Las cosas son como son. A pesar de que llegamos tarde a la salida del ferry, nos dijeron que saliéramos de la carretera principal para echar un segundo vistazo al pueblo maltés de Popeye, al otro lado de la bahía de Il-Prajjet.
Fuimos maestros y maestros de una infancia marcada por el prodigioso marinero, alimentado con espinacas. Era difícil de creer lo más destacado y los edificios de dibujos animados surrealistas que Malta le dedicó, encaramado en una losa apretada, entre un acantilado de piedra caliza y una reentrada translúcida, verde esmeralda del Mediterráneo.
Durante un rato contemplamos el pueblo, medio perdidos entre la fantasía y la incredulidad. Hacemos esto siempre que la mesa de salida en la terminal Ic-Cirkewwa nos lo permita.
Sobre las nueve de la mañana abordamos el barco con destino a Mgarr, en la costa sur de Gozo.
Desembarque en Gozo, Entrada a Casa San Giuseppe, en Tiempos de Jacques-Francois de Chambray
La navegación de canales resulta tan fluida como breve. Nos permite vislumbrar por primera vez el islote intermedio de Comino al que planeábamos regresar.
Aterrizamos en Mgarr. Una pendiente nos lleva a un plano más alto de la isla. Poco tiempo después, encontramos el lugar donde nos íbamos a instalar. Hasta entonces, solo teníamos el nombre del responsable: Joseph. Cuando cruzamos el edificio, encontramos que el pórtico de entrada lo identificaba como Casa San Giuseppe y que, elevado al fondo, destacaba un pequeño campanario.
Joseph Portelli, el anfitrión, nos abre la puerta. Nos lleva a un vestíbulo principal. En el camino nos dimos cuenta de que estábamos entrando en un pequeño monasterio o seminario convertido en posada.
Con los precios más religiosos por noche de la isla, atrajo sucesivos visitantes como nosotros, con las finanzas siempre agradeciendo a todas y cada una de las caridades.
Joseph nos explica que ese complejo de configuración monástica fue la casa de Jacques-Francois de Chambray, embajador y alguacil de la Orden de los Hospitalarios, que asistió a la Corte de Lisboa.
Detalle de una fachada inspirada en la guerra de Gozo.
En 1749, el portugués Manoel Pinto da Fonseca, entonces Gran Maestre de los Hospitalarios, nombró a Chambray gobernador de Gozo.
A partir de entonces, bajo el peso de tal responsabilidad, el francés dedicó el resto de su vida a la isla.
El pasado inestable pero resistente de la isla de Gozo
Las islas de Malta fueron atacadas con frecuencia por piratas y enemigos musulmanes en el sur, siempre en busca de los mejores momentos para conquistar o simplemente saquear.
Chambray se dedicó en cuerpo y alma a la construcción de un fuerte que protegería el punto de desembarco y la entrada natural a Gozo, la cala de Mgarr donde habíamos pisado por primera vez.
Aún no habíamos vuelto a abrir nuestras maletas ni siquiera habíamos salido de la costa sur, Gozo ya nos estaba imponiendo su intensa historia. Asombrados, como siempre caminamos en la hermana mayor de Malta, nos apresuramos a adaptarnos a nuestra habitación e inaugurar un viaje por carretera alrededor de la isla.
El agujero azul, debajo de la ventana Longing Dwejra de Gozo
Con el sol saliendo a su cenit, caliente, con ganas de sentir algo de frescor en la piel y el alma, nos dirigimos hacia el norte. Cruzamos Gozo hasta la escarpada costa, que se hizo famosa por la Ventana Azul, o Ventana Dwejra, un arco rocoso que, a casi treinta metros, enmarcaba el azul del Mediterráneo y el cielo de arriba.
Fotogénico, por así decirlo, el arco ha aparecido en varias películas con aspectos destacados de “Furia de titanes” y el clásico “Conde de Montecristo.
La plena notoriedad de la Ventana Azul terminó trágicamente el 8 de marzo de 2017. Ese día, el viento y las olas agitadas por una tormenta provocaron su ya temido colapso.
Eso nos dejó con la atracción que durante mucho tiempo había jugado un papel secundario, el Blue Hole de Dwejra, uno de los lugares de buceo más populares de toda Malta.
Cuando lo identificamos, desde lo alto del mismo acantilado, lo compartían dos o tres bañistas que flotaban, chapoteaban y así convivían en puro deleite marino. Sin previo aviso, se sobresaltaron con la aparición burbujeante de un grupo de buzos que, por un momento, se ven obligados a abrirse paso.
El Blue Hole, una laguna natural en la costa noroeste de la isla de Gozo.
Poco a poco, incluso obstaculizados por la parafernalia que siempre les acompaña, los buzos se van disolviendo. Cuando dejamos la vista sobre esa poza natural, Buraco Azul se volvió a entregar a la ligereza y sencillez de las tangas de los bañistas.
El campo rural y religioso de Gozo, bendecido por la iglesia de Ta Pinu
Desde la costa de San Lorenzo, tomamos el Triq id-Dwejra hacia el interior de Gozo.
En la intersección de la derecha, cortamos hacia Triq ta 'Pinu, la perpendicular que nos conduciría al santuario que había concedido su bautismo.
El camino se pierde en un campo de trigo reseco, del que, aquí y allá, destacaban algunos cactus Opuntia, incluso asados por el sol.
En cierto punto, mucho más prominente que los cactus, destaca la vista de un templo construido en piedra caliza. Medio hundido en una pendiente y de color amarillento, el templo parecía querer camuflarse en la plantación.
Además de no permitirlo, sus más de 60 metros de altura neorrománica obligaron a la iglesia al cielo azul, como para subrayar su función sagrada como puente al cielo.
Hasta 1883, esa misma iglesia fue uno de varios santuarios familiares que sirvieron a la fe de los gozitanos. La historia que perteneció al gentil dice.
A principios del siglo XVII, pasó a ser propiedad de un procurador llamado Pinu Gauci, razón por la que se conoció como Ta Pinu (por Felipe). Pinu Gauci invirtió en la restauración de la iglesia. Lo dotó de todo lo necesario para que allí se pudieran celebrar misas y otros servicios litúrgicos.
Karnmi Grima y la aparición de Nuestra Señora en Gozitan
Aun así, nadie promovió la iglesia en el ámbito cristiano como una campesina llamada Karmni (Carmela) Grima, la versión maltesa de los Tres Pastorcitos de la Cova da Iria, consideremos.
En 1883, Karmni Grima caminaba por las inmediaciones de la iglesia cuando escuchó una voz que le pedía que recitara tres pájaros Marías. A partir de entonces, los malteses creyeron que se habían producido varios hechos milagrosos debido a la Dama de Assumpção a la que se había dedicado la iglesia.
En los últimos tiempos, el Vaticano insistió, a su manera, en consagrar la iglesia. En 1990, el Papa Juan Pablo II lo visitó y celebró la misa allí. Veinte años después, fue el turno de Benedicto XVI de visitar y premiar a los creyentes en Gozo.
Sin embargo, cuando pasamos por allí, estaba cerrado.
Minifundios resecos en verano alrededor de Gharb.
Gharb: uno de los pueblos más gozitanos de Gozo
De Triq Ta'Pinu, cortamos a Triq ta'Sdieri. Por este camino, a través de una inmensidad de chacras ya afeitadas, salpicadas de rollos de paja, llegamos a Gharb.
El nombre le sonaba familiar. Tradujo el pueblo en el extremo occidental de Gozo.
Si Malta sobresalió en su exuberancia cristiana, dentro de sus posibilidades, Gozo insistió en no quedarse atrás. En Gharb, nos encontramos ante un buen ejemplo. Gharb albergaba a poco más de 1500 cristianos y, como tal, seguía siendo una aldea. Aun así, su plaza central parecía aspirar a la grandeza de otras grandes ciudades.
Destacó la Iglesia de la Visitación, un imponente templo barroco, con dos campanarios simétricos y la fachada que da al que se considera uno de los conjuntos arquitectónicos más típicos de la isla.
Plaza central de Gharb, un pueblo con arquitectura tradicional de Gozo.
La plaza está formada por edificios erigidos a finales del siglo XVII y una bandera maltesa roja y blanca que ondea sobre la entrada de la comisaría local, a juego perfectamente con la cabina telefónica británica de al lado. Una vez, un buzón rojo completó el conjunto. Por razones operativas del servicio postal maltés, se eliminó.
Llegamos en época de calor. Encontramos la plaza casi desierta, entregada a su historia. Pronto aparecen dos vecinos que se saludan y charlan a la sombra providencial de la iglesia, supervisados por el trío de mujeres-estatuas que representan la Fe, la Esperanza y la Caridad.
Sin sorprendernos por eso, encontramos que el altar tenía un toque de portuguesidad. Tiene un impresionante retablo que ilustra La Visitación. Lo adjuntó a la iglesia y al pueblo António Manoel de Vilhena, el tercer Gran Maestre portugués de la Orden de Malta.
Nos convertimos en el encanto de Gharb. Con el calor en aumento, la tarde pidió otro descanso para disfrutar del baño.
El Refugio Providencial de Baño de Ramla
Cruzamos la isla de oeste a norte. Un camino rural que aún no habíamos recorrido nos conduce a la inminencia de Ir-Ramla, la bahía de Ramla.
En su inminencia, una carretera de cemento complementaria, mal acondicionada y demasiado empinada para el pequeño todoterreno que estábamos siguiendo, aseguraba la última ruta desde lo alto del acantilado hasta el paseo marítimo.
En Gozo, como en Malta en general, más que en cualquier otro lugar, todos los santos ayudan a descender. Bien, diez minutos después, estábamos entrando en la arena color azafrán de Ramla que esconde ruinas romanas.
Marea vacía en una cala a lo largo del Ramla en el norte de Gozo.
En un nivel puramente mitológico, el extremo occidental de la playa todavía esconde una cueva llamada Calipso, que los malteses afirman haber sido el hogar de la ninfa Calipso que recibió a Ulises durante siete años, antes de que el héroe reanudara su Odisea.
Nos bañamos lo máximo posible en un Mediterráneo seductor, pero no hay profundidad para un gran entretenimiento. Nos tumbamos al sol y nos relajamos del frenesí fotográfico en el que estábamos. Cuando el atardecer empieza a dejarnos a la sombra, comemos helado en uno de los quioscos que atienden la playa. Con el tiempo de descanso y la recompensa lechosa extinguida, volvamos al coche y a las alturas de Gozo.
Mientras nos dirigimos hacia Victoria, la capital de la isla, la segunda ciudad de Malta después de la Valletta aunque con menos de siete mil habitantes, el día estaba llegando a su fin.
Lo pasamos en su prisa. Cuando llegamos, los últimos rayos de luz ya caían sobre la ciudadela de Rabat, como también la llaman los gozitanos.
Por una buena razón, la ciudadela estaba situada en el corazón de la isla y en su cenit. Más vulnerable que Malta, Gozo sufrió bien las incursiones enemigas.
En 1551, en plena fase de expansión de su imperio, los otomanos lo invadieron. Como resultado, los aproximadamente seis mil habitantes de la isla fueron llevados a Trípoli y esclavizados. Esta tragedia devastó a los gobernantes de la Orden de Malta.
Solo casi doscientos años después, se restableció el número de colonos, principalmente con familias que acababan de llegar de Malta. Mientras tanto, la Orden de los Hospitalarios encargó a una comisión de ingenieros que revisara las defensas de ambas islas.
Llegamos a la cima de una de estas fortificaciones. Subimos a una plataforma tallada por muros y pequeños muros conectados por escaleras y servida por un restaurante que disfrutaba de la excentricidad histórica del lugar.
Se encienden las primeras luces en Victoria's Citadel
Desde ese bastión sobresaliente se aprecia el lento amarilleo de las casas que se extienden más adelante, en torno a la iglesia de San Jorge, que se eleva un nivel por encima de las demás terrazas y destaca por partida doble por el rojo vivo de su cúpula.
Finalmente, la oscuridad derrota a Victoria.
La fachada de la Catedral de San Jorge está más iluminada que el resto de casas de la Ciudadela de Victoria.
Regresamos al refugio de Casa San Giuseppe.
El día siguiente amanece gris. Apostando por la recuperación del clima mediterráneo, regresamos al puerto de Mgarr y navegamos hacia la pequeña isla vecina. Como esperábamos, cuando sale el sol, ahuyenta las nubes.
Vuelve a la laguna de Comino, entre la isla de Comino y Cominoto aún más pequeño, el azul turquesa y la translucidez que la hizo famosa. Algunos veleros anclan en su entrada. Los clanes de vacacionistas se instalan a lo largo de las orillas.
Los bañistas se refrescan en el mar cristalino de la laguna de Comino.
Nosotros, caminando por la cima de la isla, admiramos la extensión de la diversión del baño. En el camino de regreso, dejamos de querer resistirlo.
