La Gran Isla de las Pequeñas Seychelles

Un cataclismo vegetal inesperado nos detiene. Íbamos de camino a Port Glaud Falls cuando nos encontramos con una línea de tráfico que se extendía a lo largo de la carretera.

Danny, hermano del conductor Teddy, que se suponía que debía llevarnos una maldición. "¿Qué demonios es esto? ¿Atasco de tráfico en medio de la jungla de las Seychelles? Esto es nuevo. Bueno, veré qué pasa ".

Danny reemplazó a Teddy. En el último minuto, Teddy se encontró asignado para servir en un partido de fútbol entre Seychelles y Etiopía.

Las obras iban a llevar tiempo. Unos cientos de metros más adelante, unos jóvenes fumetas estaban tallando un árbol que el viento del amanecer había hecho que se derrumbara.

El hombre de la motosierra lo estaba cortando donde una gruesa capa de musgo daba paso a lo que parecía un tronco nuevo. Otros trabajadores colocaron troncos debajo de la sección que obstruía el asfalto.

Básica, pero ecológica y funcional, la solución les permitió empujar el obstáculo hasta la acera en menos de media hora.

Danny elogia la eficiencia de sus compatriotas. En pocos minutos llegamos al sendero de la Ribeira de L'Isletta.

En otros, nos encontramos con la laguna, perdida en un denso bosque tropical salpicado de palmeras bajas y abastecido por el arroyo que choca contra ella por una secuencia de rampas y terrazas rocosas.

Un grupo de expatriados se aventuró a dar saltos intrépidos. En ese momento, ya conscientes de que Mahé era mucho más grande de lo que suponíamos, abdicamos del derecho a nuestro baño.

Venns Town: La misión en la génesis de Seychelles Libertad e identidad

En cambio, nos registramos en Morne Seychelles.

Este vasto parque nacional ocupa una quinta parte de la isla, incluido el pico homónimo que, a 905 metros, forma el cenit de Mahé y genera gran parte de las precipitaciones que hacen que la isla sea exuberante.

En poco tiempo llegamos al pie sur de la colina.

Es allí, a 450 m de altitud, donde se encuentran las ruinas de la ciudad de Venn, uno de los puntos ineludibles de la historia colonial de las Seychelles, que recién se independizó de Gran Bretaña en 1976.

Los muros y otras estructuras que sobreviven allí son un sólido testimonio de la época de la Misión.

Así se conoció un internado fundado por un reverendo de la Sociedad Misionera de la Iglesia de Londres.

Su finalidad era cuidar y educar a los hijos de esclavos que servían en las plantaciones del archipiélago a quienes, en una fase de abolicionismo, la Armada británica concedió la libertad.

En su apogeo, entre 1876 y 1889, Venn's Town ocupó 50 acres de la ladera de Sans Souci. De estos, una buena parte se dedicó al cultivo de vainilla y cacao.

Acogieron y atendieron a los niños, sus tutores y trabajadores, dos amplios dormitorios, baños, cocinas, un taller, un almacén, una casa habitada por el director de la Misión y su familia. Sigue siendo el hogar final de todos, el cementerio local.

Con los años, la jungla envolvió el complejo y las estructuras colapsaron. Aún así, en 1984, el gobierno de Seychelles reconoció la importancia del lugar y lo declaró Monumento Nacional.

Después de todo, después de siglos de opresión de los africanos esclavizados, sus descendientes fueron los protagonistas de una nueva fase de libertad y derechos humanos. También formaron el tejido social y la matriz económica de la nación de Seychellen.

Danny no está seguro de si la historia de su familia sucedió allí. En cualquier caso, supera su timidez y nos permite fotografiarlo allí con su camiseta con estampado de camuflaje.

Aterriza, un poco torpe, medio escondido en el bosque prodigioso que lo rodea, lleno de plantas y animales más que endémicos, únicos, como Sooglosus, la rana más pequeña del mundo que mide entre 10 y 40 milímetros.

Morne Seychelles: vasto parque nacional y techo de Mahé

Desde el mirador de la Misión, admiramos el dominio de la rana y el PN Morne Seychelles, extendido por sucesivas colinas frondosas, dominando una península que surca el cian Océano Índico circundante.

Desde la Misión y la provincia de Port Glaud, nos trasladamos a Bel Air, luego a São Luís y finalmente a Beau Vallon. Este último está bordeado por la gran bahía y la playa homónima, una de las más amplias de Mahé, popular para igualar.

Cuando lo recorrimos, Beau Vallon atrajo, sobre todo, familias del Victoria capital. Albergó docenas de picnics, barbacoas y distintos momentos y eventos de evasión de Seychelles.

Nos despertó la sospecha de que otras costas de la isla resultarían más fascinantes. Así continuamos nuestro descubrimiento, por la carretera de la costa de Bel Ombre.

Cerca de allí, Danny nos revela una playa fangosa y rocosa. Empezamos arrugando la nariz.

El clan Cruise-Wilkins y el tesoro del pirata Olivier Levasseur, La Buse

Hasta que el guía nos explica que hubo excavaciones concentradas realizadas durante veintisiete años por Reginald Herbert Cruise-Wilkins, hasta su muerte en 1977, y luego por su hijo, John.

Reginald conquistó en las Seychelles -y legó a su hijo- el sobrenombre de Treasure Man. Como suele ser el caso, en lo que respecta a la era de los descubrimientos, de los navegantes y de los piratas, la exigencia a la que ambos se entregaron, tiene un origen portugués. .

En 1721, el famoso corsario francés Olivier Levasseur, más conocido por La boquilla (buitre), por el olfato que tuvo para encontrar y destrozar otras embarcaciones y tripulaciones, detectó el galeón portugués ”.Nuestra Señora del Cabo”En el puerto de Bourbon Island (hoy, Reunión), disfrazado con un Bandera de Union.

La Buse lo atacó con 250 hombres y asesinó a la tripulación. Cuando examinó el sótano, encontró una riqueza inconmensurable en barras de oro y plata, piedras preciosas, monedas, plata y otros artefactos religiosos.

Una vez que se logró el botín, los corsarios se retiraron. La Armada Británica los siguió. Una vez en su guarida en Madagascar, se dividieron el lote. La Buse se quedó con la parte principal y se fue a la parte incierta.

Excavaciones fallidas y fallidas de Cruise-Wilkins

Reginald Cruise-Wilkins estaba casi seguro de que el corsario galo enterró su tesoro en una cueva allí, sin embargo, colapsó junto al mar. Después de que sus hombres cerraron el agujero, los ejecutó.

Por esta razón, se desconoce el paradero del tesoro.

La familia Cruise-Wilkins continúa tratando de encontrarlo. Hasta hoy, en vano. Solo vimos barro, escombros y pequeños muros medio hundidos por la marea.

El Santuario Marino de Port Launay

Con el sol a punto de entrar en su escondite occidental, regresamos a la esquina noroeste de Port Glaud donde nos alojábamos, por el mismo camino por el que habíamos venido.

Al pie de los interminables “esos” que conducen a la costa oeste, tomamos la carretera de Port Launay.

Finalmente, este camino revela el zigzag de la cascada de Riviére.

Y el Parque Marino Port Launay, otra área protegida en la isla, llena de manglares de marea y arrecifes de coral prístinos, como el de la isla Therese frente a la costa.

Hacia el oeste se extendía una península irregular, hogar de algunas de las mejores playas del archipiélago, la Anse des Anglais, Lans Trusalo y otras.

En islas como las Seychelles, la presión de las cadenas turísticas en áreas idílicas es inevitable. En esas partes de Port Launay, uno de ellos se había apoderado de la Anse des Anglais y la playa de Lans Trusalo.

Probó también la exclusividad de la gran ensenada de Port Launay.

Pero la indignación de la población seychellen, que se bañaba allí durante mucho tiempo, hizo que las autoridades la dejaran a salvo.

Port Launay y el exuberante atardecer al oeste

Cuando llegamos allí, con la puesta de sol inminente, nos encontramos con una exuberante celebración de baños. Había música de bares y coches aparcados entre los cocoteros.

Los niños jugaban con cuerdas y columpios colgados de los árboles.

Grupos de nativos bebieron cerveza y bailaron, algunos incluso en el mar. En el mar de la ensenada, otros charlaban, masajeados por el ir y venir del agua tibia.

Finalmente, la puesta de sol se asentó y prendió fuego al cielo sobre la boca.

Generaba siluetas dramáticas de los barcos allí anclados y la cruz marina que los bendice.

La costa oeste, Jardin du Roi y las tortugas gigantes de las Seychelles

A la mañana siguiente, tan temprano como pudimos, nos dedicamos a descender la costa oeste, con paradas estratégicas para bañarnos en las bahías que más nos invitaban.

Solo nos desviamos hacia el interior hasta una embajada en el Jardin du Roi, inspirada en el sitio original del siglo XVIII, que la realeza francesa instaló y expandió allí con el objetivo de promover el comercio de especias entre sus colonias.

Hoy, más que las especias, son las tortugas gigantes y centenarias de las Seychelles las que atraen a los forasteros allí.

La atracción secular de las tortugas gigantes de las Seychelles

Casi todos llegan decididos a convivir con las criaturas, demasiados, deseosos de fotografiarse y montarlos, como hizo, en 1995, el entonces presidente portugués Mário Soares, con la misma facilidad con la que, en la vecina isla de La Digue, se reclinó en la silla de la erótica “Emanuelle”.

Sin esperar, en el Jardin du Roi, asistimos a una escena digna de otra famosa saga.

Un visitante ruso, con el pelo de Leia pero vestido con trajes de mezclilla mucho más pequeños que los de la princesa, seduce a una tortuga con una fruta recién cogida.

En cuanto nos ve salir de la habitación, le grita a su compañero. Según lo planeado, éste lo fotografía instalado en el caparazón centenario del animal.

Las tortugas gigantes de la isla han pasado por cosas mucho peores. Cuando Mahé pasó, Praslin, La Digue y las demás Seychelles que los acogen.

son la nación más pequeña de África y uno de los más deseados del continente.