, Mussard, logró acceder al escondite. Allí encontró dos campos de marrones, derribó tres de ellos y confiscó muchas armas y utensilios.
Antes de dedicarnos a Cilaos, volvemos a pasar por detrás de la iglesia del pueblo y continuamos por la carretera “hermana” de la D242, la D241.
Volver a Cozy Cilaos
Descubrimos que los lados que conducían al extremo opuesto de Bras Sec eran mucho menos atractivos que el camino a Îlet-à-Cord.
Excepto, por supuesto, el comienzo de uno de los senderos que conducían a la cima del Piton des Neiges, un ascenso de seis horas que la mayoría de los excursionistas inauguraban alrededor de la medianoche, para llegar a la cima a tiempo para el amanecer. .
Ya habíamos tenido nuestra solución unos días antes con la subida interminable desde Le Maido hasta el Grand Bénard, otras dos cumbres cruciales sobre los bordes de los Cirques. Estábamos a punto de rendirnos ante el agotador descubrimiento del Pitón de la Fornaise, el volcán activo de la isla.
Sin tiempo para todo, nos vimos obligados a rechazar por completo la conquista de Piton des Neiges y volver a dar la bienvenida a Cilaos.
Con la mayoría de los excursionistas recuperándose en sus hogares de los arduos senderos, el pueblo se rindió a la paz de un nuevo crepúsculo. Nos rendimos a la fama del vino dulce de la tierra.
Los habitantes conversan fuera de la casa local de PMV (juegos de suerte y azar).
Los sacamos de una estaca en una terraza del centro y, antes de que cerrara el establecimiento, pedimos dos vasos y una samosa para cada uno. "¿Sólo dos?" cuestionó el dueño del bar como si el deseo no tuviera sentido. “Mira, estas son las mejores samosas de Reunión.
¿No quieres un juego de cada relleno primero? “Hicimos poco o ningún esfuerzo para rechazar la oferta. En cambio, disfrutamos del refrigerio y recargamos nuestras energías para salir y descubrir el pueblo.
Diversidad genética, a cada paso por Cilaos
Al igual que ocurre en el resto de la isla, hoy la comparten habitantes de las más diversas etnias: franceses, africanos, indios, malgaches, árabes y chinos, entre otros.
Pequeña panadera, algo subsumido detrás del mostrador que le sirve de puesto de trabajo.
Mientras caminábamos por la calle principal e hacíamos nuevas compras en la panadería y el supermercado locales, algunas de las combinaciones étnicas surrealistas que encontramos en los rostros y el cabello de los residentes nos dejaron asombrados.
Grandes trompetas doradas y rizadas combinadas con pieles de café con leche y ojos de color azul oscuro o verde agua.
Otros, figuras marcadamente indias, nos sorprendieron con ojos almendrados, falta de párpados y un criollo francófono ininteligible, consecuencia de su combinación genética con inmigrantes chinos.
Los amigos viven en la calle principal de Cilaos.
Al igual que sucedía en el resto de la isla, en el remoto Cilaos la isla también estuvo a la altura del último de los bautismos.
Allí también, lejos de la costa siempre superpoblada de Canoa Boucan, resultó ser una reunión exótica.
