El calor estival y mediterráneo es el mismo dentro y fuera de las murallas.
En el interior mejorado y fortificado de Mdina, una exhibición improvisada y descuidada de electrodomésticos y soluciones frigoríficas como la que encontramos en la calle Wirja Ta'Vari sería absolutamente imposible.
A diferencia de la ciudad madre, el vecino no siente la presión de aparecer en la lista provisional de los UNESCO, con ganas de sumarse a los otros tres lugares de Malta declarados Patrimonio de la Humanidad.
En su supuesto servilismo, Rabat satisface a los aldeanos lo mejor que puede.
A la altura de un brasero, se recibe un camión descapotable, que expone a los transeúntes a ventiladores eléctricos, termos, glaciares y similares, todos elementos providenciales.
Al buen estilo del sur de Europa, los jubilados de la ciudad tienen más que hacer que pasar las tardes en casa.
cuando entramos en el Café Rey Jorge V, bajo las arcadas que dan a la basílica de San Pablo, los encontramos en animada charla, aquí y allá, exaltados con la suerte de las cartas.
En ese oscuro refugio, entre antiguos y gruesos muros, apenas entra el calor. Si entra, lo disimula la convivencia, las cervezas frías y la distracción de turistas hambrientos y sedientos, blancos fáciles para las mañanas que los empleados les reservan.
Dentro de la Puerta de Vilhena, en las calles de Mdina, solo se utilizan carcazas para bodas elegantes y algún que otro vehículo imprescindible para el mantenimiento.
Mientras tanto, Rabat está a merced de la flota de autos envejecidos que deambulan por la isla.
Y, en particular, de los muchos pseudo-prototipos sintonización que los jóvenes malteses presumen y conducen a lo loco, aunque compartan el laberinto de triqs (calles) de la ciudad con carretas, bicicletas y otros vehículos aún más lentos.
en uno de estos trucos, Joseph Cappara anuncia su taller de herrería con un excéntrico letrero que lo promociona aún más como proveedor de pinturas británicas. En la casa de un herrero es común el pincho de madera.
Con un cartel complementario que anuncia el escudo de metal Hammerite, el logotipo debajo de una cresta de armadura y un timón, Cappara disipa cualquier duda.
Y nos retrotrae a la edad de oro de Malta, entre 1530 y 1798, cuando los Caballeros Hospitalarios la gobernaron y la desarrollaron como una isla satélite del Reino de Sicilia.
La división secular entre Mdina y Rabat
Fue Girolamo Cassar, ingeniero militar de los Hospitalarios, quien, al decretar una reducción sustancial de la Mdina amurallada, provocó la división definitiva de los espacios de Mdina y Rabat.
No medio del mediterraneo, Malta ha sido codiciada durante mucho tiempo.
Árabes, otomanos y otros lo vieron como un trofeo cristiano alternativo a tierra Santa. Como era de esperar, el lugar más seguro de estos archienemigos era el centro de la isla.
Al carecer de espacio dentro de las murallas de Mdina, las órdenes religiosas aliadas con los Hospitalarios se instalaron y sus templos en las inmediaciones de la fortaleza.
Lo mismo hicieron franciscanos, dominicos y agustinos.
Después de cuatro siglos, protegidas a la par, estas órdenes resisten. Proliferan en sus monasterios y conventos.
Son los garantes espirituales de los malteses de larga data, la remisión de sus copiosos y variados pecados, de su obsesión por Afinación, a las estafas que realizan cafeterías, restaurantes y bares a turistas desprevenidos.
Esquina tras esquina, Rabat revela mucho más que tu vida cotidiana.
Revela, por ejemplo, la arquitectura simple pero impresionante del Palazzo Xara, así como un restaurante, un Club de banda con pergaminos.
Los Domvs romanos, un legado prodigioso de la antigua Melite
Uno de los patrimonios ineludibles de la ciudad, el Dominios romanos local, surge sobre la frontera entre Mdina y Rabat. Nos traslada a tiempos aún más lejanos en los que la ciudad no era ni lo uno ni lo otro.
Alrededor del siglo I a. C., Malta formaba parte del ya vasto Imperio Romano. Durante una parte significativa de los más de quinientos años que dominó Europa, el norte de África y Asia Menor, Roma hizo un buen uso de la pequeña isla debajo de la península italiana.
A medida que el Imperio se expandió, destacó aristócratas encargados de administrar y desarrollar Melite, la antigua capital.
Los ediles se instalaron en suntuosas mansiones, dispuestas alrededor de patios con columnas, sus habitaciones decoradas con mosaicos policromados en el estilo helénico apropiado.
Quien, como nosotros, la visita, descubre, en Dominios romanos un superviviente prodigioso.
Del paso de los siglos.
Y la conversión en cementerio a la que lo sometió el califato fatimí en el siglo XI, cuando fue enterrado bajo al menos doscientas cuarenta y cinco tumbas de súbditos árabes.
Así quedó cuando, en 1881, los paisajistas se dieron cuenta de la inusual superposición, pronto confirmada por un equipo de arqueólogos.
A Dominios romanos destaca como una de las atracciones subterráneas más antiguas de Rabat.
Lejos de ser el único.
La gruta y las catacumbas de São Paulo: una incursión a las profundidades de la historia de Rabat
Recorrido apenas 650 m a través de la Triqs San Pawl e Santa Ágata, entramos en las llamadas Catacumbas de São Paulo.
Estas galerías, aún más talladas y doradas por la iluminación artificial, fueron utilizadas como cementerio tanto por los fenicios como por los romanos que, por razones de higiene, prohibieron las tumbas en el espacio urbano de Melite.
Estuvieron en uso hasta al menos el siglo VII.
Y nuevamente, durante la conversión de la isla al cristianismo del siglo XIII.
A pesar del mito de que estaban relacionadas con ella, las Catacumbas de São Paulo no deben confundirse con la gruta homónima, accesible desde la iglesia de San Publio, un templo a la derecha de la nave de la Basílica de San Pablo.
Del naufragio en la costa de Malta a la santificación del apóstol san Pablo
una corriente de Historia sostiene que los romanos llevaron al apóstol Pablo a Roma para ser juzgado como rebelde político cuando una tormenta fulminante hizo que se hundiera el barco en el que lo seguía.
Paulo y los demás pasajeros a bordo habrían logrado nadar hasta Malta. Otra narración más rica agrega que, durante la estancia forzada,
Pablo se refugió en esta misma cueva, ahora bajo la basílica. Cuando llegó el invierno, Publio, el líder romano de la isla, lo invitó a su casa.
En aquellos días, Pablo curó una fiebre intensa que aquejaba al romano. Reconocido, Publio se convirtió al cristianismo y fue consagrado primer obispo de Malta.
También Pablo fue santificado. Sigue siendo venerado en la isla.
Un siglo después de la construcción de la iglesia (1653-83), el 68º Gran Maestre de los Hospitalarios (1741-73), Manuel Pinto da Fonseca, originario de Lamego, donó una imagen del santo que permanece en la gruta del apóstol.
La gruta y la basílica de São Paulo, a su vez, ya recibieron tres visitas papales.
De Juan Pablo II, en 1990 y 2001, y del Papa Benedicto XVI, en 2010.
Al caer la tarde, apreciamos como la fachada barroca de la basílica repele la sombra que se apodera de la explanada de la Café Rey Jorge V y la plaza que la separa del dominio religioso.
Santa Marija Tal-Virtù: la capilla demonizada de Malta
Por las peores razones, otro templo de Rabat sacudió los cimientos católicos de la ciudad y de Malta. La capilla de Santa Marija Tal-Virtù dejó de utilizarse después del final de la 2ª Guerra Mundial. Años más tarde, un inversor alemán compró el edificio y los terrenos circundantes.
Durante mucho tiempo, los ignoró.
Conscientes de su abandono, de lo remota que estaba, una secta de satanistas hizo de la ermita un lugar de culto. Lo impregnó de crucifijos invertidos, tallados y rellenos de brea, en las paredes, en el piso y hasta en el antiguo altar.
Fallece el propietario alemán. Poco después, un contratista maltés se hace cargo de la restauración del edificio. Cuando comienza la obra, además de la obra satánica reciente, expone una cripta de más de 2000 años, con escritos, sin embargo, identificados como romanos.
Rabat se compone de estas aventuras y desventuras de la historia, tantas de ellas bajo tierra, concentradas en unos pocos kilómetros2 y eso seguiría ocurriendo, incluso en un texto más extenso.
Museo de Wignacourt: exposición de arte histórico en refugios de aeronaves
Retomemos el tema de la 2ª Guerra Mundial, volvamos a los alrededores de la Basílica de San Pablo.
Por allí, solo cruza otro triciclo, a Kullegg, para llegar al famoso Museo Wignacourt, tres pisos llenos de obras de arte de creadores malteses y extranjeros, de artefactos púnico-romanos.
Allí también encontramos el que es su espacio estrella, la Sala del Tesorero de los Capellanes de los Caballeros Hospitalarios, incluidos los del 54º Gran Maestre de la Orden, el francés Alof de Wignacourt, que dio nombre al museo.
Si en la superficie el Museo de Wignacourt es todo eso, bajo tierra se asienta sobre un hipogeo conectado con las otras catacumbas y sobre refugios antiaéreos donde habita la población de Rabat, Mdina y otras partes de malta al abrigo de los bombardeos del Eje.
De la recuperación de la Segunda Guerra Mundial a la configuración de la película de la Guerra Fría
Los nazis y los fascistas italianos intentaron evitar que los aliados suministraran a las tropas británicas estacionadas en Egipto y, al mismo tiempo, rompieran su conexión con las fuerzas que tenían en Libia.
Malta tardó en recuperarse de las atrocidades. Mdina y Rabat sufrieron pocos daños en comparación con los causados por las más de tres mil incursiones y seis mil setecientas toneladas de bombas lanzadas por la Luftwaffe y la Regia Aeronáutica sobre el Puerto de Valletta.
Desde el final de la última gran guerra, Rabat vive en la paz de Dios, patrocinada por las diversas iglesias. Entre las conmociones que vale la pena señalar allí, solo hay algunas imágenes.
De El "Munich", en Steven Spielberg, de El "Aguila Negra”, protagonizada por Jean-Claude Van Damme, en plena Guerra Fría.
Y las sucesivas invasiones turísticas con las que Malta hace tiempo que ha aprendido a convivir.
