Ya estábamos acostumbrados a contemplar interminables campos de caña mientras recorríamos la isla de un extremo al otro.
Fue allí, entre Poste de Flacq y la inmensidad del océano, donde notamos, por primera vez, la profusión de montones de piedra volcánica que sobresalían de ellos, sus bases escondidas en la verde vegetación.
"¿Son estas ruinas ceremoniales?" Le preguntamos a Jean-François desde lo más profundo de la más dulce ignorancia e inocencia. "¿Qué, eso?" nos pregunta el indígena, algo incrédulo y con una sonrisa sarcástica.
"No. Esas son las piedras que nuestros antepasados tuvieron que sacar del campo para que se pudiera sembrar la caña de azúcar. Terminaron amontonados así ".
Uno de varios caminos en la isla de Mauricio que atraviesan plantaciones de caña de azúcar.
Bajamos un poco mas en eso Lado salvaje de la región Flacq.
Por caminos de interior de campo y aldea que, entre templos hindúes, pequeñas tiendas de abarrotes disputadas por saris de todos los colores, carnicerías y casas también chillonas y llenas de vida, nos obligaban a interrumpir una y otra vez nuestra marcha.
La isla de Mauricio que se confunde con un rincón de India
Estábamos en el este de Mauricio. Cualquier visitante más confundido por la geografía del mundo podría pensar que había aterrizado en la exuberante costa de Karnataka o Tamil Nadu.
Padre e hijos se bañan en el tranquilo mar de Trou Eau Douce.
Pasamos Palmar y llegamos a la bahía de Trou d'Eau Douce, un pueblo pintoresco pero bipolar que separa el dominio debajo de los arrecifes de coral de los grandes balnearios del bien más genuino del sur.
Allí, los pescadores mantienen sus cañas listas con solo la cabeza sobre el agua, al lado de los barcos y catamaranes que transportan a los turistas en los cruces hacia Île aux Cerfs, uno de los refugios de baño turquesas favoritos en esos lugares.
Una serie de aldeas ribereñas surgen entre el Océano Índico y las plantaciones de caña de azúcar al pie de Lion Mountain, que domina la emblemática ensenada del Gran Puerto.
Pescadores en la desembocadura conjunta de los ríos Tamarin y Rempart con Lion Mountain
El desembarco de los navegantes portugueses y el inevitable holandés
En 1598, los holandeses desembarcaron en ese lugar exacto y llamaron a la isla Mauricio, en honor a su príncipe Mauricio van Nassau.
Esto no invalida el hecho de que los inevitables navegantes portugueses fueron los primeros en aterrizar allí cuando aún estaba deshabitado.
Diogo Fernandes Pereira lo hizo noventa y un años antes que los holandeses. Llamó al lugar Isla de Cirne, pero ni él ni la Corona, más preocupados por el comercio de especias, le prestaron mucha atención.
Padre e hija contemplan el islote de Coin de Mire, frente a Cap Malheureux, en el extremo norte de Mauricio.
Los holandeses, estos, se arreglaron.
Aun así, sus intentos de colonización solo duraron setenta años, hasta 1710, tiempo suficiente para ser acusado del exterminio del “dodo”, el gran ave incapaz que proliferaba en la región antes de la llegada de los navegantes europeos.
El tartamudo Dogson de "Alicia en el país de las maravillas".
Cruzamos el Gran Puerto. Ya es en una especie de horno tropical que llegamos a Mahébourg.
En ese momento, no habría sido necesario, pero la gran catedral Notre Dame des Anges confirma quiénes fueron los próximos pobladores.
Residentes y visitantes de Mahébourg en las cercanías de la iglesia de Notre Dame des Anges, en una fiesta nacional hindú Maha Shivaratri.
Una minoría de habitantes cristianos del sur de la isla lo frecuentan y el mercado adyacente, con el día libre por ser fiesta nacional, dedicado al dios hindú Shiva.
Cuando los franceses sucedieron a los holandeses
Cinco años después de que los holandeses se marcharan definitivamente, llegaron los franceses, que ya controlaban la vecina isla de Borbón, hoy Reunión. Poco tiempo después, la llamaron Île de France.
Inauguraron una prolífica cosecha de caña de azúcar que dictaría para siempre el éxito comercial de la colonia, basada en una nueva base naval encargada por el recién llegado gobernador Mahé de La Bourdonnais, Port Louis, la actual capital de la nación.
Casas en la capital de Mauricio, Port Louis
Mauricio se hizo a partir de estas curiosas secuencias y fusiones. Curiosamente, una vez pasado el período colonial, la nación se rindió a un delicioso estancamiento multiétnico.
Caminamos por una calle devastada por el calor repelido por el asfalto y el tráfico infernal cuando, por desgracia, uno de nosotros sufre daños irreparables por una zapatilla.
Fuimos a un supermercado a buscar un par de reemplazo. Cuando pagamos, la cantidad de bebidas alcohólicas que registran los cajeros es tal que las fiestas privadas que poco animarían podrían ser sagradas.
Desde el extremo sureste de Mauricio, podemos ver la Bahía Azul donde el azul indio vuelve a su forma más vívida.
Bois Chéri: el abundante té que aprovecharon los británicos
Desde allí, cortamos en el interior alto de Bois-Chéri, la parte más fría y lluviosa de la isla, también su primera plantación de té, introducida en una escala considerable en 1892, como era de esperar, ya no por los franceses.
Llueve cada vez más fuerte mientras atravesamos los campos alfombrados por la planta. Aún así, decenas de trabajadores con batas de plástico trabajan a través de los setos interminables.
Un recolector de té de la plantación de Bois Cheri trabaja bajo la lluvia frecuente de esta zona elevada de Mauricio.
Ya demasiado empapados, nos damos la vuelta y señalamos la fábrica que recibe y procesa el fruto, o más bien las hojas, de su trabajo.
Nos recibe Sunassee Goranah, responsable de la guía de la empresa. Es elegante pero sobrio, viste una camisa blanca que contrasta con el castaño oscuro de su piel y el negro intenso de su cabello y bigote amplio.
Con él recorrimos cada sector de producción - desde secadoras hasta láminas, pasando por envases - para el asombro de los empleados uniformados que ya no tenían visitas a esa hora tan tardía.
Sunassee Goranah describe el funcionamiento de la fábrica de té Bois-Cheri, en el corazón más fresco y lluvioso de Mauricio.
Como despedida, Sunassee volvió a presumir de las cualidades del té verde y de su producción en particular.
Cuando nos entregó unos paquetes para nuestras manos, agregó de manera muy seca para que no hubiera dudas: “si quieres beberlo con todas sus propiedades, no le agregues leche. ¡Eso es lo que lo estropea todo! "
Nos trasladamos al restaurante de la finca. Almorzamos y disfrutamos de una degustación exhaustiva de las mejores etiquetas Bois-Chéri, en un porche con vistas a un lago en la niebla.
Balcón del café de la plantación Bois Cheri con una de sus plantaciones al fondo.
Los franceses nunca valoraron el té. A diferencia de los próximos dueños y señores de la isla.
La conquista de la isla por los británicos y la nueva colonización francesa
En 1810, los británicos se habían cansado de los ataques de los corsarios franceses a sus barcos en el Océano Índico, habían decidido apoderarse de su codicia por la colonia de los rivales y apoderarse de ella.
Como no tenía sentido para ellos poseer un territorio llamado Isla de Francia, lo rebautizaron como Mauricio.
Sin embargo, permitieron que la mayoría de los colonos franceses conservaran sus propiedades, el uso del francés y el código civil y penal francés. La fusión cultural no se detendría ahí.
Hasta 1835, los propietarios de las plantaciones habían recurrido al trabajo de esclavos traídos de África continental y de Madagascar.
Los trabajadores del subcontinente que indianizaron Mauricio
Con la abolición de la esclavitud, la mayoría de estos terratenientes utilizaron los fondos que recibieron como compensación para contratar trabajadores del subcontinente. Igual que hicieron en Fiji.
Entre 1834 y 1921, aproximadamente medio millón de indios desembarcaron en la puerta Aapravasi de Port Louis en la actualidad. Patrimonio Mundial de la UNESCO por su importancia histórica.
El pórtico de la ciudad de Port Louis pasó por miles de trabajadores indios que nunca regresaron a la India
No siempre tratados con la dignidad que merecían, los recién llegados se adaptaron a las costumbres y dialectos franceses que prevalecían, pero indianizaron la isla tanto como pudieron. Reforzaron a los ejércitos británicos tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial.
Dos décadas después, el Vientos de cambio estalló en Gran Bretaña y, en 1968, Mauricio obtuvo la independencia.
A medida que nos dirigimos hacia el oeste, continuamos encontrando descendientes de familias propietarias de plantaciones y sus trabajadores indios.
Esto es lo que sucedió en el mirador sobre el caudaloso desfiladero de las Gargantas del río, en la cascada y en el arco iris geológico de la Terre de 7 Couleurs de Chamarel, alrededor del cráter verde de Troux-aux-cerfs.
Familia hindú fotografiada con cascada Chamarel en segundo plano.
O en las alturas de Kovil Montagne, un templo lleno de deidades.
Y de otras figuras hindúes encaramadas a mitad de camino sobre las interminables casas de Quatre Bornes.
Gopuram (torre) del templo de Sibra Subramany, situado en la cima del Kovil Montagne.
Más tarde, cenamos con Sandrine Petit y Jean-Marie Delort, ambos empleados de uno de los hoteles más populares del oeste de la isla. El tema de lo que identifica a los mauricianos hoy los anima.
Después de considerarlo un poco, Sandrine se atreve a teorizar: “ahora hay un anuncio de nuestra cerveza Phoenix en la televisión que hace una instantánea de todo, pero si tuviera que elegir un solo gesto, diría que es el Hola.
Nosotros decimos Hola por todo y por nada, sea bueno o malo.
Una vez, estaba en el metro de París con amigos de aquí y dije Hola más alto. Inmediatamente, cuatro o cinco personas estaban allí mirándome. ¡En ese mismo momento, estábamos seguros de que solo podían ser mauricianos! "
Era demasiado evidente para que dudáramos del enorme orgullo con el que Sandrine terminó su historia.
