Amanece otro día, camino del final del verano en el sur mediterráneo de África.
La fuerte evaporación de las aguas que Roma trataba como mare nostrum, refuerza un velo celestial sobrecargado de humedad. Mantiene a la isla en un capullo de agua, en una sensual caricia azul más de esperar en las latitudes tropicales.
Avanzamos por el mar retenido y la marisma entre la costa norte de la isla y la península de Ras R'mal, con destino a la capital Houmt Souk.
Descubrimos que el viento que sopla desde el este, sobre la costa y que impulsa a una multitud de kitesurfistas, evita una olla a presión de verano que de otro modo sería insoportable.
Después de todo, también estamos a las puertas de gran desierto del sahara.
Los comerciantes en el "distrito del mercado" saben bien qué esperar. En días normales, sienten que la temperatura sube a los 30 o un poco más, luego retroceden gradualmente a los suaves veinte.
La vida mercantil de la capital de Houmt Souk
Cuando el Sahara levanta su rugido hacia el norte, entonces Djerba y el Houmt Souk se asan bajo el polvo de naranja, en su camino hacia 50
Atrápanos un día normal.
Los comerciantes de la famosa y colorida cerámica de la isla sirven a las amas de casa de Djerbian, que se distinguen por sus trajes tradicionales de Melhfa, también conocidos como Domiatis.
Están hechos de sombreros de paja Mdahlla, que coronan grandes velos blancos, veteado de naranja y rojo, o granate.
Con el tiempo, estas prendas, que se cree proceden de Domiat, un pueblo egipcio cercano a Port Saíd, han sufrido ajustes e improvisaciones, pero por Djerba nos encontramos con versiones auténticas del traje.
En Houmt Souk, también nos encontramos con variaciones de telas y patrones donde incluso el Mdahlla difiere del original.
Una panoplia de disfraces. Algunos Tradicionales, Otros No Tanto
De acuerdo con su condición de centro turístico, Houmt Souk y, por extensión, otras ciudades modernizadas de Djerba, se han vuelto más multiculturales y tolerantes.
Por aquí, los jóvenes tunecinos visten jeans ajustados y manejan, despacio y aun con un brazo fuera de la ventana.
Pasan por delante de mujeres en extremos opuestos, de otras generaciones y/o sometidas a la rigidez de otras corrientes musulmanas, ataviadas con largos hijabs e incluso niqabs.
En lo que se refiere a los hombres, la libertad es otra. Casi todo el mundo viste ropa occidentalizada, sin mucho criterio, camisetas, camisas, pantalones y hasta shorts.
A nuestro alrededor, encontramos una excepción, en Fatih, un anciano vendedor encorvado sobre una silla de hierro, su edad marcada por una barba gris entre su sombrero. taqiah blanco y el escote pronunciado que casi le cubre los pies.
Deambulamos entre laberintos de porcelana.
La arquitectura peculiar y la iglesia principal de Djerba
Pronto, a través de callejones blancos con cercas turquesas, porches y puertas.
Otros, degradados, con las fachadas poco o nada encaladas, desconchadas por el tiempo que las pinturas murales dotan del color que falta.
En este cirandar, nos encontramos frente a la mezquita de los Turcos.
Allí, un residente soguí candidato a guía nos pregunta: “¿De dónde eres, de Italia, de Francia? ¿No lo supuse?
No interesa.
Definitivamente son europeos.
Solo quería decirte que la iglesia más importante de Djerba está allí”.
Esta inquietud por subrayar y difundir el derecho de la minoría a convivir en Djerba se remonta a mucho tiempo atrás.
De la Djerba de Ulises a la de hoy
Desde los confines de la mitología y la historia multicultural y multirreligiosa de la isla.
En su época, los griegos conocían a los habitantes de Djerba como comedores de loto, alimento que siempre abundaba en las lagunas y humedales de la isla, como la prodigiosa y protegida zona de Bin El Ouedian.
Odiseo, rey de Ítaca, héroe de "Odisea” de Homero, y sus guerreros se vieron empujados a la isla y naufragaron allí por vientos furiosos que forzaron un interregno en sus aventuras en el Mediterráneo.
consumado a cristianización de los romanos, Girba, la ciudad de la provincia de Tripolitania de la que deriva el nombre de Djerba, ha generado y acogido a obispos de renombre.
Unos ocho siglos después (de 1135 a 1310), la cruzada y expansión cristiana de los reyes normandos de Sicilia abrió las puertas a la comunidad cristiana que subsiste en la isla, descendientes de comerciantes malteses e italianos que acabaron asentándose allí.
Las conquistas y pérdidas aragonesas de la isla
El asedio a los Reinos Cristianos no terminó ahí.
En 1510, Fernando II de Aragón el Católico intentó conquistar Djerba del jeque musulmán que la controlaba, con el objetivo más amplio de extender el control español sobre la costa de Berbería.
La expedición que comandó resultó tan imprudente que resultó en la muerte de varios miles de soldados. Se hizo conocido como el desastre de Djerba.
Cuando visitamos el fuerte también conocido como Borj Ghazi Mustapha, nos damos cuenta de este otro capítulo en la historia de la isla. Cómo, los aragoneses la construyeron a finales del siglo XIII.
Cómo lo perdieron ante los árabes. Y cómo, doscientos veinte años después de que la construyeron, fracasaron estrepitosamente en su reconquista.
Boutiques, tiendas de souvenirs y Arte de calle
Pasamos por una boutique de ropa tradicional, adornada con maniquíes que la exhiben. Doña Radlia, la propietaria, está emocionada por la atención que le prestamos a su negocio.
Acepta que lo fotografíen, como un maniquí tierno de carne y hueso.
Más adelante, otros dos comerciantes se sientan a conversar, sentados contra la base de una pintoresca fachada nueva de color blanco azulado, esta teñida de verde y rosa por una frondosa buganvilla.
El frente de la iglesia de São José es, para variar, blanco y amarillo. Destaca, a medias paredes y sobre un muro surcado por líneas estructurales.
Enmarcado en un arco, entre mantas y alfombras en venta, el cuadro de una niña sonriente irradia una felicidad ingenua.
En ese momento, solo entraba y salía un sacerdote, pero en las horas de culto inspiró a cientos de cristianos practicantes en Djerba.
A la tarde siguiente, ya en el pueblo de Erriadh, combinamos una incursión en el arte del barrio de Djerbahood con una segunda, en el seno de otra comunidad minoritaria de la isla, la judía.
Sinagoga El Ghriba, en el corazón de la milenaria comunidad judía de Djerba
Más de una década después de nuestra primera visita a Djerba, regresamos a la sinagoga de El Ghriba. Lo encontramos tan central como antes, su arquitectura morisca, sus reglas y atmósfera mística, intactas.
Un primer empleado se asegura de que nos quitemos los zapatos y nos pongamos un casquete y un pañuelo para cubrirnos la cabeza.
Otro, ya a la entrada de la sala nuclear del bimá, lo confirma, está pendiente de las acciones de los visitantes y otras necesidades del templo, como reponer las velas que él se encarga de mantener encendidas.
A pesar del interés superficial de la mayoría de los forasteros, que se permiten selfies al azar, a pesar de la relativa juventud del templo, construido a finales del siglo XIX, la sinagoga de El Ghriba es la más antigua de África.
Se basa en una profunda raíz histórica y en un indudable valor religioso tanto para los aproximadamente XNUMX judíos de Djerba como para el judaísmo en general.
La diáspora de la casta judía Cohen
Asegura el tuyo Historia oral que los judíos. han habitado la isla durante más de 2500 años seguidos.
Una explicación legendaria lo asocia con la fuga de los Sumos Sacerdotes, durante la destrucción del Templo de Salomón. Jerusalén, ordenado por Nabucodonosor II, rey de los babilonios.
Agrega que estos Cohen llevaron consigo a Djerba algunas piedras y una puerta del Templo de Salomón. Sus descendientes las conservaron a lo largo de los siglos y las incorporaron a la sinagoga de El Ghriba.
A pesar de la difusión de esta narrativa, la primera evidencia escrita de la presencia de judíos en Djerba -una comunidad que es única por la abundancia de elementos de la casta de los sacerdotes Cohen- solo se ha encontrado en registros del siglo XI, conservados en El Cairo. .
Viajemos a una playa del norte de Djerba y, al mismo tiempo, a sus orígenes.
Los bereberes que prefieren ser tratados de amazigh
Nos preparamos para un baño en las cálidas aguas del Golfo de Gabés, con Ras R'Mal, la isla de los flamencos en alta mar, cuando se nos acerca uno de los varios propietarios de camafeos que ofrecen recorridos por el paseo marítimo.
El sol está a punto de ponerse. Preferimos apreciar el fenómeno en el agua que en el lomo de los camélidos.
Sem, el dueño del animal, lo entiende. Sólo nos pide que lo fotografiemos. Este pretexto da lugar a una animada conversación que confirma que, como siempre, en estos casos, no todo es perfecto.
"¡Nosotros y nuestros ancestros somos los verdaderos nativos aquí!" alega, en detrimento de la imposición árabe.
“A ustedes, los europeos, siempre les gustó llamarnos bereberes, pero ese término nos asocia con los bárbaros y nunca lo aceptamos ni lo usamos.
Para nosotros, somos los Imazighen, los hombres libres del norte de África.
¡Soy un amazigh!
Nos sigue decepcionando cómo los árabes se esfuerzan por diluir la nuestro dialecto y cultura. ¡Siempre lucharé contra esto!
El islamismo y la derivación islámica djerbiana del ibadismo
Los árabes conquistaron Djerba a los bizantinos en el 667 d. C., menos de 50 años antes de que se apoderaran de la Península Ibérica.
En el proceso de conversión religiosa, gran parte de la isla se adhirió a una doctrina espiritual puritana del Islam. El ibadismo, como se le llama, se separó de las principales ramas del Islam: el sunnismo y el chiísmo.
Se basa en una sobria continuación de las fuentes ancestrales del islam, que se aprecian en la sencillez subterránea de varias mezquitas, como la de Sedouikech, escondida hoy entre uno de los extensos olivares de la isla.
Los ibaditas y sus mezquitas siempre trataron de pasar desapercibidos para sus enemigos, cristianos, otomanos y otros durante las diferentes épocas de la guerra.
En la actualidad, Djerba renueva una convivencia multiétnica y religiosa de la que puede seguir estando orgullosa.
COMO IR:
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