Informes como este valen lo que valen. Helsinki es la puerta de entrada al país considerado, de 2016 a 2023, el “más feliz del mundo”.
El clima de la ciudad, para empezar, y luego la sobriedad de los residentes de Helsinki, generan fuertes sospechas en cualquier visitante del sur de Europa o del trópico. Habiendo llegado desde lo alto de Finlandia para finalmente dedicar unos días a la capital, empezamos a indignarnos por el tiempo.
Em Inari, Oulu, Saariselkä y Kuusamo, nos habíamos golpeado entre -12 y -34º, bien apoyados, incluso agradables, bajo las diferentes capas de ropa y la caricia de un sol ártico o subártico que se empeñaba en estimularnos.
El clima siempre caprichoso de Helsinki
Al llegar a Helsinki son 0º, o un poco menos. Los restos de nieve cubren partes de las calles más oscuras, las orillas de los lagos y parte de la panoplia de monumentos creativos y sofisticados que adornan la ciudad. Nos encontramos ante un ambiente ventoso y gris, salpicado de nieve que ya cae al suelo en forma de agua.
Los lugareños, poco dados al despilfarro, aficionados a una elegante humildad, se refugian en ropas oscuras.
Como es típico en las ciudades que miran al mar, el clima cambia rápidamente. Un día y medio después, el sol reacciona ante la afrenta. A partir de ahí, a partir de las diez y media, de las once de la mañana, estalla. Revelar los verdaderos colores de stadi, todavía sin generar risas ni sonrisas gratuitas en los transeúntes.
Cada pueblo tiene su propia manera de vivir. En la que es la capital más septentrional de la Unión Europea, como en otras de similar latitud, las inclemencias del clima han hecho más raros los momentos en los que la felicidad, la euforia y la interacción superan a la sobriedad.
Una capital luterana, ortodoxa y de otras religiones
Y, sin embargo, bajo el sol brillan los tonos pastel. La cúpula blanca, verde y los toques dorados de la Catedral Luterana, el edificio emblemático de la ciudad, brillan sobre la línea de los tejados.
La rival, la catedral ortodoxa de Uspenski, está hecha de ladrillos, comparable a la moscovita de San Basilio, si le quitamos sus extravagantes decoraciones, casi de Disney.
Fue el emperador ruso Alejandro I quien decretó, en 1814, un impuesto a la importación de sal, destinado a subvencionar dos templos, uno ortodoxo y otro luterano.
Entre los dos pasamos por el Palacio Presidencial. Un soldado solitario y elegante resiste el sacrificio, frente a la guarida, acurrucado bajo un gorro de piel ártica y una gabardina cortavientos.
Nos detuvimos para fotografiarlo a él y a su dignidad sufriente.
Espartano, el soldado apenas parpadea.
Seguimos hacia otra famosa catedral luterana, Temppeliaukio, del año 1969, y mucho más reciente que sus homólogas.
Temppeliaukio nos muestra una arquitectura revolucionaria.
En lugar de estar arriba, está bajo tierra, con paredes de roca y escombros, el altar instalado en una grieta glacial de la edad de hielo.
Su acústica ha demostrado ser tan especial que aquí se celebran frecuentes conciertos y recitales.
Visto desde arriba, parece una lapa incrustada.
La Gran y Emblemática Estación de Tren
La tercera estructura que detectamos elevada respecto a los tejados es la torre de la Estación Central de Ferrocarriles.
En un momento en que Finlandia seguía siendo un Gran Ducado subordinado al Imperio Ruso, el emperador Alejandro II se quejó de que la ciudad necesitaba urgentemente su Helsingin Päärautatieasema.
El zar lamentó que el territorio careciera de conexiones entre el interior lleno de ríos y lagos y la costa del Mar Báltico.
El lugar donde se ubica la estación era, para empezar, un fondo marino.
A Carl Albert Edelfelt, un arquitecto sueco, se le encargaron varios proyectos distintos para la estación. Las autoridades desaprobaron una construcción de madera, que era menos costosa pero altamente combustible.
Validaron uno de sus costosos proyectos, con tres pisos y una fachada de estilo neogótico y neorrenacentista, que se dice que está inspirada en la estación rusa Petergof.
Sobre todo en el crepúsculo, el dúo de granito de los Portadores de Linternas destaca ante usted.
Son guardianes de un resplandor misterioso y secular que seduce a los transeúntes, se dice que con un corte de pelo sugerido por miembros de un movimiento religioso luterano finlandés.
El “Despertar” se originó en dos provincias centrales y orientales. Posteriormente, se adhirió al luteranismo finlandés, considerado actual.
En el siglo pasado, los guardianes validaron la llegada de cientos de miles de junantuomat, traducible como “traídos en tren”, los nacidos en la inmensa campiña del País de los Mil Lagos, que emigraron a la capital.
Lapones, samis, carelios, todos aquellos pueblos que hicieron aumentar la población de Helsinki de 190.000 a principios del siglo XX a los casi 680.000 habitantes actuales.
Capital y única metrópoli de Finlandia
Este número y la confluencia de etnias y lenguas, reforzada por los miles de expatriados atraídos por la insuperable calidad de vida, hicieron de Helsinki la única metrópolis suómi.
El continuo aumento de habitantes de Helsinki nunca representó una restricción. En promedio, hay poco más de tres mil personas por mes.2 de la ciudad. En Lisboa hay casi 5.500 por m2.
Ciudad báltica llena de islas
Cuanto más viajamos, más vemos cómo la abundancia de parques, bosques y otras formas de vida vegetal compensa lo peor del clima.
Pero hay más. Helsinki también está rodeada por una costa de 130 kilómetros, con cientos de islas e islotes en el Báltico.
Ocultan dominios dispares y sorprendentes, algunos atendidos por ferries públicos y compañías turísticas, el resto al alcance de los propietarios de embarcaciones.
Por diferentes motivos visitamos dos de los más importantes, Suomenlinna y Seurasaari, situados en extremos opuestos del casco urbano.
Viajamos al todavía helado Seuraasari. En tiempos de Semana Santa y Semana Santa, allí seguimos una celebración pagana.
La inevitable influencia sueca y rusa
Em Suomenlinna, exploramos la fortaleza construida por Suecia, durante el periodo en el que Finlandia estuvo bajo su yugo, con el objetivo de contener la probable expansión del Imperio Ruso, expansión que, como ya hemos señalado, se cumplió.
El ferry a Suomenlinna sale del Kauppatori, el mercado estrella de Helsinki, un lugar donde se dan cita la comida y bebida tradicional suómi, además de la artesanía.
La ruta del ferry nos permite admirar la fachada histórica y arquitectónica de Helsinki: su Puerto Sur.
Completan esto los muelles alineados frente a algunos de los edificios más antiguos y resplandecientes de la ciudad, edificios que, a medida que el barco se aleja, vemos regresar el protagonismo a la Catedral Luterana de arriba.
Alrededor de la terminal de cruceros de Olimpia la vemos de manera tan prominente que notamos la estatua de bronce cardenillo en honor del emperador Alejandro II, “El Libertador”, su cabeza, lugar favorito de aterrizaje de las gaviotas.
Al haber estado tantos años bajo el yugo ruso y sueco, vecina de estos antiguos imperios, Helsinki sufrió evidentes influencias arquitectónicas y urbanas de Estocolmo y, más aún, de San Petersburgo, la ventana rusa a Europa.
Helsinki carece de la expansión y grandeza de San Petersburgo, de inmensas plazas y palacios como el complejo de la Plaza del Palacio y el Hermitage. Y réplicas palaciegas de Versalles, como los palacios Peterhof y Catalina.
Después de la independencia en 1917, las autoridades se centraron en erigir edificios en honor al nacionalismo suómi, alineado con el progresismo político-social resultante del establecimiento de la república.
Arquitectura y diseño inspiradores desde hace mucho tiempo
Inspirados por el clima austero, para urbanizar, construir, equipar y decorar sin mácula, los países nórdicos formaron a algunos de los mejores urbanistas, arquitectos y decoradores del mundo.
Especialmente durante los años cincuenta, pero también después, Helsinki se benefició del talento de arquitectos y diseñadores finlandeses que, además, aparecían en parejas y tríos:
Alvaar, Aino y Elissa Alto, Eero y Eliel Saarinen, Eero Arnio, Lars Sonck y similares, autores de obras como la iglesia de Temppeliaukio, la biblioteca Oodi, el Salón de Finlandia, el Ateneo, el Palacio de Cristal y el Museo de Arte Amos Rex, el Museo de Arte Contemporáneo Kiasma y muchos otros.
La arquitectura de la ciudad por sí sola nos daría algo que hacer durante más de un mes. Y también está el diseño, al que ya hemos dedicado en un artículo anterior.
Con menos tiempo del que queríamos, sacrificamos tiempo de ocio en terrazas y bares.
En cambio, nos desplazamos a pie, en autobús y a bordo de los emblemáticos tranvías verde-amarillos.
En busca de obras creativas que distingan a Helsinki de otras ciudades importantes del Báltico:
el monumento con forma de órgano musical al compositor Jean Sibelius, en el parque Sibelius.
Luego, la inusual estatua de los tres herreros, uno de los puntos de encuentro favoritos de los habitantes de Helsinki.
Más por el sistema de calefacción instalado bajo la calle Aleksanterikatu que evita la nieve y el hielo, incluso cuando hace -10ºC, que por la compañía de los trabajadores acalorados y desnudos.
Conflictos europeos que dejaron huellas
La estatua, diseñada por Felix Nylund, conserva los daños causados por los bombardeos durante la Guerra de continuación (1941-1944) cuando, en un contexto complejo y amenazador, Finlandia se vio obligada a aliarse con la Alemania nazi, contra la Unión Soviética que bombardeó posiciones nazis en vísperas del inicio de la Operación Barbarroja.
Con el giro del conflicto y la supremacía soviética, Finlandia se vio obligada a ceder definitivamente tres partes de su territorio a la URSS, su “brazo derecho” de Petsamo, la región de Salla y la Carelia finlandesa. Aun así, mutilada, la joven nación suómi sobrevivió al peor conflicto de la historia.
Helsinki sufrió daños por 350 bombas soviéticas, alrededor de 50 edificios destruidos y 90 víctimas mortales. Una destrucción mesurada, si tenemos en cuenta lo que devastó gran parte de Europa y el Mundo.
Para felicidad de tantos forasteros que, como nosotros, lo descubrieron y lo volvieron a descubrir.
