La pequeña isla de Goa alberga un faro centenario a la entrada de la bahía de Mossuril. Su torre a rayas señala la primera parada de un impresionante recorrido en dhow al rededor de la Isla de Mozambique.
Después de una minuciosa selección y negociación, finalmente llegamos a un acuerdo.
A pesar de la atención y el discernimiento utilizados, falta un detalle. Caprichoso, si no cómico. Aún así, a través de la historia asociada, una mancha que preferiríamos haber evitado.
Desde los distintos dhows amarrados frente al muelle, bajo la supervisión de la estatua de bronce de Vasco da Gama, terminamos abordando un bautizado como “Titanic”.
Esa mañana, nos habíamos cruzado de nuevo con Omar, un joven vendedor de samosas que recorría la isla de Mozambique con una gran botella al hombro.
Como era de esperar, las ganancias diarias del chico resultaron ser moderadas. Tanto es así que, en vez de entregarse a su oficio, Omar opta por acompañarnos en el recorrido.
Los dueños del dhow lo conocen.
Lo admiten a bordo y en la tinaja que el niño llevaba como un apéndice de plástico grasiento.
Salida por la mañana desde la isla de Mozambique
Nos instalamos en una zona de la embarcación que nos indique el capitán y donde no interfiramos en las maniobras del trío de tripulantes. Momentos después zarpamos hacia la Bahía de Mossuril, apuntando al extremo norte de la Isla de Mozambique ya la salida del Canal de Mozambique.
El dhow somete el fuerte de São Sebastião. Pasa junto a una flota de pescadores artesanales a bordo de sus piraguas propulsadas por un solo remo. Cuando damos la vuelta a la península ocupada por la fortaleza, giramos hacia el sureste.
Nos entregamos a la inmensidad del canal.
En ese tiempo, repantigados entre el asiento y el fondo del casco, admiramos la destreza con la que el capitán y sus ayudantes ajustan la vela al viento, cómo la estiran y balancean con una fluidez que apenas nos inquieta en nuestro trono panorámico. .
A medida que nos acercamos a la isla de Goa, el tráfico marítimo disminuye notablemente.
Un arrecife primero, marrón y áspero. Otro, justo encima, de una arena blanca que precede al verde tupido.
El “Titanic” se acerca al arrecife rocoso. Navega paralela, a cierta altura, por la costa sur y sus sucesivos cortes. Uno de ellos resulta ser más profundo que los anteriores.
Acoge una pequeña cala con lecho de arena mojada. El capitán apunta el “Titanic” a ese puerto natural de aguas cristalinas.
Orientada al sur y con un mar en calma a juego, la cala nos regala un aterrizaje suave.
Isla de Goa: aterrizaje en la isla aún desierta
De un vistazo, nos vemos en tierra firme. Subimos a una losa intermedia revestida de piedra coralina.
Desde allí, con un dúo de tripulantes del “Titanic” haciendo de guías y Omar acompañándonos, seguimos un sendero recto de piedra coralina, surcado en la vegetación.
Uno de los dos caminos abiertos que, en forma de cruz, recorrían la isla de Goa de sur a norte y de este a oeste.
Siempre en fila, o casi en fila, llegando al centro de la isla, cortamos a su perpendicular.
Al final de esta continuación, con la costa este de nuevo a la vista, nos encontramos con la torre del faro catalogado.
“Me comí dos samosas.
Con este calor me muero de sed”, desahoga Omar, en el portugués básico con el que se lleva a los visitantes portugueses, al margen del dialecto macua en que se comunican los nativos de esos lugares.
Aquí y allá, con uso adicional de idiomas vecinos, casos de kimwana y swahili, útiles para conversaciones con tanzanos e incluso kenianos.
Sin que nos lo esperemos, el chico aprovecha un pozo tapado. Lanza una damajuana atada a una cuerda al fondo. Recupérala, llena de agua.
Llena un vaso de metal, también allí disponible, providencial en ese reducto desprovisto de otras infraestructuras y castigado por el sol tropical.
Omar bebe el vaso de un solo trago. Restaurado, nos insta a subir a lo alto del faro. "¡Lo haremos! Es muy hermoso allá arriba”.
Subimos las escaleras, sin prisas. Más que guías, los dos tripulantes resultan ser escoltas. Por mucho que la isla tuviera que contar, poco más saben que allí están orientados, lo suficiente como para conducirnos a sus puntos focales.
Les dejamos ganar terreno.
A la mitad de uno de los tramos de escaleras, Omar se detiene a contemplar la vista a través de una ventana redonda, ahora sin vidrio.
Atentos a sus movimientos, notamos cómo su rostro creaba una silueta perfecta, contra los azules del Canal de Mozambique y el horizonte ligeramente nublado arriba.
Retomamos la ascensión.
Cuando llegamos a la cima, los guías ya estaban dando vueltas, ocupados investigando si el clima y los vientos habían causado daños.
Isla de Goa y la parte superior panorámica del antiguo faro
Uno de ellos sostiene la carcasa acrílica de la lámpara eléctrica, como para probar su estabilidad.
Notamos que sus uñas estaban pintadas de rojo brillante.
Omar también se da cuenta. Nos enfrentamos a ojos perplejos. Omar se niega a observar nada, con su paisano cerca.
Más tarde, nos confiesa que a él también le resultó extraño. “No sé… él pensó que era gracioso y lo pintó. Por aquí, no siempre significa nada.
Sin poder extenderse sobre el tema, el niño aprovecha el inesperado protagonismo.
Deja, una vez más, la botella de samosas y se acomoda en la campana oxidada del faro, disfrutando de las vistas a su alrededor.
Lo fotografiamos de nuevo, en esa inadvertida fotogenia suya.
Mientras lo hacemos, notamos varias salpicaduras, a lo lejos, pero bien resaltadas sobre el azul profundo del canal de Mozambique.
Ballenas inquietas en el canal de Mozambique
Cambiamos de objetivo. Cuando las enmarcamos y ampliamos, nos dimos cuenta de que eran ballenas, dadas a repetidos saltos y exhibiciones similares.
Durante milenios, el Canal de Mozambique ha sido la ruta migratoria de diferentes especies de cetáceos, especialmente ballenas jorobadas y jorobadas. En los meses más fríos, estas especies abandonan las gélidas aguas del Mar Antártico en dirección norte.
De junio a septiembre recorren la costa sur de África y viajan entre Mozambique, Madagascar, con frecuentes pasos a lo largo del archipiélago de las Comoras.
Su presencia estacional en estas escalas justificó que, en tiempos en que la caza de ballenas carecía de regulación, dos empresas, supuestamente noruegas, instalaran estaciones balleneras en la provincia de Inhambane, en Linga-Linga.
Posteriormente los abandonaron, incluso antes de que la matanza de cetáceos se hiciera inviable por su protección y el establecimiento de diferentes eco-reservas terrestres y marinas en Mozambique.
Y la Historia Secular del Faro de la Isla de Goa
El faro desde el que continuamos disfrutando del panorama indio circundante se construyó en 1876 para marcar la entrada a la bahía de Mossuril.
Guiar las embarcaciones en alta mar, especialmente las destinadas a la Isla de Mozambique.
Se considera el más antiguo de Mozambique y se estima que de toda la costa africana del Océano Índico.
Su arquitectura cuadrangular, en lugar de ser redondeada, sirvió de patrón para varias otras construidas en Zanzíbar ya lo largo de la costa sur del África Oriental Alemana, territorio colonial desmembrado tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y que dio origen a la actual Tanzania.
Originalmente, el faro de la isla de Goa tenía apenas doce metros de altura.
En 1923 se aumenta su torre hasta los treinta y un metros en los que nos encontrábamos, dotada de una nueva luz y objetivo, probablemente antecesores de los que la mantienen en servicio.
Salida desde la Isla de Goa, Hacia Cabaçeira
Como habíamos acordado, la Isla de Goa y su emblemático faro eran solo la primera parada de un itinerario más amplio por la Isla de Mozambique, con desembarco previsto en el La península no menos intrigante de Cabaceira.
Consciente del valor de su tiempo, el capitán nos ve demorarnos en lo alto de la torre. A pesar de la distancia, logra alertar a los guías de la tripulación que es hora de continuar.
Tomamos algunas fotos finales.
Después de lo cual volvemos al suelo y al colorido “Titanic”.
Desde allí, apuntamos a la punta de Cabaceira, junto a colonias de baobabs sin hojas que parecen saludarnos.
Este recorrido, lo completamos ya empujados por un intenso viento que hace que la vela del dhow se ampolle y la embarcación se incline al límite de su rápida flotabilidad.
El capitán nos nota aprensivos.
Decide calmarnos. “Cálmense, amigos. Esta tarde es así. Cuanto más cerca de la puesta del sol, más intenso y rápido se vuelve”.
Mientras tanto, las casas lejanas de la isla de Mozambique se desplegaban a un ritmo acorde.
Finalmente, el capitán hace entrar al “Titanic” en una ensenada poco profunda, protegida de los manglares. Volvemos a la bonanza.
Caminamos en el agua hasta las rodillas, entre cangrejos alarmados, hasta que regresamos a tierra firme. Como en los largos tiempos coloniales, Cabaceira resultó ser una expedición aparte.
A la que pronto dedicaremos su merecido capítulo.
