La pesca tradicional se lleva a cabo en la Grande Anse d'Anses-d'Arlets, una de las muchas calas escarpadas de Martinica.
Una pequeña audiencia se une intrigada por los métodos poco ortodoxos de la tarea. Los pescadores en un bote pequeño arrojan una red al agua que moldean en un círculo.
Por lo tanto, encarcelan a innumerables peces que uno más, equipados con bucear inmersiones para arreglar y capturar.
La cala desde la que disfrutamos del paisaje es también un pequeño refugio. Familias enteras de metros (franceses de la metrópoli) ocupan el final del muelle más largo o siguen la acción desde la cubierta de sus veleros.
Algunos son de Nantes, otros de Marsella y otros de Córcega.
Comparten el privilegio de viajar con los vientos.
Innumerables pequeñas embarcaciones aprovechan la tranquilidad que brinda una ensenada en el sur de Martinica
Hacen largas escalas en Departamentos y regiones d'outre-mer.
Colonización sin retorno de los Békés
A lo largo de la historia colonial de las Antillas, muchas de estas familias aventureras desembarcaron en Martinica y sus alrededores. Guadalupe donde encontraron un ambiente acogedor y oportunidades de negocio y condiciones de vida excepcionales.
No han regresado. Se asentaron, ocuparon tierras, compraron esclavos y se enriquecieron exportando azúcar y ron.
Grandes cubas de la destilería de ron Habitatión Clément.
Se les conoció como Békés, un término con una génesis controvertida. Tanto puede venir de la expresión "eh bé qué?" que los primeros pobladores adaptaron de "eh bien queis? ”, Como en el título“blancos de los cuales”(Blanco de los muelles, porque los colonos controlan toda la mercadería) o en las siglas BK, creado para abreviar“Blanc Kreyol.
Cualquiera que sea la versión real, los Békés constituyen ahora una pequeña parte de la población de Martinica (3000 de los casi 400.000 XNUMX habitantes). Incluso si solo unos pocos conservan el estatus de grandes jefes, su "clase" posee varias de las empresas más rentables.
Son los pacífico y los gobiernos regionales y metropolitanos son los sospechosos habituales siempre que el costo de vida en la isla se vuelve insoportable, algo que la población está acostumbrada a ver en los precios cobrados en muchos supermercados, hipermercados y grandes tiendas de Martinica y "exportados" desde las metrópolis. , casos de Carrefour, 8 à Huit, Leader Price, entre otros.
Hoy, los habitantes se enfrentan a las inevitables injusticias sociales de una colonia con un pasado más que colonial y esclavista. Asumen con orgullo las tradiciones y los valores africanos, pero a menudo su famosa delicadeza en el diálogo y el trato asimilado a los colonos.
Así como otras manifestaciones llamativas de la Francofonía, como la pasión por el ciclismo, la petanca y otras.
Y el éxito de Martinica en la esfera francófona
Basta mirar la cantidad de personajes importantes de origen o sangre martiniqueños que representan a Francia - Nicolas Anelka, Abidal, Wiltord, Raphael Varane solo en el mundo del fútbol - para comprender la gravedad del fenómeno.
Por el contrario, los franceses que se mudan definitivamente a Martinica, inicialmente solo por negocios o de vacaciones, terminan disfrutando de innumerables recompensas naturales.
Playa de arena negra de uno de los anses volcánicos.
La irregular costa de la isla esconde idílicas calas y profundas bahías y pueblos con pequeñas iglesias coloniales de colores que se abren a largos pasillos y arenas blancas o negras como las de las Anses d'Arlets, en la costa frente al Caribe o del Presqu'ile de la Caravelle, golpeado por el océano Atlántico.
Estas son las playas y zonas de bares y restaurantes de arena que ocupan los metros, ahí por la falta de plataneras, bajo las palmeras de los cocoteros, siempre equipados con sus neveras, sombrillas y equipos de entretenimiento. bucear.
Las familias descansan en la tranquila playa de Martinica.
Lo hacen principalmente durante las vacaciones en Europa y de diciembre a abril, cuando la lluvia solo cae de vez en cuando.
Descubriendo la costa este de Martinica
En algún lugar de la costa este, entre Le François y Le Robert, pasamos por un depósito de agua fangoso rodeado de hierba. Sin esperarlo, encontramos un rebaño de vacas dando vueltas en una fila sin prisas, sin que el pastor que lo había seguido a la cabeza intentara poner orden en un subgrupo perdido.
Más adelante, encontramos una nueva playa. Se repite la escena de familias haciendo picnic, haciendo deporte o durmiendo la siesta a la sombra de la vegetación tropical del mar.
Bañista en una playa en el norte de la isla de Martinica.
Todavía nos reímos y nos divertimos con el piragüismo improvisado de un par sui generis - uno de los tripulantes, muy pequeño blanco, el otro muy voluminoso negro - que, equipado con remos, hace todo lo posible para compensar la falta de velas y motor en la cáscara de nuez en la que iban siguiendo.
La larga visita de Paul Gauguin
De una manera ciertamente menos bañista, Paul Gauguin demostró ser uno de los primeros metros seducido por Martinica. Gauguin ganó notoriedad gracias a las pinturas de mujeres tahitianas.
Y, sin embargo, fueron sus ancestrales lazos peruanos y su afinidad con América del Sur y el Caribe lo que despertó su deseo de escapar a una tierra salvaje.
En el primer intento, abandonó su París natal y, en 1887, le escribió a su esposa para informarle que se había ido a Panamá. Poco después, se vio obligado a trabajar en el Canal que los franceses habían diseñado y construido recientemente.
Solo un tiempo después logró instalarse en una cabaña en Martinica, listo para pintar lo que más le inspirara. Fue en Martinica donde trasladó al lienzo sus primeros paisajes exóticos y se liberó del impresionismo del reconocido mentor Pizarro.
Gauguin quedó encantado con la belleza volcánica de calas como Anse Turín, con vistas a la fascinante montaña Pelée que, de vez en cuando, fumaba y, 15 años después, se carbonizaba. Saint-Pierre y la gente de este pueblo que tanto admiraba Gauguin.
Vista panorámica de Saint-Pierre al anochecer.
Aún en 1887, enfermó.
Fue repatriado a la metrópoli gala donde convalecía antes de volver a invertir en la fascinación de los trópicos lejanos, esta vez en la Polinesia Francesa.
Aun así, quién sabe si el tiempo que pasó en Martinica no detonó la versión local de uno de los traumas recurrentes en el mundo francófono: la fotofobia.
Encanto caribeño de sucesivas Anses
Antes de salir de la Grande Anse d'Anses-d'Arlets, divisamos a dos pintorescos ancianos en una tranquila conversación entre un patio trasero y el paseo marítimo. Preguntamos si podemos fotografiarlos. En esa ocasión, recibimos una respuesta directa: “No, lo siento pero no.
Mi hermana dijo una vez que sí a cualquier turista. Ahora está en todas las postales de la isla. ¿Y qué ganamos con eso? ¡Nada!"
Un vecino de este anciano se muestra más abierto a la idea.
Uno de los valientes ancianos de la Grande Anse d'Arlet.
Eras mucho más antiguas que ese par de indignados representaron otras injusticias, estas realmente difíciles de soportar y resistir, así como, a pocos kilómetros al sur, el arte y la memoria nos obligan a reconstituir.
Llegamos a Anse Caffard, vecino al pueblo de Diamant. Allí se encuentra el memorial Cap 110 a la esclavitud, erigido en 1998, en el 150 aniversario de su abolición.
La escultura se inspiró en el trágico hundimiento de un barco de esclavos en la traicionera costa, que sobrevivió a ochenta pasajeros forzados, recogidos por el capataz de una posada cercana.
Visitante examina el monumento a la esclavitud Cap 110, erigido 150 años después de su abolición
Alinea sus figuras anónimas de piedra, frente al mar y la emblemática roca del Diamante. Así, recuerda el último de los naufragios de barcos de esclavos encontrados en Martinica.
De una manera que adquiere ironía mientras los pequeños veleros bordean el acantilado con la paz y la elegancia de su clase recreativa y se preparan para momentos de paz y ocio.
Velero navega frente a la roca Diamant.
Rivalidad histórica con vecinos del otro lado del canal
Los británicos habían explorado durante mucho tiempo otras islas del Caribe y mostraron interés en los territorios de ultramar de la Galia. Terminaron invadiendo Martinica en 1794. Permanecieron hasta 1815.
Fue un período en el que los agricultores locales -entre ellos la familia de Josephine de Beauharnais, futura esposa de Napoleón Bonaparte, nacida en la isla- aprovecharon la oportunidad para sortear la ola de abolicionismo que había generado la Revolución Francesa y en la que vendieron su azúcar en el mercado británico en lugar de francés.
Con el final de las guerras napoleónicas, los británicos se vieron obligados a devolver Martinica a los colonos originales. El Imperio francés recuperó su estabilidad. Desde entonces, no solo no ha perdido la querida colonia de las Antillas, sino que la ha integrado en el escaso y polifacético territorio de la República que dio origen a la Revolución Francesa.
Paisaje verde del este de Martinica.
Tierra adentro, Martinica también tiene innumerables encantos elusivos más allá de las flores que estaban en la confusa génesis de su nombre. Al comienzo de lo cual se tiene constancia, la isla habría sido llamada Jouanacaera-Matinino por los indios taínos de Hispaniola y solo Jouanacaera por los caribes, que significaba Isla Iguanas.
Cuando Cristovão Colombo regresó a él después de verlo por primera vez en 1493, desencadenó un proceso de adaptación de los nombres Madinina, Madiana y Matinite, que dio lugar al nombre actual de Martinica.
Verdes montañas, bosques tropicales y plantaciones de caña de azúcar
la cordillera de Pitones de Carbet se eleva a 1100 metros. Está cubierto por una frondosa vegetación que, dependiendo de la altitud, presenta helechos, enredaderas e incluso bosques de bambú, caoba y palo de rosa.
Estas áreas son demasiado desoladas para ese propósito, pero otras vastas áreas de la isla están cubiertas de plantaciones de piña.
Y, sobre todo, la caña de azúcar, su producción histórica por excelencia y razón de ser de innumerables viviendas (léase fincas) que, a partir del siglo XVIII, procesaban azúcar y destilaban ron en cantidades industriales, asegurando así la fortuna de sus propietarios.
Edificio de Habitation Clément, un famoso productor de ron histórico.
Hoy en día, el patrimonio inmobiliario y cultural de estos inmuebles forma parte del patrimonio inalienable de la isla. Lo apreciamos en uno de los más emblemáticos, el Clément Domaine de L'Acajou.
También lo degustamos en atractivos puestos callejeros o puestos de playa llenos de botellas de todos los colores. Más que una identidad de Martinica, la plantador anima los corazones y acerca las diferencias.
Los residentes comparten el largo embarcadero de Anse d'Arlet.
Ron delicioso en la moda plantador
Jean-Toti es tan consciente de esto como de sus dientes de mentiroso.
Mientras probamos su ron de frutas en busca de los aromas y sabores más estimulantes, se asegura de servirnos innumerables mini-shots y alimentarnos con una cavaqueira animada.
Puesto lleno de botellas de ron planteur.
Cuando terminamos la ronda, tenemos la horrible sensación de que todos nos agradan por igual. “Bueno, seré yo quien te recoja algunas botellas, ¿verdad?
No hace falta que me digas más, estoy acostumbrado a apoyar a los clientes en estos dramas, especialmente a los recién llegados de Europa que aterrizan sin ninguna resistencia a nuestro ungüento. Por cierto, incluso tengo otra sugerencia preciosa para ti.
¡No te vayas ya! Siéntese en la puerta de al lado. Come algo, envía algunas salsas. Disfruta de la vida sin inhibiciones, habrá pocos lugares incluso en el Caribe donde encontrarás un dos en uno de los mejores nuestros y los tuyos ”.
