gran sabana, Venezuela

Un verdadero parque jurásico


La gran sabana
La sabana salpicada de palmeras buritis en las que se rodaron escenas de Jurassic Park.
en un río de jaspe
La familia se refresca con jaspe, en el lago formado por la cascada Kamá, una de las tantas imponentes cascadas de la Gran Sabana.
de camino al mundo perdido
Los cargadores transportan suministros para una expedición al monte Roraima.
Gran Sabana Guru
El líder y guía guyanés Alexis, quien acompaña a los visitantes en las expediciones al Monte Roraima y comparte con ellos la sabiduría y las historias de la Gran Sabana.
kama meru
El Salto Meru, uno de los muchos tropiezos del río Aponwao en su camino por la Gran Sabana.
Armas Pemon
Escaparate de pequeñas cerbatanas utilizadas por varios indígenas hoy llamados Pémon, exhibidas para cautivar a los compradores en la cima del Salto Kamá.
algas en jaspe
La vegetación verde prospera en la pulida superficie de jaspe de la Quebrada con el mismo nombre.
sobre la sabana
Los participantes en una expedición a la cima del monte Roraima admiran la vasta Gran Sabana desde una elevación del tepuy
loro rubio
Loro escondido en la vegetación verde alrededor del río Aponwao.
flujo enfurecido
Una lluvia espesa el ya voluminoso flujo del río Yuruani y la fuerza de otra cascada en la Gran Sabana, la Yuruani Fall.
fútbol entre tepuyes
Campo de fútbol cubierto con una vista privilegiada del tepuyes Roraima y Kukenam
Descansa en Jasper II
La familia se relaja en las cálidas y soleadas aguas de la laguna de la cascada Kamá.
Casas Pemon
Chozas étnicas típicas pemón que habitan la Gran Sabana, en las cercanías de Salto Kamá.
pequeño salto
Cascada reducida en comparación con varias otras imponentes al norte de Santa Elena de Uáiren.

Solo la solitaria carretera EN-10 se adentra en el salvaje extremo sur de Venezuela. A partir de ahí, desvelamos escenarios de otro mundo, como la sabana llena de dinosaurios en la saga de Spielberg.

Los casos de quienes visitan Venezuela con ingreso desde su remoto sur no serán muy frecuentes. Es cierto que celebramos la conveniencia de volar desde la ciudad brasileña de Belém a Manaus, completa la ruta desde allí hasta Boavista y luego hasta à frontera en lugar de pagar mucho dinero por un vuelo internacional con varias escalas que nos obligaría a ir a una de las principales ciudades brasileñas y de allí a Caracas, aún lejos de las paradas fronterizas venezolanas que teníamos en mente.

Solo una incidencia pseudo-climatológica del viaje, en particular, deshizo la satisfacción generada por la existencia de una alternativa, reforzada por el hecho de que ni siquiera tuvimos que pasar la noche en Manaos. En las últimas seis horas del primer segmento de autobús, hubo 15 viajes, más de 24 si contamos las esperas en las estaciones de camiones, el conductor apagó las luces y aseguró a los pasajeros con aire acondicionado helado. Incluso con cuidado con los suéteres de manga larga, solo una manta dorada de asbesto crujiente que llevábamos para evitar hipotermias evitó que enfermáramos gravemente en ese autobús del Tártaro.

Llegamos al límite norte de Brasil, después de la 18 h. La Policía Federal cerró a las seis de la tarde y no a las diez de la noche, como nos habían informado. Incluso sin el sello en el pasaporte, continuamos, ilegalmente, a Santa Elena de uairén, una ciudad generada por el descubrimiento de diamantes a unos 100 km de distancia en 1924, que se desarrolló mucho más cuando la única carretera en los alrededores, la EN-10, provenía de El Dorado, a través de ella. Hoy, con casi 20.000 habitantes y muchos trabajadores y visitantes brasileños, Santa Elena fue el pueblo que elegimos como base para descubrir el Grano sabana Venezolano.

El día siguiente nos sirvió casi solo para dormir y recuperarnos de la tortura fluvial, aérea y terrestre a la que habíamos sido sometidos desde la lejana isla brasileña de Marajó, en el delta del río Amazonas, y para regresar a la frontera donde obtuvimos el sellos faltantes. En el segundo día de estadía en un hotel llamado Augusta, finalmente logramos preparar la expedición al Monte Roraima que nos había atraído a esos lugares. Regresamos al hotel seis días después, deslumbrados pero con todos los músculos y tendones destruidos por el difícil viaje hacia y desde la cima del “Mundo Perdido” de Sir Arthur Conan Doyle.

Incluso en toda esta larga caminata, hemos explorado solo una pequeña parte de la vasta Gran Sabana, que se extiende por más de 10.000 km2 e invade los territorios de Guyana y Brasil. La extensión de este dominio geológico salpicado de grandes mesetas rocosas legadas por la erosión prehistórica de una plataforma rocosa infinitamente mayor y el hecho de que nuestro tiempo estaba contado, nos aconsejaba contemplar una continuación vial del descubrimiento. Pronto nos rendimos a la evidencia.

Apenas había salido el sol. Según lo acordado, Santiago ya estaba esperando en la puerta del hotel al volante de un viejo Cadillac blanco. Lo saludamos, metimos nuestras mochilas en lo que quedaba del baúl grande y salimos camino a Ruta EN-10 y de Gran Sabana. Poco después, el comienzo de los madrugadores comenzó a parecer providencial. “Amigos míos, antes que nada tenemos que poner gasolina”. Santiago nos comunica sin ninguna vergüenza. Nos dirigimos a una estación de servicio en las afueras de la ciudad. Tan pronto como llegamos allí, nos entró el pánico. Ese era el momento, pero la línea principal para el gas tenía más de un kilómetro de largo y, junto a las bombas, se ramificaba en varias otras, en comparación, diminutas. “¡No se preocupen!”, Nos tranquiliza el conductor. “Con la carta de guía y los turistas a bordo, no tengo que esperar. ¡Quien causa todo esto son los brasileños que vienen aquí a disfrutar! Las autoridades ya deberían haber hecho algo para evitarlo, pero hay demasiados intereses detrás ”.

No nos tomó mucho tiempo comprender el fenómeno. Gracias al beneficio de la enorme producción petrolera de Venezuela y al subsidio del gobierno, el combustible en Venezuela cuesta cuatro centavos de euros el litro o, como resumieron algunos conductores orgullosos del prodigio pero enojados por el abuso de sus vecinos, menos que el agua o el petróleo. aire. “¡Pagamos mucho más por una botella de agua e incluso por presionar los neumáticos! Pero, en Brasil, cuesta casi un dólar y medio el litro (prácticamente los mismos euros) y los candongueiros lo disfrutan más que nosotros, tanto brasileños como venezolanos. Entran aquí con tanques dobles y bidones ocultos, sobornan a los militares y obtienen enormes cantidades del contrabando. Solo para que os hagáis una idea de cuánto, en Santa Elena, por esto, nos estamos quedando sin profesores y personas de varias otras profesiones ”.

A menos que lo hiciera a tiempo parcial, Santiago aún no había sacrificado a los suyos. Comprometidos con un convenio, el conductor y el guía regresan a la comodidad del cuero viejo del auto y nos conducen hacia el norte, lejos de Santa Elena y cualquier otra urbanización.

Viajamos por una sabana interminable y entre tepuyes (las llamadas mesetas) de diferentes tamaños y formas, allí, especialmente los hermanos Kukenam y Roraima de quienes acabábamos de regresar. El río Yuruani nos acompaña, caprichoso en sus estrechos meandros pero también en su camino más ancho. Lo cruzamos la primera vez. Poco después, desviamos el asfalto y nos dirigimos a la Quebrada de Jaspe, una pequeña cascada que fluye sobre la roca que le da nombre, de un rojo pulido y brillante que contrasta con el verde de las algas que, aquí y allá, la adherirse.

Llueve mucho cuando llegamos al nuevo cruce de Yuruani y EN-10. Las nubes bajas y la neblina desdibujan la forma de los tepuyes pero no perturban la vista intermedia de las Cataratas Yuruani, que hace que se estrellen las aguas color caramelo de una plataforma de seis metros de altura y sesenta de ancho.

Unos kilómetros más y nos detuvimos de nuevo. Esta vez, ante el único escenario de la Gran Sabana casi tan impresionante como el tepuyes.

El camino, elevado allí, revela un mirador à tu izquierda. Desde este punto hacia el oeste, se despliega una llanura verde salpicada de palmeras. buritis que siguen el curso de las corrientes subterráneas. En la grandeza del encuadre, se parecen más a un bonsái. solo los indigenas pemón puede habitar estas tierras. De vez en cuando, queman áreas del llano para que la lluvia haga florecer nuevos brotes, que a su vez atraen tapires, armadillos y ciervos, su caza.

Ese es el escenario que inspiró a Steven Spielberg a crear muchas de las escenas del “Jurassic Park” original, protagonizada por Sam Neil, Laura Dern, Jeff Goldblum y el difunto hermano del mentor de “Life on Earth” Richard Attenborough.

Este mismo escenario que seguimos explorando permanece y permanecerá por muchos más milenios entre islas en el tiempo que cobijan, en sus cumbres, fauna y flora de ese período geológico comprendido entre el Triásico y el Cretácico. Santiago ya no está entusiasmado con eso.

En cierto punto del camino, sentimos que el automóvil se desviaba de la larga línea recta por la que viajaba. No reaccionamos de inmediato, pero el descenso de dos de las ruedas hasta el bordillo y la vista del conductor con la cabeza gacha nos hacen gritarle y tomar el control del volante.

Santiago se despierta y se disculpa sin convicción: “Buscaba algo que se me cayó al suelo”. Era mentira y la tercera vez que nos salvamos de los conductores adormilados en Venezuela, tierra de mucha fiesta y vida nocturna.

Llegamos vivos a los alrededores de Salto Kamá, otra imponente cascada de 50 metros de altura que forma un lago rojizo sobre losas de siempre abundante jaspe.

algunas chozas Pemones flanquean la parte superior del río y los indígenas las utilizan como base para vender artesanías. Antes de bajar, aún experimentamos la increíble precisión de una de las cerbatanas con las que suelen disparar flechas envenenadas. Un poco más tarde aprovechamos los últimos rayos del sol que caían sobre la laguna, nos refrescamos y nos quedamos a relajarnos en el agua tibia en compañía de una familia venezolana de lengua grande.

Santiago se desesperó unos instantes más antes de inaugurar el regreso a Santa Elena. En el camino de regreso, tuvimos que despertarlo dos veces más. Aun así, el anciano admitió que sería mejor dejar la rueda.

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