A nuestro lado, durante las más de tres horas de aplastamiento del billete que unía a Nampula con Ilha de Moçambique, una joven madre mozambiqueña de evidente genética india habla con su pequeña hija y aguanta sus rabietas.
Siempre te habla de una manera altiva, muy audible para los demás pasajeros y con un delicioso acento poscolonial que nos es más notorio que el de muchos portugueses. Cuando llegamos al final del estrecho puente de 4 km que conecta el continente con Ilha de Moçambique y el largo y agotador viaje desde gorongosa, este exuberante pasajero le explica al conductor dónde está la Terraza de Quitandas.
El Sr. António, el anfitrión de esta impresionante casa de huéspedes llena de historia, nos da la bienvenida.
Tomamos duchas gratificantes y dormimos hasta más tiempo. Lo volvimos a ver en el primer desayuno con su compañía, una comida tonificante en la que hablamos sobre todo del viaje por carretera por el que habíamos pasado.
Mozambiqueño de origen portugués, mucho antes de la guerra colonial y la independencia, António nos cuenta sus experiencias de vida en Lichinga, la capital de la provincia de Niassa, y los viajes que más le influyeron. Hablamos hasta que el magnetismo de Ilha de Moçambique nos atrae sin atractivo y nos devuelve a sus calles centenarias.
De la Terraza de Quitandas al Fuerte Masivo de São Sebastião
La imaginación del gran fuerte, el más grande del África subsahariana, construido entre 1558 y 1620, con piedras que llegaron a la isla como lastres para los barcos portugueses, nos seduce. Ya armados con un pequeño mapa, lo encontramos en unos minutos. Adílio y Hélio, dos chicos de la isla que aspiran a ser guías, conversan con amabilidad.
Nos siguen charlando entre ellos y con los vecinos que se encuentran en el camino. Usan el dialecto Macua. Con nosotros, un joven portugués curioso.
Terminan ofreciéndonos mucha información importante y una compañía amigable que duraría hasta el anochecer. En los próximos días, son reemplazados por Omar, un vendedor ambulante de samosas de 14 o 15 años.
Conversación de pareja protegida del fuerte sol y con vistas a la fortaleza de São Sebastião
Contemplamos la fortaleza de São Sebastião por primera vez desde la punta de una pequeña arena blanca, rodeada por las costas cristalinas del Océano Índico.
Por esta época, tres pescadores están lanzando canoas al agua. Pronto rodean el borde más anfibio de la fortaleza y desaparecen detrás.
Salimos de ese rincón de baño. Pasamos frente a una tienda de moda llamada “Uso Africano. Allí, un grupo de amigos juega en un tablero decorado con símbolos del Benfica, Barcelona, Sporting y un cuadro icónico de CR7 en cada esquina de la plaza.
Los amigos juegan a un juego de mesa decorado con los logos del Benfica, Barcelona, Sporting y la imagen de Cristiano Ronaldo.
Hélio y Adílio saben que el fuerte está fuera de su área de influencia y están siguiendo la afición. En cambio, un vendedor de monedas antiguas confeccionadas con la guardia del monumento nos guía para que nos acompañe sin tener que pagar la entrada.
El Barón de Armas de la Corona portuguesa se insinúa en lo alto del antiguo portal por el que pasamos. Mientras caminamos por los amplios adarves, nos rendimos al recuerdo de las hazañas portuguesas de otros tiempos.
El excepcional anclaje de Vasco da Gama
Vasco da Gama llegó a la isla en 1498, cuando quería completar la ruta marítima a la India de las especias. Después de meses de navegar a lo largo de la costa salvaje de África, se sorprendió al ver lo civilizado que era el lugar, que se decía que era un importante centro comercial y una especie de astillero naval entonces poblado por habitantes swahili y negros, gobernado por un emir vasallo del Reino Unido. sultán del vecino Zanzíbar.
El emir respondió a Ali Mussa bin Bique, con variaciones de este nombre a lo largo del tiempo: Musa ibn Bique, Ali Musa Biki, Ali Mussa bin Bique y otros. Sea cual sea su gracia, los portugueses se apresuraron a regresar y sacarlo de su puesto.
Hasta 1507, establecieron un puerto y una especie de base naval bendecida por la Capilla de Nossa Senhora de Baluarte. Considerada durante mucho tiempo el edificio colonial decano del Hemisferio Sur, más tarde en el siglo XVI, la “Ciudad de Piedra” de los nuevos pobladores se convirtió en la capital del territorio portugués en África Oriental.
Pescadores en pequeñas canoas de pesca frente a la fortaleza de São Sebastião.
El fuerte que bordeamos protegido de los ataques de los rivales holandeses rivaliza con una intensa actividad misionera y el comercio de esclavos, especias y oro. A partir de entonces, la infraestructura continuó aumentando y enriqueciendo a la colonia. Entre ellos se encontraba el que se consideró durante muchos años el hospital más grande del África subsahariana.
Herencia portuguesa en contraste con las etnias mozambiqueñas
Con el tiempo, Ilha de Moçambique se dividió entre un área nuclear que concentraba los imponentes edificios históricos: la Cidade de Pedra, y un área residencial adyacente, llena de casas de pescadores de poca altura y humildes: Makuti, el término quimoane que define la cubierta realizada. de hojas de coco planas.
Regreso del fuerte por Av. Dos Continuadores. Ingresamos a la Cidade de Pedra, frente al Palacio y Capilla de São Paulo, ahora coloreada con un rojo predominante de frisos blancos que, a pesar de estar desgastados por el sol tropical y el aire del mar, contrastan con el cielo azul.
Los transeúntes alrededor de la estatua de Vasco da Gama, frente al Museo Marítimo de la isla.
Construido en 1610 como colegio de los jesuitas, el palacio recibió más tarde al gobernador. Hoy es el Museo Marítimo de Ilha de Moçambique. A juego, una magnífica estatua de Vasco da Gama frente a su fachada principal mira hacia la bahía de Mossuril. Como sucedería en el tiempo del navegador, dhows los coloridos están anclados en la suave costa de abajo.
El Palacio de São Paulo se abre a otra plaza bordeada por la iglesia de la Misericordia e impresionantes mansiones coloniales. De estos, la Terraza de Quitandas es uno de los más impresionantes.
Este templo de la esquina en particular alberga un crucifijo tallado al estilo del arte Maconde. Sigue dando la bienvenida a las masas y la fe de los habitantes cristianos, una minoría en esta isla de Mozambique, que durante mucho tiempo han sido parte del Islam.
Los niños juegan frente a la fachada de la iglesia de la Misericordia.
Cortamos por la Avenida Amílcar Cabral. Caminamos, arrastrados por una marea de estudiantes con uniformes azules y blancos que, de camino a casa desde la escuela, conversan con mucho cuidado. Una parte de ellos sigue a la sombra de las arcadas de la calle. Otros prefieren el medio de la carretera, que está bordeado por las casas circundantes, por antiguas mansiones que se suceden en diferentes tonos pastel.
Las aventuras y desventuras de Luís de Camões en la isla de Mozambique
En la calle paralela y marginal de Combatentes, la casa donde vivió Luís de Camões conserva un yeso similar. Al restaurar, se degrada ante nuestros ojos.
Camões vivió en la isla de Mozambique entre 1567 y 1569. Goa y se instaló por algún tiempo con la expectativa de que su amigo Diogo do Couto lo encontraría allí y ayudaría a recaudar dinero para el boleto a Lisboa. En la isla, habrá terminado ”Los Lusiads”Antes de tener la obra editada en la capital del Imperio.
Incluso es posible que Bárbara “esa cautiva que me tiene cautiva” fuera una esclava negra que conoció allí. Lo más probable es que fuera mozambiqueña y la habría dejado con un profundo disgusto.
Dejamos la casa del poeta entregada a la erosión. Continuamos por la Rua dos Combatentes hacia el suroeste de la isla. A lo largo de esta otra carretera costera, el Océano Índico cian encuentra su límite en una antigua muralla colonial. A pocos metros, el muro da paso a la cala y la apacible playa que sirven de recreación al distrito makutiano de Areal.
Los pescadores intercambian pescado, pulpo y sepia con algunas amas de casa jóvenes. Dos de ellos, envueltos en hijab y exuberantes capulanas se quedan con los moluscos. Nos muestran el triunfo del regateo y señalan sus tareas de la tarde.
Las mujeres exhiben un pulpo recién comprado a los pescadores, cerca del Fortim de Santo António.
Los niños del vecindario aprovechan esta breve interacción y nos rodean. "akunha! akunha!”(¡Blancos! ¡Blancos!) Gritan decididos a reclamar la atención fotográfica de su alegría.
Negociamos el resto del paseo por Ilha de Moçambique con la mayor paciencia posible. A las cercanías del Fortim de Santo António y la colonia de frondosos y rígidos cocoteros que lo acompañan.
Mussiro, la máscara solar y la belleza de Mozambique
Cerca de allí, un grupo de mujeres está pelando frijoles en una suave cavaqueira. Una de ellas, mayor, se protege del sol con una exuberante máscara de mussiro. Mossiro es el protector solar natural de estas partes, elaborado a partir de una sustancia vegetal utilizada durante siglos por los “muthiana reza”, Las hermosas chicas de la región de Nampula.
Con orgullo, la señora nos da permiso para fotografiarla, pero los demás le advierten que una parte de la máscara se ha disipado. “Ven conmigo” nos insta. "¡Vamos a aclarar esto!"
Lo seguimos por las casas de piedra, barro y caña del Bairro do Areal. Nos acompañan decenas de vecinos emocionados por la inesperada expedición. Al llegar a su casa, entra. Regresa poco después con un kit de belleza informal, se sienta y reconstituye la mascarilla lo mejor que sabe.
Una residente de Ilha de Moçambique retoca su máscara de mossiro, que anteriormente fue dañada por el inevitable sudor en estas latitudes tropicales.
Disfrutamos y grabamos ese fascinante arte facial. Hasta que la señorita nos muestre el trabajo perfecto, le agradecemos y todos volvemos al punto de partida.
A unos cientos de metros, con el extremo sur de la isla en el borde, nos encontramos con el largo puente que la une con tierra firme. Un empleado en uniforme controla la puerta que determina el paso del tráfico de un lado a otro. Durante los descansos, charle a la sombra de su cabaña.
Isla de Mozambique: legado del Islam y la esclavitud
Dimos la vuelta al camino, ahora por la calle Solidaridad, que corre a lo largo del borde occidental de las casas de Makuti. Pasamos por la puerta de la sede local de RENAMO. Luego, a través de un puerto de pescadores de altura entregado al trabajo. Luego, para la mezquita más grande de la isla, verde y blanca, como sugieren los preceptos musulmanes.
la llamada del almuédano lugar pronto apeló a la nueva comunión de los hombres musulmanes con Alá.
Los creyentes se postran dentro de la mezquita en la Rua da Solidariedade, la más grande de la isla de Mozambique
En algún lugar, Rua da Solidariedade se convierte en Rua dos Trabalhadores. En la lonja, como de costumbre, vendedores y vendedores tienen discusiones dramáticas y ruidosas que divierten a los transeúntes más animados.
Los escuchamos casi hasta la entrada del Jardim da Memória, donde, por el contrario, el tema discutido solo puede tomarse en serio.
Desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XX, y durante la mayor parte de ese tiempo, a pesar de la Corona portuguesa, Ilha de Moçambique siguió siendo un almacén de esclavos que procesó el tráfico de nativos de África oriental principalmente a las islas indias frente a Mozambique o al norte (Mauricio, Reunión, Madagascar, Seychelles) sino también para el Brasil.
El tráfico de esclavos portugueses, en el camino de Zanzíbar
El tráfico ya lo llevaban a cabo los esclavistas árabes con base en Zanzíbar operando en el norte de Mozambique. Allí, con la connivencia de los líderes musulmanes musulmanes y otros grupos étnicos, capturaron grandes contingentes de indígenas alrededor del lago Niassa y bajaron por la costa para venderlos.
Al apoderarse de la isla, los portugueses forzaron su participación en este tráfico, reteniendo a los cautivos y enviándolos desde allí a sus destinos finales. Ubicado justo al borde del Océano Índico, Jardim da Memória fue construido para recuperar la atroz realidad de esa época colonial.
Cuando lo visitamos, atravesamos la historia desde la época de Ali Musa Bique hasta la independencia de Mozambique. La isla, la desentrañamos hasta que ya no pudimos. Luego viajamos a una hermana histórica ineludible: yobo, en el archipiélago de Quirimbas.
Más sobre Ilha de Moçambique en la página respectiva de UNESCO.
