Si existían dudas sobre la singularidad de la isla de Corvo, el viaje desde Santa Cruz das Flores intentó erradicarlas.
Poco más de un año antes, uno de los huracanes que se formaba frente a la costa oeste de África dio un giro inesperado. En lugar de evolucionar hacia las Américas, apuntó al norte. En los primeros días de octubre, “Lorenzo” arrasó con el Grupo Occidental de las Azores, ya debilitado desde la máxima intensidad de tres días antes.
pasado por el isla de las flores ya Corvo con rachas que superaron los 160 km / h. En Flores, el viento y las olas provocaron daños sustanciales en el puerto de Lajes. También acabaron con el barco “Ariel” que, hasta el pasado agosto, había asegurado la conexión con Vila do Corvo.
Mientras descendíamos los escalones del muelle, con el sol despertando por el este, algunas grúas aún estaban terminando la reconstrucción del puerto. De "Ariel" no hay señales. En cambio, nos encontramos con un semirrígido, poco profundo pero con potentes motores.
El mar estaba agitado, esculpido por vigorosas olas que castigaban el puerto.
Durante algún tiempo, estuvimos esperando que apareciera un verdadero ferry, un barco que nos impresionaría por su tamaño, no por la potencia de sus motores. En vano.
Somos los primeros en abordar. El timonel ordena de proa a popa. Estábamos más expuestos de lo que queríamos.
A primera vista, salir del puerto parecía el tramo complicado por excelencia. Tan pronto como dejamos la proyección marina de Flores, el oleaje aumenta, cambia de patrón. Nos someten a una navegación semi-acrobática.
Isla de Corvo vista desde el semirrígido que aseguraba temporalmente la conexión entre Santa Cruz das Flores y Vila do Corvo.
Isla Corvo a la vista
Además, 45 minutos de salto entre los bajos y los vertiginosos picos del Atlántico, nos adentramos en el embarcadero de Vila do Corvo, capital y pueblo único de la más pequeña de las islas Azores.
Aceptamos un ascensor compartido con otros tres pasajeros. Ya instalados en la posada, con cada nuevo minuto, sentimos la ansiedad de elevarnos a lo que era, por excelencia, el mágico dominio natural de la isla: su Caldeirão.
"¿Pero quieres ir ahora?" El Sr. Noel nos pregunta cuándo lo llamamos para pedir un servicio de taxi. “Tan pronto como pueda, por favor. Pero, ¿por qué no funciona para ti ahora? " lo cuestionamos. “Estoy allí en diez minutos. Es que yo vine de allí hace un rato y todo estaba cerrado ”. Pero, ¿suele cerrar más tarde en la tarde? “No, eso de allá arriba nunca se sabe. Cambios en minutos ". iluminanos. “Mira, vamos ahora y nos vemos pronto. Desde aquí vemos las nubes deslizándose a gran velocidad. Debe haber algunos descansos para el sol ".
Dicho y hecho. A medida que subimos, el Sr. Noel nos aconseja no aventurarnos a lo largo de la costa. Con motivos fundados. Las nubes y el viento azotaron la parte superior del Caldero. En su lado oeste, los acantilados de la caldera medían 718 metros sobre el océano. Eran, de hecho, una de las mayores elevaciones costeras del Atlántico Norte.
La visión del caldero deslumbrante de Corvo
Noel nos deja en el mirador de Caldeirão, cerca del inicio del sendero que lo conectaba al fondo. Y junto a un todoterreno de los bomberos de Vila do Corvo, sin rastro de ocupantes pero, según todos los indicios, aparcado a punto para ayudar a los caminantes accidentales.
En sentido contrario, el vendaval irrigaba la ladera de la isla frente al océano, quebrada por ondulantes minifundios.
Contrariamente a lo que temíamos, a esa hora, las nubes apenas entraban en el Caldeirão.
Cedemos a la tentación. Caminamos hacia el norte desde lo alto de la costa, con curiosidad por saber si revelaría un panorama aún más grandioso.
La improvisación dura lo que dura. Nos dimos cuenta de que estábamos al nivel de la caravana de nubes y que la niebla nos robaba el paisaje. Cuando bajamos para deshacernos de él, luchamos con el espeso manto vegetal que cubre el suelo allí, hecho de matas de briofitas, musgosas y empapadas.
Hartos de sus trampas y trampas, volvemos al mirador resignados a inaugurar el paseo por el fondo del Caldeirão.
Los visitantes de la isla de Corvo admiran el Caldeirão.
Finalmente, el Largo Paseo de Circum-Caldeirão
Completamos una serie de entresijos del sendero.
Hasta que la visión de unas pocas vacas pastando casi en la cima de la ladera interior sugiere fotografías especiales e impulsa una nueva caminata improvisada, a lo largo, por encima y por debajo de la curva de la orilla.
Vacas de razas variadas pastan en la ladera interior de Caldeirão do Corvo arriba.
Incluso despreciados por los bovinos entregados al tierno y sin fin de pastos, allí sacamos nuestras fotos.
Vaca en medio de la ladera interior de Caldeirão do Corvo.
Regresamos al sendero. Los zigzags descendentes nos acercan a una pared en forma de L. E, similar al Ngorongoro de las Azores, a un gran rebaño de vacas multicolores esparcidas por la pradera en el borde de la margen redondeada de Lagoa do Caldeirão.
A intervalos, manchas azules chocaban con el techo brumoso de la caldera. Aparecieron como bendiciones solares que generaban proyecciones de oro verde en la ladera norte del cráter y que hacían brillar la superficie de la laguna.
Las vacas devoran los tiernos pastos al pie del Caldeirão en la isla de Corvo.
Continuamos el sendero afuera. Entre las vacas. Luego a lo largo de la orilla fangosa de la gran laguna.
Al llegar al oeste de la caldera, nos encontramos frente a la versión amurallada de su talud, también dividida en fracciones geométricas por muros de piedra volcánica cubiertos de líquenes.
Y el paseo aún más largo de regreso a Vila do Corvo
Casi dos horas después de caminata fotográfica, estábamos de regreso a los que conducen a lo alto del mirador. Aunque nuestras piernas se sintieran mal por la pendiente, nos obligamos a hacer un regreso peatonal a Vila do Corvo.
Nos acercamos a un trío de arroyos que requiere la Estrada do Caldeirão a través de un pasaje subterráneo: la Riba da Ponte, el Cerrado das Vacas y la Lapa.
Allí, notamos una profusión de higueras y otros árboles frutales, disputados por la colonia de estorninos más grande y ruidosa que hemos presenciado en muchos años de viaje.
Los estorninos no serán su principal atractivo. El cuervo es idolatrado por los observadores de aves de este mundo. Después de un buen vistazo a las cosas, incluso el nombre de la isla, se estima que fue adaptado de lo que ya estaba contenido en los mapas genoveses del siglo XIV. Isla Corvi Marini, lo justifica.
Hay abundantes aves residentes, tanto terrestres como marinas. La escala de muchos otros, que forman parte de las rutas migratorias entre Europa y América del Norte, hacen de la isla un excelente destino ornitológico.
La riqueza animal de Corvo también reside en sus ejemplares de ganado. Unos cientos de metros más abajo, nos sorprendió el enorme tamaño de algunos cerdos instalados en un corral rehabilitado. Cerca de allí, nos encontramos con una cabra sorprendida por nuestra repentina aparición.
Cuanto más descendemos, más nos adentramos en la faceta rural de la isla.
Muros y setos dividen la vertiente oriental de Ilha do Corvo debajo del Caldeirão.
La Fraternización Rural con D. Rogério Rodrigues
En la confluencia de la carretera con Riba da Lapa, regresamos a su dominio bovino. A pesar de tres o cuatro pequeñas granjas en el medio, notamos que una corvina llevaba jarras de metal hacia cuatro vacas de razas variadas, aisladas entre paredes y setos.
Beneficiarios de la infancia en el campo, sabíamos cuánto habían evolucionado las tareas rurales desde los lejanos años 80. Era difícil creer que, incluso en la remota isla de Corvo, las vacas todavía se ordeñaran a mano.
Decididos a esclarecer el enigma, emprendimos el camino intermural que conducía a esa cumbre. Nos presentamos. Pedimos disculpas por la invasión. El señor. Rogério nos da la bienvenida, nos tranquiliza y, mientras toca los pezones de una vaca frisona, nos ilumina. “Bueno, en una situación normal no lo estaría haciendo. Pero tuve que ordeñar estos cuatro. Aún más rápido y fácil con la máquina, el trabajo que se necesita para lavarla después no vale la pena ".
El Sr. Rogério ordeña a mano una de sus vacas
Charlamos durante una buena media hora. Con santa paciencia, sr. Rogério sigue respondiéndonos. Nos da un curso intensivo sobre cría de vacas y producción de leche en la isla de Corvo: las ventajas de criar vacas Frisian o Holstein en comparación, por ejemplo, con vacas Jersey y Guernsey, el contenido de grasa en la leche y su valor, entre muchas otras enseñanzas. que hemos retenido para siempre.
El último tramo y el mágico anochecer de Vila do Corvo
Para nosotros, nos hubiéramos quedado unas horas más en esa deliciosa convivencia, pero pronto oscurecería y todavía estábamos lejos de Vila do Corvo.
Decimos adiós. Regresamos a Estrada do Caldeirão bajo la supervisión del perro del Sr.Rogério, quien nos acompañó desde su propio palco del trono. recoger, interesado, sobre todo, en una rápida devolución del propietario.
Perro espera el regreso de Ravenclaw Sr. Rogerio de un largo ordeño manual.
Llegamos al punto panorámico que domina la fajã, con el sol a punto de ponerse en el interminable oeste atlántico. Desde allí contemplamos el atardecer y el crepúsculo que siempre lo confirma.
Vemos las luces de color fuego de Vila do Corvo iluminar sus casas, apretujadas en el extremo sur de la isla, entre la ladera del volcán y la pista casi anfibia del aeropuerto. Todavía vislumbramos el destello lejano de algunas lámparas de Flores, bajo un cielo púrpura con lluvia.
Cae la noche sobre Vila do Corvo y la isla de Flores.
Pasamos directamente a una cena ya urgente. Después de lo cual nos dejamos dormir, arrullados por el estruendo soporífero del Atlántico.
Pueblo de Corvo. Capital y único pueblo de la isla de Corvo
El sol de otoño de la mañana nos impulsa a pedir el desayuno en tres ocasiones y volver a salir.
Guiados por la torre de la Iglesia de Nª Srª dos Milagres, nos dirigimos directamente a la Rua da Matriz. Desde donde salimos al balcón sobre el puerto, la cala rocosa con una vista privilegiada de las casas que se extendían por la empinada cuesta de arriba.
Cala debajo de Vila do Corvo.
Caminamos por sus callejones y callejones, intrigados por las líneas del mini-vehículo amarillo de basura, no nos sorprendería si los soviéticos.
Nos desviamos hacia una calle llamada Rego. A media pared con el acantilado que encierra el pueblo, un panel de azulejos ilustra un episodio más memorable que tantos otros en la historia de Corvo.
En el grabado azul y blanco, bendecido por una figura de Nuestra Señora, las corvinas ancestrales arrojan grandes guijarros por el acantilado, sobre los invasores infieles recién desembarcados.
La imagen nos alerta de que, a lo largo de la colonización de su isla, los Corvinos han superado adversidades mucho más graves que el mero aislamiento.
Sector de las casas de Vila do Corvo con la Iglesia de Nª Srª dos Milagres a la izquierda.
El descubrimiento y la conflictiva colonización de la isla de Corvo
Corvo y Flores fueron descubiertos por Diogo de Teive, a su regreso de su expedición a Terranova, en 1452. A partir de entonces, el imponente Monte do Caldeirão comenzó a servir como norte para los navegantes.
El intento pionero de colonización sólo tuvo lugar más de un siglo después, por una treintena de habitantes del Terceira. Tanto éste como el siguiente terminaron con un abandono forzoso.
El éxito solo se logró en 1548, cuando Gonçalo de Sousa, capitán donante del actual Grupo Occidental, recibió permiso de la Corona para iniciarlo con esclavos, se cree que provenían de Santo Antão, Cabo Verde, posteriormente, puesta al servicio de agricultores y ganaderos con resultados contrastados.
Molinos de viento pintorescos a las afueras de Vila do Corvo.
Durante la segunda mitad de los siglos XVI y XVII, como ilustra el panel de azulejos, Corvo fue víctima de ataques y saqueos perpetrados por piratas del Berbería.
Cuando incluso estos ataques no disuadieron a los cuervos de continuar en su isla, se dio cuenta de que finalmente la habían colonizado, con todo su corazón y alma.
Este sentimiento de pertenencia, junto con la exuberancia natural y volcánica, hacen que Corvo sea aún más especial en las Azores.
De Corvo regresamos a Flores. Unos días después, cuando aterrizamos en el Graciosa, hemos completado nuestro descubrimiento privado del archipiélago.
