Era la segunda vez que nos dedicamos a la isla del Pico. Como en el primero, hicimos la travesía en ferry desde el Ciudad de horta, al otro lado del canal.
La primera vez, sujeta a tan solo dos días, enfocamos nuestros esfuerzos en prioridades: conquistar la cumbre del pico del volcán.
Con tiempo y energía de sobra, descubriríamos los peculiares viñedos de la isla, los que se extienden entre las estribaciones occidentales de la montaña y el canal.
Sacrificamos unas horas de sueño y recuperación del esfuerzo de escalar el techo de Portugal. Aún así, logramos descender a las profundidades de lava de la Cueva de la Torre y dar otro salto rápido o dos a lugares ausentes de los planes iniciales.
Dos días no fueron suficientes. Salimos con una sensación frustrante de lo mucho que nos quedaba sin descubrir que nos embarcamos de regreso a Faial.
Cuatro años después, volvemos. Con las prioridades de conquistar el volcán y los viñedos en el extremo occidental de la isla ya resueltas, favorecidas por una estadía bien situada, aprovechamos la oportunidad para explorar el lado “allá” de la montaña suprema de Portugal.
Ladera de la montaña Pico arriba, en busca de la laguna del capitán
Según el nuevo itinerario, en cuanto encontramos resuelto nuestro coche de alquiler, señalamos a Lagoa do Capitão, un reducto natural tan emblemático como ineludible en Pico.
El camino nos lleva a una buena parte de la vertiente occidental del volcán y luego a la circunvalación hacia el norte.
A cierta altura, con la cima de la montaña a la derecha, la EN 3 se aplana. Sufre una larga recta, espaciada, semi-hundida en prados que la lluvia y la humedad traída por el viento del norte empapan y los hacen exuberantes.
Summer había abandonado las Azores hacía casi un mes. En el otoño aún más impredecible del archipiélago, la meteorología cumplió sus preceptos. Estábamos mojados bajo una lluvia ligera.
Una espesa niebla gris que convertía el camino en un misterio nos puso la piel de gallina.
Lo atravesamos, así, a cámara lenta.
A veces retenido por un par de vacas, demasiado perezosas o arrogantes para dejarnos pasar.
Después de casi cinco minutos, en un tramo donde bajaba el costado de la carretera, sus excelencias bovinas finalmente se dignaron desviarse.
Unos cientos de metros más adelante detectamos la salida a la laguna.
La estrecha vía perpendicular. Surca un vasto prado lleno de jorobas, un lecho de arroyos, corgas, charcos y musgo esponjoso.
Desde mil formas de agua que sacian la sed, hasta el bosque residente de retorcidos cedros y ganado que motean el verde interminable.
El camino termina al borde del lago. Enfréntenos a una bandada de patos negros en obvio deleite del baño.
Desde allí, con una brisa intensa que erradicaba cualquier posibilidad de espejo de agua y el pico del Pico tapado, examinamos las nubes que lo rodeaban, con la esperanza de que, pronto, la caravana por la que fluían nos atrapara con una abierta.
Mientras tanto, entramos en un camino de tierra rojiza.
Partimos pisándole los talones a una loma cubierta de hierba donde pensamos que obtendríamos una buena vista de la laguna con Pico encima de nosotros.
Cuando llegamos allí, entre los troncos y ramas de los prolíficos cedros, confirmamos la vista deseada.
Y otro, en el norte de la isla, el estrecho de abajo y el vecino de línea larga São Jorge para acortar el horizonte.
En ese umbral superior, castigado por un viento mucho más fuerte, develamos el itinerario de las nubes en otra amplitud. Concluimos, en tres etapas, que solo de milagro se revelaría la cumbre del Pico.
De acuerdo, pasamos a São Jorge.
Seguimos la navegación del ferry que conecta las dos islas. Apreciamos las casas blancas de São Roque, destacándose en el otro extremo de la pendiente a nuestros pies.
El antiguo pueblo de Baleeira de São Roque
Cuarenta minutos después, entramos en el pueblo.
Los pobladores que lo poblaron después de su fundación a principios del siglo XVI aprovecharon al máximo el potencial agrícola de São Roque.
De tal manera que, después de algunas décadas, el condado ya exportaba trigo y pastel a la Metrópoli.
Con el tiempo, la caza de ballenas conquistó el archipiélago de las Azores. En São Roque, en particular, se volvió central.
Marcó el municipio de tal manera que su gente le dedicó todo un Museo de la Industria Ballenera, instalado en la antigua Fábrica de Vitaminas, Aceites, Harinas y Abonos.
Todos estos productos fueron generados a partir de la materia prima de los cetáceos, procesados en las grandes calderas y hornos que vemos en exhibición, que hacen de São Roque, uno de los museos balleneros más reconocidos del mundo.
São Roque tiene espacio para dos estatuas prominentes. Uno de ellos, ofrecido por el Ayuntamiento de Lisboa, rinde homenaje a D. Dinis.
El otro, en bronce marrón, se encuentra frente al museo, casi sobre el mar.
Muestra a un ballenero en la proa de un pequeño bote, con un arpón preparado, en dirección a las aguas del Atlántico, donde los hombres arponaban el principal sustento del pueblo.
De norte a sur de la isla, al descubrimiento de Lajes do Pico
Eso es lo que hicieron los del pueblo antípoda de la isla, Lajes do Pico, con igual preponderancia.
Lajes posee su propio Museo Ballenero y un Centro de Artes y Ciencias del Mar, ambos ubicados en la antigua Fábrica de Ballenas local.
Coincidencia o no, ahí es donde nos movimos, en un viaje monumental de arriba a abajo.
A través de un mosaico de minifundios amurallados, verdes y cada vez más empinados, donde las vacas frisias devoran la hierba en una especie de tracción acrobática.
Sobre Silveira, más allá de uno de estos muros y un seto de Cedros do Mato juveniles, finalmente vemos Lajes.
Como su nombre indica, sus casas se organizan sobre una superficie despejada de lava casi anfibia, parte de una bahía que desemboca en Ponta do Castelete.
En algún lugar entre ese punto y la última pendiente del pueblo, recuperamos la vista de la montaña Pico. nítida y desprendida como nunca la habíamos visto, por encima del contorno redondeado que la isla asume allí.
Como sucedió en Lagoa do Capitão, una vez más estamos cansados de esperar a que Pico nos revele su cumbre.
Notamos que, a intervalos, el sol caía sobre las fachadas blancas y los tejados ocres del pueblo, según dictaban los preceptos católicos, coronado por las torres simétricas de la Igreja da Santíssima Trindade, la iglesia parroquial del pueblo.
Cuando pasamos por allí, tiene lugar una misa.
La concentración de fieles en el templo contribuye a la sensación de que, después de la temporada alta de verano, son pocos los forasteros que visitan, solo unos pocos rodeando la cuadrícula de calles entre el Clube Náutico y la piscina natural.
Allí se instaló la flor y nata de los negocios de Lajes, desde las empresas de avistamiento de ballenas hasta el restaurante más humilde.
La luz del sol caía sobre la terraza delantera de uno de ellos.
Resplandeciente a pesar de la hora del almuerzo pasada.
El estímulo de este confort térmico evita que nos perdamos en las vacilaciones. Nos sentamos decididos a disfrutar de la comida adecuada.
"¿Hola buenos dias como estas? Ya les traigo un menú ”. nos saluda y tranquiliza, con fuerte acento francés, una joven expatriada, debido a la corrección de la gramática en portugués, diríamos que lleva un tiempo arraigada.
Nos tomamos el tiempo necesario para saborear las sopas, el pescado a la plancha y el calor que, poco a poco, fue tostando nuestra piel.
Conscientes de que Pico siempre era demasiado largo para los días que le dedicamos, deambulamos un poco por las calles y callejones del pueblo.
El de Saco, el de la familia Xavier. En busca de un coche, Rua dos Baleeiros, una vez más con el puerto, la cala y el volcán Pico delante.
De Lajes do Pico a Ponta Oriental da Ilha
Regresamos a la carretera, luego, señalando la especie de flecha geológica que encierra la isla por el este.
Rodeamos Ponta da Queimada, el punto más al sur de Pico, con una emblemática torre de vigilancia de ballenas.
Pasamos por Ribeiras. Unos kilómetros más tarde, al borde de Cascalheira, cortamos hacia el Atlántico. Siempre bajando, claro, entramos en la parroquia de Calheta de Nesquim.
Calheta de Nesquim, un pueblo que se impuso sobre la gravedad y la lava
Este pueblo ya nos había sido elogiado como uno de los más peculiares de la isla.
Cuando admiramos la armonía con la que sus molinos “flamencos”, las casas intrépidas en la ladera y los viñedos y otras plantaciones se habían adaptado al duro escenario de lava, nos sentimos obligados a estar de acuerdo.
Este consentimiento llegó a pleno a la entrada del minúsculo puerto de Calheta, cuando apreciamos cómo la iglesia semibarroca de São Sebastião se superponía al muelle.
Cómo aseguró una constante bendición divina a los pescadores del pueblo que zarparon de allí con riesgo de vida.
La Iglesia de Calheta de Nesquim bendiciendo los barcos que utilizan el pequeño puerto del pueblo.
Con el día solar, pronto termina, continuamos nuestro viaje. Pasamos Feteira. Avanzamos por el sur de Pico, justo encima de las bahías de Domingos Pereira y Fonte.
El faro que señala e ilumina el Lejano Oriente de Pico
A la entrada de este último, tomamos el Caminho do Farol.
Unos minutos más tarde, detectamos el faro de Ponta da Ilha.
Resultó ser el único edificio digno de ese nombre.
Un páramo en un mar de verde arbustivo que emergió del suelo volcánico, hasta que la densidad de la lava y las olas y la sal en el paseo marítimo sabotearon su expansión, en un paisaje circundante que, por su alto “Interés Regional”, Conquistó el estatus de Protegido.
A pesar de su ubicación emblemática, el faro de Manheda fue uno de los últimos en aparecer en la isla, recién en 1946.
Se le dio una forma de U, con la torre blanca y roja en la parte inferior central de la letra. Y, como es habitual en las Azores, la superficie restante se concede a familias de faros que tienen una vivienda allí.
Lo examinamos. Nos rendimos a la extrañeza y la fotogenia del paisaje, también asombrados por la abundancia de conejos saltando entre los arbustos.
En un instante, el crepúsculo se apodera del extremo oriental de Pico. Mientras un residente recuperaba ropa tendida del mar, la linterna en lo alto de la torre se presentó al servicio de la navegación.
DONDE ALOJARSE EN LA ISLA DEL PICO
Hotel Aldeia da Fonte
Tel: +351 292 679 500
