Los largos arrecifes que protegen una franja costera repleta de arena coralina confieren a la parte oriental de Mauricio una transparencia con un azul turquesa dominante que las grandes empresas hoteleras rápidamente detectaron y cuestionaron.
Al sur de Pointe des Lascars, especialmente donde los manglares son menos intrusivos, hay complejos turísticos sofisticados dirigidos a clientes ricos y viajados.
La ley de Mauricio sigue la ley francesa en el sentido de que estos establecimientos están obligados a proporcionar acceso público a sus playas, al menos hasta la llamada línea de marea alta. Como era de esperar, la secuencia de complejos turísticos uno al lado del otro y el tipo de atmósfera elitista que han generado y generan alienan a los lugareños.
La agradable costa de Trou d'Eau Douce
Lo que encontramos en un Trou d'Eau Douce (léase “Agujero de agua dulce”) resulta ser una agradable sorpresa. En alta mar se encuentra Île-aux-Cerfs, una isla privada rodeada por la laguna más grande de Mauricio.
La isla mide casi 90 hectáreas. Muchos se llenaron con un campo de golf que les quitó gran parte de su pureza y autenticidad natural.
Aun así, siguen abiertos a visitantes que puedan permitirse el lujo de viajar en barco, una inversión mesurada que las aguas traslúcidas y las arenas blancas convencen a innumerables mauricianos.
Trío de lanchas rápidas en la laguna marina frente a Trou d'Eau Douce
Junto al ferry, también anclado en Trou d'Eau Douce, lanchas rápidas, catamaranes y otras embarcaciones ofrecen servicios privados propios, snorkeling, recorridos panorámicos y otros, complementados con salidas de buceo y pesca en el océano del este.
Trou d'Eau Douce está lejos de ser un mero punto de partida. Con el debido descuento, su propia costa se beneficiará de los atributos de Île-aux-Cerfs.
Cuando aparcamos allí, nos topamos con una comunidad local de bañistas, pescadores y propietarios de embarcaciones, con familias enteras en las cálidas aguas, charlando y grupos de amigos paseando por las orillas.
Dos generaciones se refrescan en Trou d'eau Douce
Algunos timoneles vigilan quién llega y sus oportunidades de negocio.
Una vez completados, invariablemente son llevados a la pasarela flotante que conduce a un grupo de coloridos barcos.
Barcos alineados junto a un muelle en Trou d'Eau Douce
De vez en cuando, el ferry de Île-aux-Cerfs sale o llega y refresca a la gente que pasa.
Del Oostersgat holandés al Génesis Trou d'Eau Douce francés
En Trou d'Eau Douce viven casi seis mil personas. El interés por el lugar fue inaugurado en el siglo XVI por los primeros europeos que, casi un siglo después del descubrimiento de la isla de Mauricio por el navegante sadine Diogo Fernandes Pereira (1507), se dignaron habitarla.
Los marineros holandeses realizaron allí desembarcos y exploraciones, casi siempre debido a sus largos viajes a las Indias Orientales Holandesas, Indonesia de donde expulsaron a los pioneros portugueses.
Allí tiene su desembocadura el río Belle Ville. Les permitió abastecerse de agua dulce y, en los alrededores, también de tortugas y dodos, con cuya carne se alimentaron durante el resto del camino hacia Batavia.
Los primeros holandeses se establecieron en 1653. En 1710 abandonaron Mauricio. Los franceses siguieron.
Estos se apresuraron a colonizarlo. Lo desarrollaron mucho más que sus predecesores.
Nativo a la sombra de una dependencia añadida a una antigua estructura de piedra de Trou d'Eau Douce
Cuando las autoridades francesas encontraron un mapa de la isla elaborado por un geógrafo holandés, observaron las indicaciones hacia Oostersgat (Agujero Oriental). Este bautismo inspiró el de Trou d'Eau Douce.
Con el paso de los años, como todo el archipiélago de Mauricio, Trou d'Eau Douce se ha vuelto multiétnico. Profesa al menos tres religiones.
Albergaba dos mezquitas, una iglesia y un centro comunitario hindú.
Trío de amigos bañándose en la playa de Trou d'Eau Douce
Al pasar, vecinos y visitantes parecían elogiar, sobre todo, el día soleado y la convivencia.
Infectados, damos un último y largo baño antes de regresar al sur.
La Pointe du Diable y las guerras napoleónicas en el Océano Índico
La carretera B28 bordea el paseo marítimo. Entre pueblos con nombres francófonos, cada uno con su propia historia. Pasamos Quatre-Soeurs y Grand Sable. Aquí, la laguna atrapada entre el arrecife de coral y la costa vuelve a ser exuberante.
En el interior se encuentran plantaciones agrícolas, con predominio de la caña de azúcar, materia prima que los holandeses introdujeron en 1639 y que, en el siglo XVIII, ya bajo dominio francés, viabilizó el desarrollo de la isla.
Debajo de Grand Sable, la ruta se adentra en una península que estrecha mucho el canal delimitado por el fondo poco profundo y arenoso bajo el arrecife.
Carretera B28, cerca de Pointe du Diable
Nos detuvimos en su extremo fortificado, llamado Pointe du Diable, también conocido como Pointe Canon, por razones obvias.
Una pared alberga una batería de cañones que todavía apuntan al estrecho que se encuentra más adelante. Los franceses los instalaron en 1810, durante la batalla del Vieux Grand Port, en el contexto de las Guerras Napoleónicas.
En agosto de 1810, un escuadrón de fragatas británicas lo bloqueó, buscando bloquear el uso del puerto por parte de los franceses.
Interior montañoso de Mauricio, visto desde la laguna marina oriental
Los británicos fracasaron. Perdieron sus cuatro fragatas, murieron más de cien marineros y muchos más resultaron heridos. Esta batalla quedó registrada como una de las mayores derrotas de los británicos en las Guerras Napoleónicas.
Esto no les impidió lograr apoderarse de Mauricio cinco meses después.
Los británicos se apresuraron a llenar la isla de caña de azúcar. Para rentabilizar la producción de azúcar, ron y derivados trajeron miles de trabajadores contratados desde la India.
Ahora, entre los cañones de Pointe du Diable, vivíamos con un padre, dos hijos y una hija, todos vestidos con ropas satinadas que, bajo el sol tropical, brillaban aún más que su piel melanina.
Familia de turistas visitando Pointe du Diable
Habían aprovechado la secuencia de fiestas nacionales para visitar a familiares mauricianos. Con tiempo libre, ellos también exploraron Mauricio.
Del Vieux Grand Port a Mahébourg
Poco después bordeamos la cala al este de la emblemática Montaña del León, con el histórico Vieux Grand Port en su base y el punto del primer contacto de los holandeses con la isla, marcado por un patrón de piedra.
A continuación viene Mahebourg, otra localidad de origen holandés que los franceses retomaron y desarrollaron, con la aportación decisiva de Mahé de La Bourdonnais.
Mahé de La Bourdonnais demostró ser un gobernador tan influyente en los territorios indios franceses que –entre otros bautismos bajo “La Bourdonnais”– le dio el nombre a Mahé, el isla más grande de las Seychelles, con capital en Victoria.
Transeúntes frente a la iglesia de Notre Damme des Anges, Mahebourg.
La iglesia de Notre Dame des Anges bendice la ciudad, resaltada sobre las casas centenarias.
Cuando exploramos Mahebourg, hay un mercado que llena las calles alrededor del templo, pero deja el cementerio abierto, tropicalizado por cocoteros que compiten por la altura del campanario.
El paseo frente a Mahebourg nos revela una vez más la inmensa laguna marina que ya habíamos visto desde Flacq.
Incursión a Île-aux-Aigrettes y los orígenes naturales de Mauricio
En la bahía, frente a la costa, se encuentra una gran isla verde conocida como Île aux Aigrettes, una reserva y santuario de animales lleno de flora endémica y hogar de fauna. sui generis lo que lo hacía imperdible.
Partimos para el corto viaje desde el muelle de Pointe d'Esny. Una vez desembarcados, siguiendo los pasos de un guía, exploramos la naturaleza original y precolonial de Mauricio, a la sombra de un bosque predominante de ébano.
Este fue el hábitat de dos de las especies que la caza y el consumo por parte de holandeses y otros extranjeros de paso las extinguieron: el dodo y la tortuga gigante de Aldabra.
Tortuga de Aldabra en Île-aux-Aigrettes
Tortugas Aldabra, los Dodos Extintos y otros
Las tortugas, aún prolíficas en el atolón que les da nombre, han sido reintroducidas en la isla, como lo han sido en otras partes del mundo. Mauricio y Seychelles.
En cuanto a los dodos, se estima que dejaron de existir en 1681. Fundación de Vida Silvestre de Mauricio Colocó unas estatuas en la isla que permiten a los visitantes apreciar el perfil hiperbólico y peculiar del ave.
Si los dodos son ficticios, otras aves que vemos fácilmente resultan ser de carne y hueso.
Es el caso de varias palomas rosadas que parecen espiar los movimientos de los forasteros.
Una paloma rosada, en la reserva de Île-aux-Aigrettes
Con el regreso a la costa y a Mahebourg, concluimos la ruta que nos habíamos propuesto por el este de la isla.
Al sur, al oeste y en su interior de caña de azúcar, Mauricio tenía mucho más que explorar.
