A medida que avanza la tarde y el autobús 24, la temperatura, ya gélida, baja notablemente.
Refuerza la solidez del parche del Golfo de Finlandia que se extiende hacia el oeste.
Sigue a bordo un pequeño ejército de niños con coloridos trajes y ropa de invierno que, a la manera finlandesa, luchan por contener la ansiedad que genera la inminente juerga.
Llegamos a la última parada. Los pasajeros con chaqueta salen de manera ordenada, se ajustan el cuello, las capuchas y los capós y se enfrentan al gélido paisaje.
Sin mejor manera de orientarnos, los seguimos.
Como ocurre con muchos de estos suomi en modo relax, quedamos encantados con los lagos helados, azulados por el temprano desvanecimiento de la aurora boreal y escondidos detrás de vallas naturales hechas de hierba alta y seca.
Parche congelado del Golfo de Finlandia alrededor de la isla de Seurasaari
Bandadas salvajes de patos, gansos y otras aves del frío chapotean en charcos abiertos por el agua, demasiado cómodos en esa agua realmente líquida para ser molestados por la invasión humana.
Finalmente, cruzamos un puente estrecho, una entrada construida en 1891-92 con madera de árboles talados durante las tormentas de otoño. Por otro lado, ya estamos en Seurasaari.
Los primeros pasos en la isla congelada
Esta isla fue utilizada durante algún tiempo para pastar el ganado de un señor feudal de la región. Pero a principios del siglo XX, las autoridades lo adaptaron para proporcionar tiempos de escape a los trabajadores de la ciudad y de una institución en particular, la Serving Company.
Esta empresa construyó allí más de 30 edificios recreativos, entre bares y heladerías, puestos de venta, fonógrafos públicos, máquinas de observación panorámica y también la iluminación necesaria.
Durante el invierno despiadado, el entretenimiento en Seurasaari parece estar lejos de lo que sugiere tanta infraestructura histórica, pero, tan pronto como llega la primavera, la isla cobra vida y da la bienvenida a la mayoría de sus aproximadamente 500.000 visitantes anuales, parte de ellos frecuentando uno de las tres playas naturistas únicas en el país de los mil lagos.
Desde la orilla de los lagos accedemos a una pista forestal sombreada, tras la estela de familias que también se habían permitido llegar tarde.
A ambos lados del camino, en medio de las coníferas, hay viejos molinos y graneros traídos desde 1909 desde diferentes rincones de Finlandia, con el propósito de integrar un museo al aire libre.
En los espacios, intrigantes estructuras adicionales se insinúan en medio de la arboleda desnuda: una capilla luterana en crema y blanquecino digna de una Finlandia de los Pequeños y, entre otras, una histórica cabina de teléfono verde con franjas amarillas donde dos amigos se entretienen con fotografías. hasta.
Los niños miran el fuego desde lo alto de un ventisquero.
Barbacoas que sirven de introducción a las grandes hogueras
Caminamos unos cientos de metros más y nos seduce el aroma del fuego alimentado con leña apenas seca y un asado de carne que aún es difícil de identificar. Hasta que entramos en un claro y nos encontramos con una multitud de picnic, organizada alrededor de una barbacoa comunitaria.
La gente dorada asa salchichas ensartadas en ramas y se consuela del duro clima mientras algunas almas borrachas al margen de la exitosa sociedad de la capital suspiran por eventuales obras de caridad.
La celebración del pasado pagano de los finlandeses
Los cristianos finlandeses son casi todos luteranos, solo un pequeño porcentaje de la población sigue los preceptos de la Iglesia ortodoxa.
Tyra, una de las muchas niñas de Helsinki que visitan Seurasaari el Sábado Santo vestida de pequeñas brujas o trolls.
Muchos de ellos, comenzando con el Sam esétnica y culturalmente distinta de la cima de la Laponia - preservar las creencias o la simpatía por las costumbres ancestrales nórdicas. Fue exactamente esta relación la que unió a tantos finlandeses en Seurasaari.
Como nos explica un abuelo dedicado: “
Antes la gente del campo creía muy en serio estas cosas, lo que en Sabado santo de pascua, espíritus malignos y brujas volaban sobre granjas y campos, y los trolls ordeñaban la leche de las vacas y les cortaban la piel, como ovejas e incluso caballos.
Se pensaba que el humo y el fuego los ahuyentaban y, como tal, encendían enormes hogueras ”.
una isla finlandesa de tradición
Además de los edificios del museo, la fundación Seurasaari, firme defensora de los valores vernáculos finlandeses, también comenzó a realizar una recreación anual de esta tradición en la isla en 1982 y a convocar a los habitantes de Helsinki a su celebración.
Cuando salimos del pequeño quiosco de la cafetería junto a la barbacoa, ya abastecido con té caliente y pasteles, varios empleados intentan encender el fuego.
Cuentan con el apoyo de un camión de bomberos estratégicamente colocado para eventuales emergencias, a pesar del terreno nevado y húmedo que rodea la vegetación no quemada.
Los espectadores agrupados admiran la combustión de hogueras.
Tyra, la nieta del anciano que nos explicó el origen de la costumbre, pasa a nuestro lado vestida de brujita pecosa, rodeada de amigos diabólicos que se acaban de conocer.
Una bandada de espíritus infantiles extasiados se posa sobre un montón de nieve sucia.
Desde allí, como pequeños Nerones encantados, ven cómo las llamas se apoderan de los troncos y las hojas verdes y adquieren dimensión en unos segundos.
Los espectadores disfrutan mientras las llamas consumen las ramas y el follaje de Seurasaari.
Las llamas que calientan la tarde y la multitud
La fascinación permanece por algún tiempo, pero con la monotonía de la combustión, muchos de estos niños acuden en masa a peleas de bolas de nieve o en busca de huevos y otros dulces que los familiares han escondido en el lúgubre bosque detrás de ellos.
A la altura del fuego, se abre un recital de poesía y canto en una estructura acondicionada como un anfiteatro, que recluta a decenas de niños más bajo la amorosa tutela de Marita Nordman, una mujer de 80 años, figura ineludible del folclore finlandés. .
Más tarde la vemos circulando alrededor de las hogueras con una pequeña cesta con adornos tejidos, bordados y otros típicos de las antiguas costumbres finlandesas.
Termina el festival. Poco después, los bomberos de guardia apagan las hogueras que ya estaban agonizando.
A juego, el día también anuncia su última agonía. Como por obra divina, mientras el frío se aprieta como nunca, el cielo de los alrededores se abre de un azul aceite a tonos naranjas y magentas que se espesan.
Decenas de resilientes huéspedes buscan la bola incandescente del Sol. Una vez más seguimos a los nativos por un sendero que ni siquiera habíamos notado y que termina en el borde del bosque, frente a otra ensenada helada en el golfo de Finlandia.
En el lado opuesto, la gran estrella se hunde lentamente y crea un fondo rojizo decorado por las siluetas de árboles y estructuras distantes, también por el humo de una chimenea que se destaca sobre la vegetación.
Jóvenes finlandeses hablan al atardecer en el borde del bosque de Seurasaari.
Tras la ilusoria desaparición del Sol, la oscuridad se instala de inmediato. Regresamos a la parada del autobús con la ayuda de linternas y, poco después, a los acogedores brazos de la sofisticada Helsinki.
