Iriomote, Japón

Iriomote, una pequeña Amazonía del Japón tropical


Fluvial yendo y viniendo
El barco navega por el río Urauchi, en el corazón de la densa jungla de Iriomote.
De regreso a la desembocadura de Urauchi
El excursionista japonés avanza por un sendero irregular en la orilla del río Urauchi.
Flujo tropical
Pequeña cascada en el camino hacia el arroyo principal en el norte de Iriomote, el río Urauchi.
Yamaneko
La señal de tráfico alerta a los conductores para que reduzcan la velocidad para evitar chocar con los cada vez más raros gatos monteses endémicos de Iriomote.
Cama imposible de navegar
Sección rocosa del río Urauchi, que pronto estará sustancialmente más cubierta de agua debido a las intensas lluvias monzónicas.
Paraguas a bordo
Asientos de una embarcación en el río Urauchi, equipados con sombrillas para que los pasajeros se protejan de la lluvia tropical.
refugio militar
Una cueva utilizada para esconderse y protegerse por los soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.
organización gastronómica
Una comida típica de Iriomote cuidadosamente arreglada en una caja de bento tradicional.
'Kampire-no-taki'
Cascada de Kampire, conocida como el lugar donde se sientan los dioses.
a través del túnel
El cartel japonés prohíbe la entrada a un antiguo túnel excavado por el ejército imperial japonés, cerca del pueblo de Funauki.
Una historia del carbón
El panel muestra imágenes, mapas y documentos antiguos que explican la importancia de las minas de carbón de Iriomote.
Playa Ida
Ida: una playa subtropical de Iriomote, generalmente con un mar mucho más atractivo fuera del período de los monzones en esta parte de Asia.
caída de agua solitaria
El agua que cae fluye en la inmensidad de la jungla de Iriomote.
Las selvas tropicales impenetrables y los manglares llenan Iriomote bajo un clima de olla a presión. Aquí, los visitantes extranjeros son tan raros como el yamaneko, un escurridizo lince endémico.

"Bueno Buenos días, Marucu y Sara! " Son las 8 de la mañana.

Nos quedamos dolorosamente somnolientos cuando recibimos los buenos días de la siempre sonriente Kaori Kinjo, quien usa el habitual gesto japonés de multiplicar el “nosotros” en palabras para articularlas mejor.

dejamos el casa de huéspedes rakutenya de Ishigaki y salimos, en su compañía, hacia el puerto de Rito-Sanbashi. Una vez que llegamos, esperamos el anuncio del embarque del ferry a Uehara, un pueblo portuario de Iriomote, en una habitación que no parece un aeropuerto pequeño.

Tan impacientes como curiosos, salíamos una y otra vez y examinamos los comercios y oficinas de esa infraestructura y las bases operativas de una u otra agencia de turismo local. Pero no vemos ni un solo extranjero.

Ni siquiera los veraneantes japoneses. En cambio, los funcionarios del puerto y los pasajeros que viven en Ishigaki y el resto del archipiélago de Yayeama nos miran de arriba abajo, como si no tuvieran razón para caminar allí y no entendieran nuestras características muy diferentes.

Embarque a otra isla Yayeama de Iriomote

Sin embargo, Kaori nos asegura en el tono más convincente posible: “La semana pasada fue nuestra Semana Dorada. Muchos japoneses de las islas principales estaban de vacaciones. Teníamos docenas de autobuses llenos alrededor de Iriomote. Ahora todos se han ido a casa. Sin embargo, llegaron los monzones ".

Es hora de abordar el ferry, una embarcación de aspecto esbelto y sofisticado, tanto hidro como aerodinámico. Apenas zarpó, ese tipo de torpedo flotante alcanza una velocidad impresionante, con su proa muy por encima de un mar de China Oriental muy agitado. "Pero mira, estos son modelos antiguos". Kaori nos dice. “¡En Honshu, usan barcos realmente futuristas!”.

Media hora después, atracamos en Iriomote. Desde el puerto de Uehara, nos dirigimos directamente a la desembocadura del río Urauchi, uno de los varios arroyos serpenteantes, fangosos y remotos que serpentean a través de la isla y le dan un aspecto de mini-Amazonas de las Asias.

'Kampire-no-taki'

Cascada Kampire, conocida como el lugar donde se sientan los dioses.

Iriomote es tropical como ningún otro dominio del sur de Japón. En ese momento, los monzones del sudeste asiático ya están en su lugar. Si el calor resultaba opresivo, también lo era la humedad, mantenida por una persistente capa de nubes, a veces blancas y otras plomizas.

Y nuevo embarque Río Urauchi arriba

Mientras una colorida y silenciosa barcaza nos lleva río arriba a través de la espesa jungla, confirmamos cómo la humedad permanente y las lluvias torrenciales alimentaron al Urauchi. Y cómo el río fluye desde el altiplano a gran velocidad y luego llega a la llanura y se entrega primero a los vastos manglares.

Fluvial yendo y viniendo

El barco navega por el río Urauchi, en el corazón de la densa jungla de Iriomote.

Un poco más tarde, a un Océano Pacífico que, allí y en aquellos días, no pudo hacer mejor justicia al bautismo de Fernão Magalhães.

Llegado al punto donde termina el cauce navegable, desembarcamos. Nos sentimos adormecidos por el calor, el silencio y la belleza algo estéril del lugar. Desde allí, continuamos a pie, sumergidos en el bosque anegado de la isla y en busca de Mariyudo-no-taki, una de sus imponentes cascadas.

El agua que cae fluye en la inmensidad de la jungla de Iriomote.

En los varios kilómetros frondosos y empapados del sendero, nos encontramos con uno u otro vecino de Iriomote que se ejercita en la misma ruta, vigilando la amenaza latente de las víboras. habu, cuya picadura requiere una breve inyección del antídoto correcto.

El Fondo Tropical, la última frontera de Japón

Aunque está a solo 20 km al oeste de Ishigaki y algunos más al este de TaiwánIriomote, la isla más poblada del archipiélago de Yayeama, ha sido considerada durante mucho tiempo la última frontera de Japón.

Con casi 300 km², resulta ser la isla más grande de este subarchipiélago de Okinawa. Tiene solo 2000 habitantes y una sola carretera que conecta los pequeños pueblos de las costas norte y este.

hasta el final de la 2da guerra mundial, las densas selvas y pantanos de Iriomote permanecieron infestadas de malaria. Iriomote apenas recibía a los habitantes.

De regreso a la desembocadura de Urauchi

El excursionista japonés avanza por un sendero irregular en la orilla del río Urauchi.

El fin de la malaria y la preservación de los linces de Yamaneko

Este fue uno de los problemas que las tropas de Estados Unidos finalmente lograron resolverlo cuando introdujeron un Plan Wheeler en la isla.

Este plan requería atacar a los mosquitos anofeles utilizando TDT en lugar de aniquilar el parásito de la malaria que ya se encontraba en los cuerpos de los pacientes, como lo había hecho desde 1920 el gobierno regional de Taiwán, entonces una posesión territorial japonesa.

Como consecuencia indirecta, aumentó el número de habitantes de Iriomote. Por esta razón, la fauna local y, en particular, los furtivos Yamanekos, el lince nativo, ahora se ven obligados a evitar a los humanos. Tanto los que se han trasladado a su territorio como los que llegan, de vez en cuando, desde otras partes de Japón, emocionados por la aventura de explorar la más salvaje de las islas japonesas. 

Solo quedan alrededor de un centenar de ejemplares del felino. El único lugar donde se pueden ver con seguridad es en los semáforos amarillos que, para proteger a la especie, las autoridades esparcen por toda la isla.

YamanekoAprovechamos la escasez del felino para jugar con los guías siempre contenidos y disciplinados. Cada vez que vemos un gato doméstico o callejero, aprovechamos para gritar “yamaneko”. Como era de esperar, solo las dos primeras de estas falsas alertas reciben una atención real.

Terminamos el curso. Admiramos la cascada de Maryudo, la de Kampire. Y, a lo lejos, la cascada Mayagusuku. Posteriormente, regresamos al punto de inicio del sendero y, en el mismo bote, nuevamente a la desembocadura del Urauchi.

Cena con banda sonora portuguesa

Desde allí, nos llevan a la terraza-restaurante de un hotel casi vacío donde se supone que recuperamos las energías degustando comida típica de Iriomote.

La comida se nos sirve sin tacha, organizada geométricamente en los compartimentos de una tradicional y elegante caja bento que ocupa la mayor parte de la mesa.

organización gastronómica

Una comida típica de Iriomote cuidadosamente arreglada en una caja de bento tradicional.

No nos dimos cuenta de si la elección musical fue intencional o coincidente. Lo cierto es que, a lo largo de la comida, el restaurante solo tocó temas cantados, al menos en parte, en portugués de Brasil. Fue el caso del sorprendente recuerdo de “amor debajo del agua”Por la English Smoke City.

Hasta el final de la jornada, simplemente superamos el cansancio generado por la empinada caminata matutina y la atroz humedad que solo parecía ir en aumento.

Shirahama, Uchibanare-Jima y Funauki: rincones insulares llenos de historia

Poco después del nuevo amanecer, viajamos primero a Shirahama, luego a Uchibanare-Jima, donde visitamos una de las históricas minas de carbón de Iriomote.

refugio militar

Una cueva utilizada para esconderse y protegerse por los soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.

De 1891 a 1960, 1400 mineros lograron extraer del subsuelo de la isla, durante el período anual de mayor producción, alrededor de 130 mil toneladas de este combustible fósil.

Como Iriomote, en general, Uchibanare fue el blanco de los bombardeos estadounidenses que intentaron acabar con esta extracción y anticiparon la ardua conquista de Okinawa y los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki.

Una historia del carbón

El panel muestra imágenes, mapas y documentos antiguos que explican la importancia de las minas de carbón de Iriomote.

En Funauki, un pequeño pueblo portuario, inspeccionamos una fábrica de perlas, pero también conservamos refugios militares y túneles.

El guía que había tomado el lugar de Kaori era un nativo del pueblo. Había emigrado para estudiar ruso en Moscú un año antes de la desintegración de la Unión Soviética. Viajó lo más lejos que pudo a través de las nuevas naciones que surgieron de allí. “Cuando te escuché hablar, pensé que era ruso, pero como no identifiqué ninguna palabra después, vi que estaba equivocado”.

Su esposa había elegido refugiarse al final de la agonizante Guerra Fría. Había estudiado en Michigan y hablaba mucho mejor inglés que su marido. La pareja produjo el periódico Iriomote. Solo muchos espacios publicaron noticias del pueblo

Pronto nos dimos cuenta de por qué. No había más de 41 habitantes de Funauki. Allí pasó poco o nada.

En ese momento, solo había tres estudiantes en la escuela local que empleaba solo a nueve maestros, el presidente, el vicepresidente, una enfermera y dos cocineros. Esto, por capricho del gobierno regional, que insistió en compensar el aislamiento del pueblo.

Playa Ida

Ida: una playa subtropical de Iriomote, generalmente con un mar mucho más atractivo fuera del período de los monzones en esta parte de Asia.

“No nos quejamos”, nos asegura la pareja, acostumbrada a su vida apartada y tranquila. “Para los niños, es lo peor. Para tres, incluso es imposible que realicen actividades o juegos en grupo. Es raro que otros amigos aparezcan aquí ".

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