En 1565, el imperio hindú de Vijayanagar sucumbió a los ataques enemigos. 45 años antes, ya había sido víctima de la portuguesa de su nombre por parte de dos aventureros portugueses que lo revelaron a Occidente.
El extremo cónico del subcontinente nunca nos parece menos vasto. Ni las tierras del interior del estado de Karnataka porque nos aventuramos a salir, habiendo tocado ya el borde sur del pico de la India.
Los viajes, interminables e incómodos, continuaron agotándonos a la altura. Casi seis horas de Ooty a Mysore. Tres horas de Mysore a Bangalore. Nueve horas y media de nuevo en tren desde Bangalore a Hozeit. Media hora en rickshaw desde aquí hasta Hampi, el destino que perseguíamos y al que llegamos con evidente malestar gástrico, tras una descuidada comida de tempuras en una de las caóticas estaciones de tren por las que habíamos viajado.
En los últimos 30 minutos de ruta, el escenario se volvió mágico à Mientras el triciclo mal motorizado agonizaba por las tierras rocosas de Vijayanagar. Estamos en el apogeo del verano indio, si se le puede llamar así. El cielo siempre fue azul, nada atenuó el abrasivo calor reflejado retroceda a través del suelo de piedra.
Mowgli, el chico salvaje del Libro de la Selva, tenía poco que ver con estos lugares inhóspitos. Aun así, la posada barata en la que habíamos elegido quedarnos había sido nombrada en su honor. Anhelamos la comodidad de la ducha y la cama como el hijo de Rudyard Kipling anhelaba el vientre peludo de la madre lobo Racsha.
El rickshaw atraviesa los imponentes templos del centro real de Hampi y solo se detiene antes del arroyo fangoso del río Tungabhadra. "Bueno, tengo que quedarme aquí", corta el conductor armado con la fuerza de la evidencia. "Ahora tienes que cruzar en esos botes".
Nos preguntamos si por fatiga, si por malestar, por mucho que examináramos la zona ribereña, no veíamos ninguna embarcación. El conductor no se rindió. “Están, ahí, más abajo. Ve un poco más lejos y verás ”.
Incluso algo sospechoso, así lo hacemos. Solo en el borde de la orilla inferior del río finalmente encontramos una flota de cáscaras de nueces gigantes, coracles, como lo llamaban los barqueros ansiosos por sacar provecho de los pasajeros recién llegados.
Como cualquier recién llegado a bordo de estas barcazas, nos resulta extraño el embarque de pato y más aún la escasa o nula navegación hidrodinámica que prolonga la travesía. Protegido del sol por una jillaba y un turbante, ambos blancos, que contrastaban con la piel de su rostro moreno, el barquero rema de lado a lado sin decir una palabra y siempre con aire de pocos amigos. Pronto descubriríamos que nos había cobrado el triple de la tarifa, sin ningún daño digno de mención, ya que el precio fijo era de unas irrelevantes decenas de rupias.
Poco después, entramos en la Casa de invitados Mowgli que se despliega repartido en varias chozas entre frondosos cocoteros, especies de chozas sobredimensionadas y con la decoración y equipamiento que espera cualquier viajero relajado.
Descansamos e intentamos recuperarnos de la catástrofe alimentaria a la que nos habíamos sometido el día anterior, pero la indisposición no hizo más que empeorar. Sin embargo, en esa noche que ha caído, en lugar de paz y descanso, se nos ofrece el escalofriante descubrimiento de que la casa de huéspedes estaba completamente llena de mochileros israelíes.
De varios viajes alrededor de la Tierra, sabíamos muy bien de su reputación algo soberbia y egoísta tanto con los nativos como con otros viajeros. Además, es más probable que nos afecte su presencia. Confirmando esto, la rave no tardó en comenzar. Para nuestra consternación, duró la mayor parte de la noche.
Para compensar el daño causado por los estruendos psicodélicos y los gritos, dormimos afuera por la mañana. Al salir por primera vez de la bienvenida agridulce de Mowgli, nos sorprende la certeza de que están a unos 45º. Incluso este horno no nos disuade de alquilar bicicletas e ir al gran Hampi.
Cruzamos de nuevo el río, en otra barcaza y ya junto a la mesa. Desde allí, rodeamos el centro sagrado de Hampi Bazaar, entre los enormes templos piramidales hindúes y jainistas donde los sucesivos gobernantes del imperio Vijayanagar adoraban a Shiva, Vishnu y otros dioses.
De 1343 a 1565, este fue uno de los imperios más poderosos del mundo. Esto fue presenciado por el aventurero portugués Domingo Paes y el comerciante de caballos Fernão Nunes. Es muy probable que ambos se hayan cansado de intentar pronunciar correctamente su nombre, hasta que empezaron a llamarlo Bisnaga para evitar el aburrimiento. narrado en "crónico de los Tube Kings”El resplandor civilizatorio y el poder del Estado que, en ese momento, dominaba gran parte del comercio de especias del subcontinente y del océano Índico en alta mar y que se convirtió en el principal socio del Imperio portugués en el sur de Asia.
A los ojos de Domingos Paes, alrededor de 1520, Vijayanagar prosperó visiblemente, financiado por la intensa venta de especias y piedras preciosas. Era comparable a Roma, rodeada de vegetación bien regada por acueductos que traían agua de lagos artificiales.
Hoy en día, Hampi Bazaar, el principal bastión comercial, puede carecer de la grandeza de antaño, pero los vendedores están haciendo todos los esfuerzos diplomáticos para que ellos mismos y la ciudad sean más prósperos.
Sara se aprovecha. Consciente de que nos acercamos al final de la gira por la India, finalmente compra los pantalones brillantes de tela fina con los que ha soñado desde que los vio en Goa. “No tengo tu medida en todos los colores”, comunica con disgusto el comerciante. "Pero puedo coserlos y lo recogerán mañana". Así lo hicimos y así renovamos las relaciones comerciales indo-portuguesas tan prolíficas en el apogeo antes de Hampi.
Luego, rodeamos los templos de Virupaksha y Vittala, a los que también ingresamos para admirar las innumerables columnas talladas, las pinturas y esculturas minuciosas y la gloriosa arquitectura hindú en su conjunto.
Aún y siempre hiperventilados debido al brasero que se siente en todo el estado de Karnataka, exploramos los antiguos establos de elefantes, los baños de la reina y otros innumerables edificios y templos amarillentos a lo largo de los siglos.
Tomamos la carretera que cruza el barrio islámico de regreso al río y hacia el cerro de Anjenadri desde donde esperábamos tener una vista muy panorámica del conjunto. Pero en un momento, los nativos indios y los visitantes nos topamos con la mano y gritamos que no vayamos más lejos, que regresemos al centro. “¡Hay bandidos allá arriba!”, Nos grita una mujer con postura de brahmán. "¡Llevan escopetas y todo!"
Éramos conscientes de que incluso la patria del misticismo y la espiritualidad tenía, de vez en cuando, estas aberraciones.
En consecuencia, cambiamos la marcha hacia paradas más seguras cerca del Tungabhadra. Allí nos topamos con la ensenada de un río que se extiende entre laderas llenas de cantos rodados. Pronto nos dimos cuenta de la multifuncionalidad de la piscina profunda. Mientras descansamos allí, varios búfalos se refrescaron casi sumergidos, como un niño que se zambulle repetidamente desde su mini-barquillo. Al mismo tiempo, un par de nativos ancianos pescaban con la red y mujeres jóvenes envueltas en saris populares lavaban otras prendas igual de exuberantes o más exuberantes.
Continuamos pedaleando afuera por la tarde. Y cuanto más disfrutábamos de Hampi, más nos deleitaba ver que, casi medio siglo después de la capitulación de Vijayanagar, la vida proliferaba entre las deslumbrantes ruinas de Bisnaga.
