No podemos escapar de ellos. Desde el primer momento que salimos de Caleta de Fuste hacia el sur, se repiten las rotondas que, en el paisaje árido y despejado, cumplen su función de hacer fluir el tráfico insular.
Estamos en temporada baja.
Fuerteventura es la segunda isla más grande de las Islas Canarias y la más cercana a África. El cabo marroquí de Juby está a 100 km de su costa este. Al estilo del Sahara, justo al este, el cielo permanece azul. Incluso temprano en la mañana, la gran estrella calienta nuestra piel y activa las almas de nuestros exploradores.
Pasamos Tarajalejo y La Lajita. Entramos en la especie de bota que encierra Fuerteventura por el suroeste. La parte superior de su cañón choca con el paisaje que dejamos atrás. Está lleno de un istmo sobrecargado de dunas y grandes ergios que nos impiden ver la costa de barlovento.
Inesperadamente, la carretera FV-2 que estábamos siguiendo conduce a un tramo de carretera que avanza por las estribaciones de ese reino de arena.
El inmenso desierto marino de Jandia
Aquí y allá, vislumbramos los panoramas marinos de las sucesivas Playas de Jandía. Uno de esos destellos nos revela una península demasiado resplandeciente para que la ignoremos. Incluso si la próxima salida se llama sospechosamente Mal Nombre, la tomamos.
En la carretera de la costa utilizada antes del advenimiento de la carretera, encontramos el Mirador del Salmo. Desde allí, develamos una península de arena casi piramidal que se disuelve en un mar esmeralda y, a mayor distancia y profundidad, azul aceite.
Los windsurfistas se deslizan sobre el océano Atlántico turquesa frente a Jandía.
A un lado, una armada en zigzag de windsurfistas e kitesurfistas surcarlo. Somos arrastrados por los furiosos vientos alisios que proyecta el Sahara a través del Atlántico, con tal brutalidad que los practicantes a menudo no pueden soportarlos y chocan con un escándalo.
Disfrutamos de ese panorama surrealista y del movimiento náutico, que el gran océano y las montañas del norte de la isla de fondo hicieron aún más pequeño. Veinte minutos después, estábamos de vuelta en la carretera.
Desde Playa de Butihondo hacia el sur, aumenta la concentración de balnearios y hacia el interior de la carretera de la costa.
Morro Jable: una colonia germánica en el umbral de asfalto
Canarias, y Fuerteventura en particular, albergan becas que son casi campamentos de vacaciones en determinados países. La zona a la que estábamos entrando era, sin lugar a dudas, teutónica. "Deutscher Arzt Zahnarzt”, Anuncia un letrero sobre un paseo en el malecón, uno de muchos otros porque nos cruzamos.
El dominio de los ergios quedó atrás. Estábamos al pie de sotavento de las últimas montañas del sur de la isla. Los alemanes, pero no solo eso, habían instalado allí una casi conurbación de complejos turísticos, hoteles, apartahoteles y similares que dejaban espacio solo para el faro de Matorral y las vastas arenas al norte y al sur.
En cada bache del camino, en cada ascenso y descenso, nos enfrentamos a nuevos complejos hoteleros y de viviendas. Algunos objetivos. Otros, con colores tan brillantes o más brillantes que los de la compleja geología volcánica de la isla: amarillos parduscos, naranjas, ocres y tonos cálidos de este tipo.
En cualquier caso, siempre hemos considerado a Morro Jable una mera referencia, un punto de paso hacia el baluarte costero que estimamos en la imaginación como el más virgen e impresionante de Fuerteventura.
Carretera sinuosa que va desde la costa sureste hasta el mirador de Praia Cofete y la costa suroeste de Fuerteventura.
Para llegar nos despedimos de Morro Jable y del asfalto. Seguimos un camino de grava y piedra que pronto serpenteó y subió la montaña.
Ascendemos poco a poco desde el nivel del mar a sotavento hasta la cresta de la pequeña sierra que divide por la mitad el fondo de la bota de Fuerteventura. Pasamos por delante de cabras entregadas a su comida y nuevas colonias de cactus rígidos y verdes.
Un camión cisterna del Ayuntamento de Pájara nos retiene durante algún tiempo, que riega el camino para ablandar la superficie abrasiva y reducir el polvo que se desprende.
La vista surrealista de la costa suroeste y la playa Sem Fim de Cofete
Curva tras curva, con las posibles prisas, llegamos a la inconfundible cima del mirador de Cofete. Desde esa altura, una vez más expuestos a los furiosos comercios, nos deslumbró la crudeza del paisaje protegido del Parque Natural de Jandía, en la vertiente opuesta a la que habíamos escalado.
Uno de los rincones más vírgenes de Fuerteventura, la vertiente suroeste y la extensa playa de Cofete.
A partir de entonces, hasta donde alcanzaba la vista, una larga ladera estriada de color ocre descendía con inesperada suavidad desde los sucesivos picos volcánicos hasta rendirse a la arena que la separaba del océano.
Lanzado desde el norte, este Atlántico resultó ser mucho más salvaje que el que bañaba la isla por el sur. Todavía vislumbramos lo que pensamos que era el límite suroeste del istmo arenoso que habíamos cruzado de la autopista.
Completamos el tramo más estrecho y vertiginoso de la carretera sin incidentes. Luego descendemos al pie arenoso de la montaña.
Toda la enorme playa en la base de la pendiente usaba ese nombre Cofete. No solo la playa.
Fue precedido por Casas de Cofete, un mini-poblado okupado y de media pared, con apenas 25 habitantes - varios criadores de cabras - con un cementerio y - mucho más útil para los visitantes que vienen del lado urbanizado de la isla - un pequeño bar. que sirvió bastones queso majorero y otras especialidades. Pero estuvimos en la playa de Cofete.
Las olas se deshacen en la vasta playa de arena de Playa Cofete.
Aparcamos. Desnumeramos las piernas. Contemplamos la cruda belleza de esa costa salvaje. Corremos hacia el mar, hacemos algunas inmersiones y, de regreso, nos relajamos al sol.
El Islote: Cofete dividida en dos mitades irresistibles
Poco después, iniciamos una larga caminata que nos llevó casi al extremo opuesto de la playa. Solo paramos en El Islote, una gran roca al borde del oleaje, accesible por una lengua de arena que marcaba un borde. Subimos a ese Islote accidentado.
Desde lo alto supimos que la lengua de arena dividía parte de la interminable Cofete en dos bahías casi simétricas, redondeadas y seductoras. En uno, las aguas color esmeralda se balancearon.
Por el otro, un mar más turquesa. Acostado entre ellos, un nudista bronceado y “fugitivo” disfrutó de ese regalo de baño. A grandes distancias pasaban parejas que no podían resistirse a bañarse. Eso es lo que hicimos de nuevo.
Playa Cofete dividida en dos bahías irresistibles vistas desde lo alto de El Islote.
A medida que avanza la mañana, caminamos los 4 km de regreso al automóvil y conducimos de regreso a la ladera sur. Estiramos el camino hasta la punta de la bota de la isla, marcada por el Faro de Punta Jandía. Agradecemos y fotografiamos el Pueblo pintoresco Puerto de la Cruz, formado por lo que podrían ser grandes bloques de legos blancos.
Puerto de la Cruz. el pintoresco puertito Blanco
Viéndolo, cándido, a caballo entre el océano azul y las montañas volcánicas de Dantesque, entendemos por qué los habitantes de estos lares le tienen tanto cariño y lo llaman Puertito.
Vista del caserío costero del Puerto de La Cruz, más conocido como El Puertito.
En ese momento, ya llegaba desde la parte trasera de Fuerteventura. Nos retiramos a Morro Jable. Reingresamos al macizo principal de la isla. Nos adentramos en su núcleo árido y montañoso, apuntando a Pájara.
Como era de esperar, no podemos llegar sin maravillarnos y detenernos nuevamente.
Íbamos subiendo por la carretera FV-605 hacia estos cuando, en uno de esos meandros, nos asaltan las dramáticas formas del monte Cardón. Aparcamos cerca. Un balcón contiguo revela un desierto en tonos pastel, tallado con velos, jorobas y depresiones que precedieron a una cordillera más lejana.
Ventana al espacio de Fuerteventura
De la nada, un cuervo aterriza frente a nosotros. Nos grazna, como si reclamara la propiedad de sus dominios. Quienes fueran, las autoridades de Fuerteventura se habían asegurado de vincularlos a otras galaxias.
Cuervo al costado de la carretera, a los pies del observatorio espacial Sicasumbre.
Un camino corto nos lleva a una cumbre. En esta cima, encontramos el Mirador Astronómico de Sicasumbre, una base de tierra a tierra instalada allí porque Fuerteventura es parte de la Reserva Starlight, ya que tiene una de las mejores noches del Planeta Azul para ver las estrellas.
Aún faltaban unas buenas horas para la puesta del sol. Nos conformamos con admirar el paisaje vespertino un tanto extraterrestre que nos rodea y las esculturas de cabras del artista. mayor Juan Miguel Cubas.
Homenaje a las majores cabras del artista majorero isleño Juan Miguel Cubas.
Llegamos al pequeño pueblo histórico de Pájara a media tarde y con poca vida. Pasamos un cuarto de hora en la insólita fachada tripartita de su Iglesia de la Virgen de Regla y la plaza ajardinada que la rodeaba. Tan pronto como pudimos, nos dirigimos hacia Betancuria.
Cuando los cruzados normandos llegaron para quedarse
Los primeros habitantes de Canarias y Fuerteventura llegaron desde el norte de África. Después de varias expediciones portuguesas y españolas a las islas en el siglo XIV, Fuerteventura acogió dos reinos tribales guanches (indígenas de origen bereber) divididos por una muralla de 6 km. El reino sureño de Jandia se extendió hasta La Pared. Maxorata, el rival, ocupó el resto de la isla.
En 1402, llegaron los normandos Jean de Béthencourt y Gadifer de la Salle, al mando de apenas 63 marineros que resistían una deserción, y alteraron el orden que llevaba mucho tiempo en vigor. Hicieron de Lanzarote su base. Desde Lanzarote, ocupó otras islas. Fuerteventura fue el más cercano.
Tras superar algunas penurias iniciales, consiguieron el apoyo de Castilla y, en 1405, completaron la conquista. Luego fundaron Betancuria en la costa oeste, el primer asentamiento europeo de la isla.
Casas blancas y en gran parte seculares de Betancuria, la primera capital de Fuerteventura.
Después de una compleja validación papal, se efectuó el dominio colonial europeo de Fuerteventura. La población aumentó, pero las fortificaciones contra los enemigos y piratas bereberes resultaron insuficientes.
En 1593, una invasión bereber arrasó la ciudad. Incluso parcialmente reconstruida en 1834, Betancuria perdió el estatus de capital ante Puerto del Rosario. Entró en un estancamiento y decadencia de la que solo se recuperó recientemente.
"¡Eso es casi todo de un alemán!" más tarde nos asegura la recepcionista del Ecomuseo de la Alcogida. “Él fue quien se interesó, compró y recuperó la mayoría de los edificios e hizo de la ciudad el atractivo que es hoy”.
Betancuria: la génesis colonial de Fuerteventura
De hecho, los visitantes de Fuerteventura realmente interesados en su historia y cultura solo tienen un camino: pasar por Betancuria. Al entrar allí, la plaza de la Iglesia Catedral de Santa María y los callejones que la rodean reciben un suave sol. Teniendo en cuenta el flujo normal de las horas pico, en temporada alta, siguen siendo muy transitables.
Casal pasea por el cementerio de la Catedral de Santa María, en Betancuria.
Entramos en la casa-museo de Santa María. Disfrutamos de un video que muestra el trabajo de un criador de cabras en el duro entorno en el que vive y las pastorea. En la casa de al lado, Felipe, un hombre que ya tiene su edad, trabaja en un telar. Lo miramos y le preguntamos si podemos fotografiarlo.
Al principio es tímido, pero en cuanto empezamos a hablar, desatamos una voluntad mutua y una charla casi tan intrincada como los hilos y encajes de la manta del pastor Majorera que nos decían que tardaría veinte días en completarse. "Sabes que le enseñé a una actriz en la película "Éxodo" (Ridley Scott, 2014) que aquí se filmó tejiendo?
Filipe Marrero Frances, artesano que demuestra el gran arte del tejido en la casa-museo de Santa María.
"¿En serio? ¡Esa fue tu misión bíblica! " le contestamos, aunque asombrados por lo que nos contaba, en tono medio en broma, y generamos una risa compartida. “Se suponía que estabas en mi tierra (Tuinaje) era el 13 de octubre.
¡Iban a ver una verdadera fiesta! Allí organizamos la Fiesta Jurada, ¿sabes?
Organizamos esa época en la que los piratas nos atacaron y resistimos por todos los medios y unos cuantos más ”. No es solo su desafío lo que nos impulsa a regresar.
Fuerteventura resultó ser un viejo mundo insular en el que dejamos casi todo por descubrir.
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