El ascenso nocturno a la cima
Son poco más de las tres de la madrugada cuando Mónica Mota, de Épico, nos da la señal de salida hacia el techo de Portugal y la isla de Pico.
A partir de ahí, durante más de tres horas, guiados por la experiencia del guía ya la luz de los frontales, serpenteamos cuesta arriba. Subimos, a veces firmes, a veces resbalando sobre la grava de lava que, aquí y allá, cubría el camino.
Con mochilas más pesadas de lo que queríamos en la espalda, los pasos rápidamente se volvieron dolorosos. Disimulamos la incomodidad y el esfuerzo que suponía hablar de todo lo que recordábamos.
Solo conocíamos a Mónica por unos pocos pasos. Temas de conversación, como el aliento y la fuerza, nunca nos faltaron.
El sendero ideal está marcado por marcadores numerados. Hay 45 hasta arriba. Al principio, tenemos la sensación de que suceden de un vistazo.
Poco a poco, su conteo parece cuantificar el grado de inquietud por lo que queda hasta que ponemos los ojos en el último. “Los primeros están más separados”. Mónica nos asegura en su tono tranquilizador.
Amanecer empapado en la gran cima de la isla de Pico
Llegamos a la entrada del gran cráter. Un viento salvaje renueva una densa niebla y nos arroja una lluvia helada y penetrante. Es bajo esta masacre meteorológica que conquistamos los últimos metros hasta la cumbre suprema del Piquinho. Después de lo cual nos acomodamos, esperando el amanecer.
Mónica Mota, guía de montaña que ahora reside en Pico, descansa en el gran cráter, con Piquinho aparentemente fumando detrás.
Sale el sol. Pero brotó de detrás de un denso manto de nubes que colorearon poco o nada. Nos mantuvimos lo más resguardados posible de las ráfagas detrás de unas rocas y sobre una fumarola que nos liberó de un creciente letargo.
Nosotros esperamos. Sin poder fotografiar, nos desesperamos y decidimos descender de nuevo al gran cráter. Nos refugiamos del clima en un pozo de lava que los guías llamaban hotel.
Nos cambiamos de ropa, bebimos bebidas calientes y recuperamos energías para el regreso.
Cuando salimos de la madriguera, las nubes dieron paso a un sol radiante. Habíamos sido los únicos en escalar de noche y nos quedamos en la cima. En ese momento, con el sol ya muy por encima del horizonte, llegaron las primeras personas que habían salido al amanecer.
Vista del Atlántico y la vecina isla de Faial desde el gran cráter del volcán Pico.
Renato, un guía que está a punto de completar sus dos mil subidas a Piquinho, socializó un momento con Mónica y nos instó a volver allí.
Regreso doloroso a Piquinho
De nuevo en esa excéntrica cima de Portugal , la gran estrella nos calentaba ya la vista.
Finalmente, nos concedió la maravilla que merecíamos: todo alrededor, las manchas verdes de las tierras bajas de la isla de Pico y el azul oscuro del Atlántico a nuestros pies; al otro lado del canal, la familiar silueta de Faial, el paisaje sobrevolado y ensombrecido por unas veloces nubes que, aun así, se habían dejado desviar.
Mónica mota desciende por el empinado tramo de Piquinho hasta el gran cráter de la montaña de Pico.
Como es habitual en estas actividades de montaña, la vuelta a pie de pista resultó ser tan dura como la ascensión. Pero el terreno de juego había dado paso a paisajes en movimiento.
Otras nubes, estas de cola, también jugaban en las sombras con la envolvente lava negra plateada y con los ondulantes prados a los que anhelábamos volver.
Entretenidos con esa fiesta de los sentidos y con las innumerables paradas para contemplar y fotografiar, nos perdimos en el tiempo. Estábamos a punto de entrar en la Casa de la Montaña que marcó el final de la aventura cuando Mónica nos llamó a la realidad.
"¿Sabes que hora es?" nos preguntó. “Hay tres de nuevo; tres de la tarde. Ustedes rompieron todos los récords, nunca me tomó tanto tiempo allí ”. No teníamos ni idea.
Lo que sí sabíamos era que el viaje que habíamos completado allí resultó ser inolvidable. Estaríamos eternamente orgullosos de haberlo terminado y de poder presenciar la belleza y magnificencia de Pico Mountain.
Los orígenes y las profundidades geológicas de la isla de Pico
Junto a los demás Islas azores, la isla de Pico acaba de nacer. La “fecha” de su formación ha dado lugar a un acalorado debate basado en un lapso de tiempo que va desde hace 250.000 años hasta un millón y medio o dos millones de años.
El tema es igualmente apasionante sobre algunos jóvenes del Núcleo Picoense de la asociación “Os Montanheiros” que estudian la Gruta das Torres, el tubo de lava más grande descubierto hasta ahora en el Azores, con más de 5
Hostess ayuda a iluminar el túnel de lava de las Azores más largo conocido, con más de 5 km, en la extensión de Gruta das Torres.
km de largo. Ya habíamos conquistado el techo de todo Portugal .
Nos pareció justo descender a sus profundidades.
Entramos en la cueva y seguimos los pasos del guía Luís Freitas y compañeros que, con linternas en el aire, nos mostraron las diferentes formaciones dejadas por el enfriamiento de la lava fluyendo, con nombres provenientes de donde aún abunda el fenómeno, el Hawai.
Admiramos las marcas de lava 'a' a e pahoehoe y un sinfín de otros caprichos geológicos milenarios.
El vino que brota de la lava del volcán Pico
De vuelta en la superficie, nos enfocamos en el producto más improbable de la vulcanismo de la isla de Pico: allí proliferan las cepas que hacía el prodigioso pueblo de Pico.
Los innumerables corrales que los pobladores de la isla de Pico construyeron para cultivar vides.
Los primeros pobladores se asentaron en la isla de Pico en la segunda mitad del siglo XV, se cree que tras dejar rebaños de ganado en la primera mitad.
Procedían, en gran parte, del norte de Portugal y llegaban vía Isla terceira y Graciosa, islas en las que se habían asentado anteriormente.
Al principio, proliferar en la isla de Pico parecía una misión complicada. Con el tiempo, el cultivo de trigo resultó viable.
El refuerzo de la producción de tintoreros pastel y otras plantas utilizadas en la producción de pinturas y tintes luego exportados a Flandes facilitó el asentamiento. Primero en Lajes, luego en São Roque.
En ese momento, muchos de los terratenientes de las Azores que residían en Horta, que ya producían vinos en Faial y otras islas, se convirtieron en propietarios de considerables porciones de la isla de Pico.
Cultivos pioneros de eclesiásticos
Se cree que fue un franciscano conocido como Frei Pedro Gigante quien plantó las primeras vides de la variedad verdelho, de origen mediterráneo, pero en ese caso, casi seguro, traídas de Madeira.
A finales del siglo XVI, la isla de Pico producía vino en cantidad y se consideraba mejor que las demás islas.
Vid y uvas sostenidas por la solidez basáltica de un muro.
De tal manera que, pocos años después, varios propietarios repartieron su producción en la zona occidental, alrededor de la ciudad más grande de la isla, Madalena, el pueblo más cercano a Faial a donde llegamos desde Horta.
Los viñedos del oeste de la isla de Pico se apoderaron de casi toda la zona de Lajido de Santa Luzia y Criação Velha, esta zona cercana a Madalena anteriormente dedicada a la ganadería.
Sus minifundios (2 por 6 metros) delimitados y protegidos del viento y la bruma del mar por innumerables muros de piedra basáltica se repiten cuesta abajo, casi hasta el borde del Atlántico.
En el interior de estos pequeños invernaderos volcánicos, que los productores denominaron “corrales”, las cepas y cepas de la felicidad han brotado durante siglos.
El cultivo de verdelho maduró durante dos siglos y la producción alcanzó las 30.000 pipas al año. El vino blanco seco de licor de la zona se ha convertido en la principal fuente de ingresos de las islas de Pico y Faial.
Aseguró la prosperidad de varias familias que construyeron grandes casas solariegas y se instalaron en ellas para supervisar la producción y exportación.
El vino de la isla de Pico llegó al norte de Europa, Brasil, las Antillas, Terranova y el Estados Unidos.
Entre sus más poderosos admiradores estaban los Papas y los Zares de Rusia.
Los visitantes de Pico exploran el molino Frade, en Lajido da Criação Velha, Madalena.
Molino con vistas a la creación de Pico Velha
Subimos a uno de los molinos que levantaron los isleños para mecanizar la molienda de maíz y trigo. Desde su porche rojo, admiramos la inmensidad de Criação Velha, entonces mucho más gris que verde. correr a través de él Canadá (caminos) paralelos.
Una señora que empuja un cochecito de bebé, camina por el largo piso ocre que sale de la orilla del mar y pasa por la base del molino.
El habitante de Pico empuja a un bebé por una de las canadas (caminos de piedra) que atraviesan los viñedos de Madalena.
También echamos un vistazo a la pequeña tienda instalada al otro lado del antiguo molino del ingenio y pudimos hablar con Paula, que estaba a cargo del negocio, y su hijo Diniz. De todo lo que tenían a la venta, inmediatamente nos atrajeron los sacos de uvas.
La cosecha había terminado hace un mes. Serían de las pocas uvas de la isla de Pico que tendríamos la suerte de catar.
Pero, solo se necesitaron dos o tres bayas para darnos cuenta de que no eran exactamente verdelho. Conocíamos la fresa. El mismo madroño abundante en la región que nos es familiar desde Lafões.
“Realmente son los últimos. Los últimos de este año y, de este tipo, los que jamás tendremos. Mi padre está a punto de cambiar nuestras cepas. El gobierno regional nos paga para cambiar a variedades de calidad. Vamos aprovechar."
Oidio, moho y otros contratiempos del vino en la isla de Pico
En los tiempos pasados de gloria y elaboración del vino, los productores de la isla de Pico pasaron por momentos difíciles y no tenían quien los apoyara. Corría 1852. Una plaga de oídio arrasó los viñedos y la producción.
Para evitar el hambre, la gente cultivaba maíz, patatas y ñame.
Nunca faltaron tierras fértiles y con malas hierbas. Esto lo vimos cuando subimos de Lajes do Pico a las tierras altas que exploramos hasta el Mirador de Cabeço do Geraldo y al este, entre pastos interminables, a la manera azoriana, salpicados de diferentes tipos de vacas.
Las vacas ocupan una ladera en la isla de Pico muy por encima de Lajes do Pico.
Veinte años después, Isabel, otra variedad más resistente a las plagas, sustituyó a la verdilla, pero la filoxera que se extendió por Europa destruyó las nuevas cepas. Miles de productores emigraron al Brasil y para América del Norte.
Los que se quedaron lograron controlar la filoxera.
Apostaron por mantener las cepas Isabel y, en determinadas bolsas que eran ideales para la vinificación, la Verdelha que generaba el mejor vino. Aun así, la producción tardó en recuperarse del daño causado por las plagas.
En este contexto, a fines del siglo XVIII, los balleneros estadounidenses estaban presentes en las aguas de alta mar. Ellos introdujeron la caza de ballenas.
Esta nueva actividad económica siguió siendo la principal industria de la Isla del Pico hasta 1970. En ese momento entró en vigor el Plan de Reconversión Bodega de Azores.
Los innumerables corrales que los pobladores de la isla de Pico construyeron para cultivar vides.
En la isla de Pico se cultivaron nuevas variedades, uvas ideales para vinos de mesa. Y se recuperaron las cepas con las variedades más nobles: Verdelho dos Açores, Arinto y Terrantez do Pico. Poco tiempo después, los vinos de Pico Island volvieron al estrellato.
En 2004, la UNESCO clasificó el paisaje vitivinícola protegido de la isla de Pico como Patrimonio de la Humanidad. Esta distinción contribuyó a resaltar el exotismo geológico y cultural de la isla.
Hoy, la Isla Pico se destaca muy por encima del Atlántico Norte.
Al igual que ha sucedido con las Azores en general, su fama se ha extendido por todo el mundo.
Una nube en forma de hongo rosa corona la cima de la montaña Pico, el techo de Portugal, en la isla de Pico
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