Llegada temprano en la mañana a la terminal de autobuses en Rangún, nos atragantamos con la inesperada mesa de boletos.
Llevábamos varios días paseando por Myanmar. Nunca la diferencia en lo que pagaron los birmanos el precio de "Extranjero" nos irritó como allí. Nos barafustrada como sea posible. Más que recomendable.
Hasta que un joven de aspecto frágil, incómodo con nuestra indignación, se presta a aclarar: “No vale la pena desesperarse así. Todos los mochileros vienen con el dinero contado para sus largos viajes.
Y todo el mundo está frustrado por esta exploración. Pero debes entender que estas son órdenes del gobierno. Todas las empresas deben seguirlos. De lo contrario, si los descubren, los cierran para siempre ”.
La intervención del niño nunca resolvería el daño que nos haría la discrepancia y los 15.000 kyats adicionales. Aun así, tuvo el don de tranquilizarnos y hacernos dimitir. Cogimos las mochilas. Nos acomodamos en los estrechos asientos del autobús, entre jóvenes monjes budistas y campesinos que vigilaban las cabras y las gallinas que seguían en el techo.
Alrededor de las 10 de la mañana, finalmente nos fuimos.
Viaje caliente entre Yangon y Kin Pun Village
Tranquilizados por el viento caliente que nos masajeaba la cabeza, nos dejamos llevar por el vaivén, los baches y las ventas relámpago que intentaban los sucesivos vendedores ambulantes, cada vez que el autobús se detenía el tiempo suficiente para dejarlos subir.
Durante las primeras decenas de kilómetros, la carretera sigue los meandros del río Yangon. Pronto, entramos en la llamada autopista Rangoon-Mandalay, la carretera número uno en Myanmar. Seguimos apuntando a Bago y allí hacemos una pequeña escala. Una media hora más hacia el norte, llegamos a Hpa Yar Gyi y entramos en la Ruta 8 que corta hacia el extremo sureste de Birmania.
Al principio, podríamos haber seguido una ruta mucho más corta y recta hacia el este. Todo ese arco al que nos vimos obligados se debió a la expansión de otro río primordial en Myanmar: el Sittang.
Como la salida de Bangladesh del Ganges, el último traqueteo del Sittang generó un inmenso delta de pantanos y praderas empapadas que el Océano Índico invadió en forma de Golfo de Martaban.
En consecuencia, las abrumadoras inundaciones generadas por las lluvias monzónicas de estos lugares obligaron a la carretera a cruzar el río cerca de Taung Tha Pyay Kan, ya muy por encima del delta.
Ese cruce fue tan providencial que tenía derecho a un peaje. Más que un simple puente, estábamos cruzando la frontera fluvial entre la región de Bago y el místico Estado de Mon, estado en el que se encontraba el destino final del viaje.
Kin Pun: el transbordo abarrotado a la Roca Dorada de Kyaiktiyo
Alrededor de las tres de la tarde, casi cinco horas de sauna en la carretera más tarde, fuimos admitidos en Kin Pun. Allí, nos unimos a una pequeña y apretada multitud que esperaba ser transportada a una pendiente intermedia que los forasteros llamaban, en inglés, el Nivel Superior.
Un camión con caja abierta aparece de la nada. Poco a poco, el conductor y un asistente hacen que los pasajeros se sienten, más que apretujados, presionados unos contra otros en tablas para hacer de bancos. No todo fue malo.
Cualquiera de los dos puntos habría hecho fotografías enriquecedoras. Eso era, si pudiéramos mover nuestros brazos lo suficiente como para separar las cámaras por encima de los pasajeros que nos aprietan.
Una sucesión de puestos de souvenirs y santuarios religiosos, restaurantes, casas de té y otros llenos de esencias, sustancias y productos recomendados por la medicina tradicional birmana confirman nuestro Nivel Superior.
A pesar del nombre del lugar, la epopeya no paraba ahí.
Los servicios pesados pero providentes de los porteadores del monte Kyaiktiyo
El hotel Golden Rock nos esperaba más arriba. El de arriba era tan empinado que era trabajo para una tropa de porteadores. La mayoría de los pasajeros les confían su equipaje. Estas sherpa de Mon State lo pusieron en grandes cestas y en sus espaldas.
Recompuestos de un descenso inevitable, sudan los muñones y hacen crujir los huesos para cumplir con las entregas en la puerta de los hoteles de los visitantes.
Los porteadores llevan algo más que equipaje. Cuando los devotos ancianos, incapacitados, demasiado obesos o débiles llegan a la base de la montaña, corresponde a los porteadores llevarlos a la cima en camillas de bambú.
Cumplimos con el registro del hotel. Nos tomó bastante tiempo dejar caer las grandes mochilas que ya no necesitaríamos. En esas latitudes, la puesta de sol no tardaría mucho. Cogimos los del equipo. Subimos por la rampa.
Pasamos entre las estatuas espejadas de dos grandes leones dorados. Poco después, a la entrada de Golden Rock, se multiplicó un nuevo desvío de fondos en modalidad “Extranjero”, que tiñe la espiritualidad que creíamos inmaculada en el lugar. Encontramos no solo una tarifa de entrada para extranjeros, sino también una tarifa para cámaras para extranjeros.
Sin tiempo para frustrarnos, despegamos y arreglamos nuestros zapatos. Aun así, con los pies descalzos budistas, sobre la piedra dura y caliente, entre los monjes que creemos devotos, investigamos el complejo.
La hora mágica cuando la roca dorada brilla más
Desde un balcón privilegiado, observamos el lapso en el que el sol naranja el borde de un frente de nubes, sobre las montañas. Estas nubes altas anularon la exuberancia cromática que se esperaba de la puesta de sol. En consecuencia, nos enfocamos en la sutileza del crepúsculo que siguió.
Con el desvanecimiento de la luz, el azul del firmamento se intensifica. Y el oro que rodea la gran roca brilla, ya en su insólita posición.
Incluso casi redonda, a unos 1.100 metros de altitud ventosa, la Roca Dorada insiste en resistir en la punta de una losa pulida que sobresale de la llamada cresta Paung-Laung en las montañas del este de Yoma.
Coronando la Roca Dorada se encuentra la pequeña pagoda Kyaiktiyo (7.3 metros), también dorada. En Bagan, más al norte de Myanmar, los creyentes ricos han construido grandes templos y estupas.
Quienes visitan Kyaiktiyo en peregrinación ayudan a mantener el revestimiento del conjunto desenrollando y pegando en la cara de ese guijarro espiritual pequeñas hojas de oro que compran en la pendiente que precede a la entrada.
Parte de estas hojas cae sobre la losa. Se balancea hacia adelante y hacia atrás con el viento.
Algunos permanecen pegados a los pies descalzos de los creyentes, mientras expresan su fe al sentir y abrazar la superficie lustrosa de la piedra, mientras que otros dejan ofrendas de comida, frutas e incienso.
La leyenda budista que ha apoyado durante mucho tiempo a la Roca Dorada
Cómo llegó Golden Rock allí se explica en una intrincada leyenda. Narra que, a mediados del siglo XI, el puro ascetismo de Taik Tha, un sacerdote ermitaño budista, habrá asombrado al Buda. Como recompensa, Buda le ofreció este mechón de cabello.
Ahora el ermitaño, a su vez, se lo ofreció a su entonces rey, Tissa, con la condición de que lo consagrara en una pagoda dedicada que debía incluir una piedra con la forma de la cabeza de Taik Tha. El rey Tissa lo intentó por todos los medios.
Falló en su búsqueda para encontrar una piedra con el perfil correcto. Desesperado, pidió ayuda a Thagyamin, el rey celestial de la cosmología budista.
Thagyamin tenía poderes sobrenaturales heredados de su padre Zawgyi, un alquimista prodigioso, y de su madre, una princesa Naga, que es, por así decirlo, una semi-divina, mitad humana, mitad serpiente que habita en el inframundo.
Thagyamin recurrió a su formidable fuerza. Cogió la piedra que Tissa estaba recogiendo del fondo del océano y la empujó sobre un barco, mar adentro. Una vez en tierra, colocó la piedra donde está y la admiramos.
Para completar su trabajo sagrado, construyó la pequeña pagoda en la cima de la roca como un santuario para el cabello de Buda y para siempre.
El término mon kyaiktiyo por el que se conoce al santuario se traduce, de hecho, como una pagoda en la cabeza de un ermitaño.
Con el tiempo, esta cabeza de roca se convirtió en el tercer lugar de peregrinación más importante de Myanmar. Solo la pagoda Shwedagon, en Yangon, y la pagoda Mahamuni, ubicada al suroeste de Mandalay, la segunda ciudad del país, la precedieron.
Las mujeres no entran: una determinación budista inusual
Por determinación secular del budismo, se prohíbe la entrada de mujeres en el complejo. Esta prohibición proviene de otra. Según los preceptos de Buda, las mujeres no pueden tocar a los monjes, ya que viven bajo un voto de castidad.
Dado que la piedra en sí emula la cabeza de un monje ermitaño, se les prohíbe acercarse o tocar la Roca Dorada.
Aún así, las mujeres más devotas hacen su propia peregrinación al lugar. En lugar de tocarlo, alaban a Golden Rock desde cierta distancia.
Los vemos sentados fuera del muro de la cerca final que aísla la roca. Rezan y encienden velas después de las velas.
Esa noche, los creyentes que adoraban a la Roca Dorada eran poco más que unas pocas docenas.
Cada año, durante el día de Luna llena de Tabaung lo que ocurre en marzo, se encienden alrededor de 90.000 velas. Iluminada por las correspondientes 90.000 llamas, la roca brilla más que nunca.
Ese día, varios cientos, incluso algunos miles de fieles budistas acuden en masa al monte Kyaiktiyo. Su acceso a la base de Golden Rock está estrictamente controlado. Aun así, el ansiado contacto con el guijarro de Buda se disputa hasta el último centímetro.
Cuenta la leyenda que los creyentes budistas que completan la peregrinación de 13 km desde Kinpun al menos tres veces al año se encuentran dotados de prosperidad y reconocimiento comunitario.
Las posibilidades de complacer a Buda no se detienen ahí. La misma leyenda que hasta entonces había ilustrado y justificado la razón de ser budista y equilibrista de la Roca Dorada, explica que, al llegar al monte Kyaiktiyo, la barca utilizada por el rey celestial Thagyami se convirtió en piedra.
Los creyentes budistas también aprovechan la oportunidad para alabar esta piedra, ubicada a solo 300 metros de la Roca Dorada y llamada estupa Kyaukthanban.
Alrededor de las seis de la tarde, Golden Rock comienza a dar paso al campo nocturno. Solo unos pocos creyentes más resistentes prolongaron su adoración a la piedra de oro.
