Con un diámetro de 45 a 50 km y su cénit, casi central, bordeando los 2 km de altitud, más que abrupta, Gran Canaria es abrupta.
Siempre que apuntamos a su interior, los caminos suben y suben, por los meandros que los surcos del vulcanismo y erosión sometida a la modernidad.
La ruta entre Vecindário y el pueblo centenario de Aguimes, ya a 5 km de la isla, no es muy diferente.
Visión cubista de Aguimes
El pueblo se extiende sobre una loma en las estribaciones del Pico de Las Nieves, sobre una de las muchas gargantas verdes que los canarios prefieren llamar barrancos.
Se extiende sobre la vegetación como un lego de pasteles, coronado por la inevitable catedral católica.
Elegante a su manera excéntrica, Aguimes recibe sucesivas oleadas de visitantes. A esa hora, quizás debido a la distancia de los principales balnearios, los forasteros aún estaban por llegar.
Nos topamos con uno u otro, como nosotros, independientes y deslumbrados por la armonía cromática y las formas en las que el Pueblo continuó, adornado por deliciosos caprichos del arte callejero.
Los cactus brotan del interior de los patios.
Las macetas decoran los rincones con piedras sin pintar, una moda arquitectónica que, como el estilo fecundo de balcones y alcantarillas, se considera importada de Portugal.
Y el de los crucifijos de flores que bendicen y refuerzan la exuberancia de las casas, tradición que se remonta a la antigüedad, pero muy posterior a la fundación de Aguimes.
Un pueblo pionero de Gran Canaria
Se estima que los españoles comenzaron a construir la aldea en 1491, poco después de que sometieran a los indígenas canarios y fundasen el asentamiento que dio origen a Las Palmas, el actual barrio de Vegueta.
De hecho, como sucedería en otros lugares, los conquistadores y colonos que los siguieron impusieron Aguimes en un asentamiento que los nativos se vieron obligados a abandonar.
La supremacía indiscutible de la Iglesia de San Sebastián, construida con tres naves, torres gemelas y altas, tiene una razón de ser evidente. Fueron los Reyes Católicos de España quienes validaron la fundación del pueblo.
El sol sale en el firmamento. Se acorta en la sombra de los transeúntes que, tras la llegada de algunos buses turísticos, se encuentran en mayor número y justifican que empresarios, guías y afines se dediquen a ellos.
Por irónico que parezca, en los últimos tiempos Aguimes atrae a tantos visitantes que justificó una afluencia de inmigrantes de otras partes menos afortunadas de la isla.
Esta realidad contrasta con la de décadas anteriores, en las que la horticultura y otros productos resultaron ser insuficientemente rentables y obligaron a los pobladores canarios a migrar a Cuba, Puerto Rico y otros lugares, especialmente hispanos en las Américas.
En conjunto, la población del municipio se ha incrementado durante cien años y, desde principios del siglo XX hasta la actualidad, en base a la pujanza de la zona industrial de la vecina Arinaga, casi se ha duplicado.
Otras empresas, instaladas incluso más tierra adentro y hacia arriba en la isla, han demostrado tener éxito de diferentes maneras.
Guayadeque: Restaurantes Río, Barranco y Casas Cuevas
Con Aguimes detrás, seguimos la ribera del río Guayadeque.
Cuanto más escalamos en sus 15 km de extensión, más sentimos el aliento seco de África. agaves y cactus Opuntia las flores compiten por la escasa humedad que retienen allí las laderas, llenas de cuevas y cavernas profundizadas y adornadas por el hombre.
En una zona panorámica con fuerte tradición gastronómica de la isla, varios restaurantes se han adaptado a los recovecos y otras formas de los acantilados.
El "Tagoror", el "Ver" y la "La Era", entre otros, se convirtieron en Casas pequeñas y hostales pintorescos, algunos incluso extravagantes, con sus lúgubres túneles y habitaciones que contrastan con las monumentales vistas desde las terrazas y jardines.
atender parrilladas con papilla frita o rugada - estos últimos, los tradicionales de Canarias, enriquecidos con pimientos estándar e morcilla, en cualquier caso, todo lo que se produce a su alrededor, como la miel, Preguntas de ingenio o boca de vino que mezcla vino dulce con vino tinto.
Almorzando en “La Era”, nos sentamos en la era que inspiró su nombre. Desde allí, entre agaves y cactus, seguimos a los carros en su recorrido desde diminutos a tamaño real, en esos, por la carretera que se acercaba a ellos.
De camino a la cumbre de Gran Canaria, Pico de Las Nieves
Pasamos por El Sequero. Entramos en un barranco paralelo al de Guayadeque, el del Ingenio, que se acerca al río homónimo.
Atravesando algunos pueblos de montaña: La Pasadilla, El Roque, La Solana, Cazadores y pueblos afines, dejamos la parte reseca de la isla al vasto dominio de su pinar, regado por la bruma y la humedad que traen los vientos alisios del Atlántico. .
Innumerables curvas y pinos después, cruzamos la Caldera de Los Marteles. Luego, llegamos al mirador del Pico de Los Pozos, también conocido como de Las Nieves.
Con buena parte de la isla alrededor, llama la atención la vista hacia el noroeste, con el acantilado rocoso del Roque Nublo sobresaliendo sobre el pinar que llena la antigua caldera principal de la isla, contrastando con los azules unidos del Atlántico y el cielo.
Desde atrás, en un fondo lejano, las líneas de Tenerife y el cono de Volcán El Teide, con sus 3715 m, el techo de Canarias con vistas a la cima de Gran Canaria.
Vemos a los excursionistas abriéndose paso por los senderos que se adentran en el pinar. Y otros que se fotografían a sí mismos, en poses acrobáticas, sobre rocas cercanas.
Abajo, sin sentido, un quiosco mantenía funcionando un ruidoso generador.
La profanación inesperada de Naturaleza Canarias y la dureza del sol, pronto, nos mueven a retomar el itinerario.
Tejeda, Cruz y Vila Branca
Bajamos a Cruz de Tejeda. Al llegar, vemos su crucero ornamentado, coronado por un Cristo en apuros. en el margen de la significado religioso, el monumento marcaba el centro geográfico de Gran Canaria.
Un gallo y dos o tres gallinas lo rodearon, concentrándose en las golosinas que los turistas dejan allí.
Desde Cruz de Tejeda, descendemos a Tejeda, el pueblo madre de estos lares, todo blanco, que contrasta con el áspero gris verdoso de la ladera que lo protege.
Decenas de kilómetros contados, nos damos cuenta de que estamos al este del Roque Nublo que habíamos vislumbrado antes.
En medio de la caldera, hogar de casi dos mil canarios, Tejeda es considerado uno de los pueblos más encantador de España. Varios otros en Gran Canaria podrían unirse al grupo.
Ya apuntado a la capital Las Palmas, habiendo completado 25km de zigzags por el umbral del Parque Rural de Doramas, entramos en uno de ellos.
Teror y el culto a la Virgen del Pino
Teror es, hoy, un municipio por derecho propio, importante además de que alberga la Basílica de Nuestra Señora del Pino, templo de la patrona de la diócesis de Canarias y, en particular, de Gran Canaria.
A Virgen de pino protagonizó una aparición mariana en Teror.
Se convirtió en la razón de ser de un culto católico exacerbado.
Y de una de las celebraciones de fe más exuberantes del archipiélago canario, basada en la costumbre del siglo XVI de llevar la imagen del Virgen a Las Palmas y, ante ella, a rezar por las lluvias que, en ese momento, se mantenían alejadas de la isla.
Por el contrario, cuando llegamos a Teror, el cielo parecía prepararse para el combate. Orientado al noreste, expuesto a la nubosidad que arrastraban los Alísios, solo la belleza y alegría del pueblo y su población rompía el plomizo ambiente que lo rodeaba.
Caminamos por la calle peatonal Calle Real de La Plaza, deslumbrados por la elegancia de los balcones de madera, desprendidos de tantas otras fachadas centenarias.
Mucho tiempo atrás, más allá de las montañas, el sol llevó lo que quedaba de su luz hacia el oeste. Entregado a las lámparas parisinas, Teror comenzó a encantar en un modo post-crepúsculo.
Hasta que lo dejamos, con destino a Las Palmas, el Virgen del pino se negó a regar esa gran, árida pero acogedora Canaria.
