Hampi, India

Descubriendo el Antiguo Reino de Bisnaga


pequeño tema
Hampi girl camina por el bulevar frente a uno de los templos hindúes más altos del antiguo Vijayanagar.
vista desde otros tiempos
Fachada amarillenta por el sol poniente de uno de los muchos edificios esparcidos por Hampi.
A orillas del Tungabhadra
Los barqueros charlan mientras no llegan más clientes a su pequeño muelle improvisado.
A punto de irse
Los visitantes indios de Hampi abandonan uno de los templos en ruinas del antiguo reino de Vijayanagar.
Con hampi en mi corazón
Un joven vendedor muestra álbumes de fotografías de Hampi, frente a uno de los templos hindúes principales y más altos del antiguo reino de Vijayanagar.
Alivio al arte
Relieve tallado en la pared de un templo secundario en el antiguo reino de Vijayanagar, en las afueras de Hampi.
esperando pasajeros
Barquero musulmán con un coracle (barcaza redonda) contempla el paisaje del río Tungabhadra, la principal arteria fluvial de Hampi.
Surtido Garrido
Puesto de tinte en polvo de colores brillantes en el centro de Hampi Bazaar.
Remojar
Los búfalos se protegen del intenso calor que se siente en Hampi, en las oscuras aguas del Tunghabadra.
lavanderías hindúes
Las mujeres nativas con sari lavan ropa en un brazo del río Tunghabadra, también utilizado por búfalos, pescadores y la población en general de Hampi.
atisbo dorado
Ruina de un edificio centenario del imperio Vijayanagar, escondido detrás de un bosque de cocoteros.
Seguridad SiS
Guardias de seguridad indios restauran un templo de Hampi, con una entrada entre dos estatuas de elefantes dañadas.
Tiempo de abordar
Los pasajeros se preparan para abordar una gran barcaza coracle que los llevará a través del río Tungabhadra.
Torre del tiempo
Torreta amarillenta por el sol y los siglos, se destaca contra el cielo azul sobre el territorio rocoso de Hampi.
Paciencia india
Pareja tratando de desentrañar las redes de pesca a lo largo de un brazo del río Tungabhadra.
Diversión en el río
Miúdo se baña en el río Tungabhadra, junto a una barcaza coracle que utiliza como plataforma de buceo.
¿Coca-Cola, Sprite o Mirinda?
El vendedor de refrescos está de buen humor, animado por el buen trato que traen las temperaturas abrasadoras en Hampi.
una puesta de sol india
El día termina sobre el paisaje tropical pero rocoso del estado de Karnataka, alrededor de Hampi.

En 1565, el imperio hindú de Vijayanagar sucumbió a los ataques enemigos. 45 años antes, ya había sido víctima de la portuguesa de su nombre por parte de dos aventureros portugueses que lo revelaron a Occidente.

El extremo cónico del subcontinente nunca nos parece menos vasto. Ni las tierras del interior del estado de Karnataka porque nos aventuramos a salir, habiendo tocado ya el borde sur del pico de la India.

Los viajes, interminables e incómodos, continuaron agotándonos a la altura. Casi seis horas de Ooty a Mysore. Tres horas de Mysore a Bangalore. Nueve horas y media de nuevo en tren desde Bangalore a Hozeit. Media hora en rickshaw desde aquí hasta Hampi, el destino que perseguíamos y al que llegamos con evidente malestar gástrico, tras una descuidada comida de tempuras en una de las caóticas estaciones de tren por las que habíamos viajado.

En los últimos 30 minutos de ruta, el escenario se volvió mágico à Mientras el triciclo mal motorizado agonizaba por las tierras rocosas de Vijayanagar. Estamos en el apogeo del verano indio, si se le puede llamar así. El cielo siempre fue azul, nada atenuó el abrasivo calor reflejado retroceda a través del suelo de piedra.

Mowgli, el chico salvaje del Libro de la Selva, tenía poco que ver con estos lugares inhóspitos. Aun así, la posada barata en la que habíamos elegido quedarnos había sido nombrada en su honor. Anhelamos la comodidad de la ducha y la cama como el hijo de Rudyard Kipling anhelaba el vientre peludo de la madre lobo Racsha.

El rickshaw atraviesa los imponentes templos del centro real de Hampi y solo se detiene antes del arroyo fangoso del río Tungabhadra. "Bueno, tengo que quedarme aquí", corta el conductor armado con la fuerza de la evidencia. "Ahora tienes que cruzar en esos botes".

Nos preguntamos si por fatiga, si por malestar, por mucho que examináramos la zona ribereña, no veíamos ninguna embarcación. El conductor no se rindió. “Están, ahí, más abajo. Ve un poco más lejos y verás ”.

Incluso algo sospechoso, así lo hacemos. Solo en el borde de la orilla inferior del río finalmente encontramos una flota de cáscaras de nueces gigantes, coracles, como lo llamaban los barqueros ansiosos por sacar provecho de los pasajeros recién llegados.

Como cualquier recién llegado a bordo de estas barcazas, nos resulta extraño el embarque de pato y más aún la escasa o nula navegación hidrodinámica que prolonga la travesía. Protegido del sol por una jillaba y un turbante, ambos blancos, que contrastaban con la piel de su rostro moreno, el barquero rema de lado a lado sin decir una palabra y siempre con aire de pocos amigos. Pronto descubriríamos que nos había cobrado el triple de la tarifa, sin ningún daño digno de mención, ya que el precio fijo era de unas irrelevantes decenas de rupias.

Poco después, entramos en la Casa de invitados Mowgli que se despliega repartido en varias chozas entre frondosos cocoteros, especies de chozas sobredimensionadas y con la decoración y equipamiento que espera cualquier viajero relajado.

Descansamos e intentamos recuperarnos de la catástrofe alimentaria a la que nos habíamos sometido el día anterior, pero la indisposición no hizo más que empeorar. Sin embargo, en esa noche que ha caído, en lugar de paz y descanso, se nos ofrece el escalofriante descubrimiento de que la casa de huéspedes estaba completamente llena de mochileros israelíes.

De varios viajes alrededor de la Tierra, sabíamos muy bien de su reputación algo soberbia y egoísta tanto con los nativos como con otros viajeros. Además, es más probable que nos afecte su presencia. Confirmando esto, la rave no tardó en comenzar. Para nuestra consternación, duró la mayor parte de la noche.  

Para compensar el daño causado por los estruendos psicodélicos y los gritos, dormimos afuera por la mañana. Al salir por primera vez de la bienvenida agridulce de Mowgli, nos sorprende la certeza de que están a unos 45º. Incluso este horno no nos disuade de alquilar bicicletas e ir al gran Hampi.

Cruzamos de nuevo el río, en otra barcaza y ya junto a la mesa. Desde allí, rodeamos el centro sagrado de Hampi Bazaar, entre los enormes templos piramidales hindúes y jainistas donde los sucesivos gobernantes del imperio Vijayanagar adoraban a Shiva, Vishnu y otros dioses.

De 1343 a 1565, este fue uno de los imperios más poderosos del mundo. Esto fue presenciado por el aventurero portugués Domingo Paes y el comerciante de caballos Fernão Nunes. Es muy probable que ambos se hayan cansado de intentar pronunciar correctamente su nombre, hasta que empezaron a llamarlo Bisnaga para evitar el aburrimiento. narrado en "crónico de los Tube Kings”El resplandor civilizatorio y el poder del Estado que, en ese momento, dominaba gran parte del comercio de especias del subcontinente y del océano Índico en alta mar y que se convirtió en el principal socio del Imperio portugués en el sur de Asia.

A los ojos de Domingos Paes, alrededor de 1520, Vijayanagar prosperó visiblemente, financiado por la intensa venta de especias y piedras preciosas. Era comparable a Roma, rodeada de vegetación bien regada por acueductos que traían agua de lagos artificiales.

Hoy en día, Hampi Bazaar, el principal bastión comercial, puede carecer de la grandeza de antaño, pero los vendedores están haciendo todos los esfuerzos diplomáticos para que ellos mismos y la ciudad sean más prósperos.

Sara se aprovecha. Consciente de que nos acercamos al final de la gira por la India, finalmente compra los pantalones brillantes de tela fina con los que ha soñado desde que los vio en Goa. “No tengo tu medida en todos los colores”, comunica con disgusto el comerciante. "Pero puedo coserlos y lo recogerán mañana". Así lo hicimos y así renovamos las relaciones comerciales indo-portuguesas tan prolíficas en el apogeo antes de Hampi. 

Luego, rodeamos los templos de Virupaksha y Vittala, a los que también ingresamos para admirar las innumerables columnas talladas, las pinturas y esculturas minuciosas y la gloriosa arquitectura hindú en su conjunto.

Aún y siempre hiperventilados debido al brasero que se siente en todo el estado de Karnataka, exploramos los antiguos establos de elefantes, los baños de la reina y otros innumerables edificios y templos amarillentos a lo largo de los siglos.

Tomamos la carretera que cruza el barrio islámico de regreso al río y hacia el cerro de Anjenadri desde donde esperábamos tener una vista muy panorámica del conjunto. Pero en un momento, los nativos indios y los visitantes nos topamos con la mano y gritamos que no vayamos más lejos, que regresemos al centro. “¡Hay bandidos allá arriba!”, Nos grita una mujer con postura de brahmán. "¡Llevan escopetas y todo!"

Éramos conscientes de que incluso la patria del misticismo y la espiritualidad tenía, de vez en cuando, estas aberraciones.

En consecuencia, cambiamos la marcha hacia paradas más seguras cerca del Tungabhadra. Allí nos topamos con la ensenada de un río que se extiende entre laderas llenas de cantos rodados. Pronto nos dimos cuenta de la multifuncionalidad de la piscina profunda. Mientras descansamos allí, varios búfalos se refrescaron casi sumergidos, como un niño que se zambulle repetidamente desde su mini-barquillo. Al mismo tiempo, un par de nativos ancianos pescaban con la red y mujeres jóvenes envueltas en saris populares lavaban otras prendas igual de exuberantes o más exuberantes.

Continuamos pedaleando afuera por la tarde. Y cuanto más disfrutábamos de Hampi, más nos deleitaba ver que, casi medio siglo después de la capitulación de Vijayanagar, la vida proliferaba entre las deslumbrantes ruinas de Bisnaga.

Jaisalmer, India

Hay Fiesta en el Desierto de Thar

Tan pronto como se rompe el breve invierno, Jaisalmer se entrega a desfiles, carreras de camellos y concursos de turbante y bigotes. Sus murallas, callejones y las dunas circundantes adquieren más color que nunca. Durante los tres días del evento, nativos y forasteros observan, deslumbrados, cómo el vasto e inhóspito Thar resplandece de vida.
Goa, India

El Último Estertor de la Portugalidad de Goa

La prominente ciudad de Goa ya justificava el título de “roma del este” cuando, a mediados del siglo XVI, las epidemias de malaria y cólera provocaron su abandono. La Nueva Goa (Pangim) por la que se cambió, se convirtió en la sede administrativa de la India portuguesa, pero fue anexada por la Unión India de la post-independencia. En ambas, el tiempo y la negligencia son dolencias que ahora hacen debilitar el legado colonial portugués.
Guwahati, India

La ciudad que Venera a Kamakhya y la Fertilidad

Guwahati es la ciudad más grande del estado de Assam y del noreste de la India. También es una de las de más rápido crecimiento en el mundo. Para los hindúes y los devotos creyentes en Tantra, no será una coincidencia que Kamakhya, la diosa madre de la creación, sea adorada allí.
Dooars, India

A Las puertas del Himalaya

Llegamos al umbral norte de Bengala Occidental. El Subcontinente da paso a una vasta llanura aluvial llena de plantaciones de té, selva, ríos que el monzón hace desbordar sobre arrozales y pueblos superpoblados. Al borde de la más grande de las cadenas montañosas y del reino montañoso de Bután, por la obvia influencia colonial británica, la India llama esta deslumbrante región de Dooars.
Gangtok, India

Una vida de media pendiente

Gangtok es la capital de Sikkim, un antiguo reino en la sección del Himalaya de la Ruta de la Seda, que se convirtió en provincia india en 1975. La ciudad está en equilibrio sobre una pendiente, frente a Kanchenjunga, la tercera elevación más alta del mundo que muchos nativos creen que alberga. un valle paradisíaco de la inmortalidad. Su empinada y extenuante existencia budista apunta, allí o en otro lugar, a alcanzarlo.
Machu Picchu, Perú

La ciudad perdida en el misterio de los incas

Mientras deambulamos por Machu Picchu, encontramos significado en las explicaciones más aceptadas de su fundación y abandono. Pero cada vez que se cierra el complejo, las ruinas quedan a merced de sus enigmas.
Goa, India

A Goa, Rápido y con Fuerza

Un repentino anhelo por la herencia tropical indo-portuguesa nos hace viajar en varios transportes, casi sin escalas, desde Lisboa hasta la famosa playa de Anjuna. Sólo allí, con alguna dificultad, pudimos descansar.
Tawang, India

El Valle Místico de la Profunda Discórdia

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Meghalaya, India

Puentes de pueblos que crean raíces

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Ooty, India

En el Escenário Casi Ideal de Bollywood

El conflicto con Pakistán y la amenaza del terrorismo hicieron de los rodajes en Cachemira y Uttar Pradesh un drama. En Ooty, vemos cómo esta antigua estación colonial británica tomó la delantera.
Dawki, India

Dawki, Dawki, Bangladesh a la vista

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Shillong, India

Selfiestan Navideño en una Fortaleza Cristiana de India

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Siliguri a Darjeeling, India

El tren de juguete del Himalaya sigue circulando en serio

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Jaisalmer, India

La vida que Resiste en el Fuerte Dorado de Jaisalmer

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