armado con varios plumas lleno de archivos MP3, además del conductor, Frank hacía el papel de DJ del coche.
Presentó temas famosos de la música ghanesa, uno tras otro. Después de un tiempo, los mismos, uno tras otro, otra vez.
Tan repetidos que, aun habiéndolos escuchado, en ese viaje, por primera vez, empezaron a generar en nosotros cierta familiaridad.
Durante una buena parte del tiempo, las escuchamos como mera música, incluso si algunas tienen letras demasiado obscenas para lo que estábamos acostumbrados.
A medida que se desarrollaba esta repetición, las melodías más ruidosas nos conquistaron, una de ellas en particular, de la que Frank no conocía ni el autor ni el nombre.
Intentamos descubrirlos usando la aplicación Shazam. En vano. La aplicación no parecía tener una sección de Ghana en su base de datos, así que nos resignamos.
Aun así, resignados, llegamos a Ho, la capital de la región de Volta en Ghana.
Justo a tiempo para asistir a una de las fiestas étnicas más importantes de la región, el Agbamevo, también llamado Kente, por celebrar la profusión y exuberancia de este tipo de tejido tradicional ghanés durante el evento, acompañado de dosis industriales de oro. Agbamevo demostró ser tan exuberante que pronto le dedicaremos un artículo completo.
Carreteras en la región de Volta en Ghana.
Así que avanzamos en la narrativa de Ghana hasta la mañana siguiente.
A las diez de la mañana, tarde y malas horas, salimos hacia la carretera. Únase a nosotros ahora, Nii Tawiah, encargado de mostrarnos el Volta al norte de la capital Ho.
Tan pronto como lo vimos y lo escuchamos, tuvimos la sensación de que estábamos frente a un actor estadounidense que se parecía a Chris Rock.
Ghana DanceHall exige el éxito
Volvimos a instalarnos en el jeep. Frank reactiva el modo de música. Pronto, la variedad de MP3 nos conectará con uno de esos temas que nos tenían intrigados. Conscientes de que Nii pertenecía a una generación superior a la de Frank, le preguntamos si sabía de qué se trataba.
"¿Qué, ni Frank ni Kojo ni Yosi te dijeron qué era esto?" responde Nii, asombrado por la alienación musical del séquito a bordo.
"Este es Vybrant Faya (nombre artístico de Emmanuel Kojo Quayson, una de las nuevas estrellas de DanceHall Ghana. La canción se llama"mampi”. Vybrant Faya es una de las más famosas de la Familia del Movimiento Shatta, dirigida por Shatta Wale ".
Nii nos deslumbra. Finalmente, tuvimos gente para graduarse e informar sobre la escena musical en Accra, Ghana en general. Durante el resto del viaje, especialmente después de regresar a casa, descubrimos más autores y otros temas dignos de Dancehall ghaneses.
Y videos, casi todos algo desarreglados que, aun sin los recursos adecuados, aspiraban al glamour, la complejidad y la promiscuidad visual propia de los canales estadounidenses como MTV y el último Trace.
Más tarde, a nuestro regreso a Portugal, supimos que Vybrant Faya había fallecido aproximadamente un mes después de haber escuchado el contagioso “Mampi” por primera vez.
A pesar de su juventud, condición física e irreverencia, no pudo resistir el enamoramiento de un motociclista que viajaba a gran velocidad por una de las carreteras más frenéticas de la capital Accra, la Carretera Tema.
De camino a Remoto Amedzofe
Esa mañana, a millas de distancia de imaginar una tragedia así, dejamos a Ho señalando un pueblo de Amedzofe, encaramado al pie de una de las excéntricas alturas de Ghana, el Monte Gemi.
Una hora más tarde, entramos en el pueblo, un conjunto de casas en tonos pastel con techos de hojalata rojiza u otra chapa, descubriendo así el panorama desde un punto más alto.
Las casas de Amedzofe rompen el verde predominante alrededor de Monte Gemi.
Frente y encima de estas casas, sobresalía una gran colina verde en forma de pecho. Una densa niebla, entre gris y azulada, encerraba a Amedzofe como un invernadero y parecía acariciar la cima de la colina.
Los guías ghaneses nos llevan a las instalaciones turísticas locales, sede de la ambición de hacer del Monte Gemi una visita obligada para el turismo ghanés.
Allí nos presentan a Satoshi Okubo, un joven japonés destacado por una organización de cooperación y voluntariado en el extranjero.
Satoshi nos cuenta sobre su experiencia de vida en Amedzofe, cómo se había integrado mucho más rápido de lo que esperaba.
Cómo pensé que la gente de allí merecía una vida más generosa que la que tenían, por qué habían convencido a la GTA (Autoridad de Turismo de Ghana) de traer periodistas de viajes extranjeros allí.
Su desafío nos anima a fotografiar la belleza natural y el alma de ese lugar.
Salimos en un pequeño séquito. Empezamos caminando entre las casas. Hasta que Nii corta a la base del montículo, al sendero que conduce a su pezón y los prados generosos y ventosos que se extienden fuera de la vista detrás de ella.
Casa de Amedzofe al pie del monte Gemi.
La conquista fácil del monte Gemi
El sendero se vuelve empinado y se pierde en la hierba que la niebla seguía creciendo. Uno de sus raros meandros revela un crucifijo resaltado en verde amarillento.
La cruz marcó el cenit de la colina, a 700 metros sobre el nivel del mar, a menos de 100 metros por debajo de la elevación más alta de Ghana.
Caminante se acerca a la cruz en la cima del monte Gemi, por encima de Amedzofe.
Cuando lo alcanzan, mal preparados para tales esfuerzos, Kojo y Yosi lo ocupan, uno a cada lado, en modo de recuperación y contemplación sincronizadas. Los fotografiamos a ambos en su percha.
Cuando pasamos a la parte trasera de la cima, nos sorprende una familia dispersa a lo largo del umbral marcado por la niebla, emocionada por las fotos grupales especiales y los selfies que se estaban tomando allí, con la niebla y el pueblo cercano de Gbadzeme al fondo.
Familia fotografiada en la cima del monte Gemi.
En esa cumbre, todavía aprendemos sobre las curiosidades coloniales del lugar.
La forma en que los alemanes la colonizaron, a finales del siglo XIX, en torno a una Escuela de Misión, se dice que fue una de las pocas en su Togo que les dio un clima fresco comparable al de Alemania.
Visitante de Monte Gemi, tómate una orgullosa selfie.
La génesis germánica del bautismo de monte
En 1939, veinte años después de la derrota de los alemanes en la Primera Guerra Mundial y la pérdida de Togo, dividido entre franceses y británicos, se permitió a los misioneros alemanes regresar y reanudar su trabajo de evangelización.
En esa ocasión, levantaron una cruz en la cima del cerro que se conoció como Gayito. Dado que sus instituciones coloniales fueron administradas por tal Instituto Alemán de Misiones Evangélicas y debido a que este acrónimo estaba inscrito en la base de la cruz, con el tiempo el Monte se conoció como GEMI.
Cruz de Amedzofe celebra un jubileo religioso del pueblo.
Ghana y Togo, este último país que, si no fuera por la niebla, también veríamos desde lo alto de la colina, solo se independizó en 1957 y 1960, de los británicos y franceses.
Con la niebla descendiendo a plena vista y una ligera lluvia poniéndose en Nii y Kojo anticipan la salida aún más al norte, hacia las cataratas Wli, imperdible, aunque solo sea porque, con 80 metros, eran las más largas de Ghana y, así nos aseguraron. , de África Occidental.
Retrocede en busca de las cascadas de Wli
Cubrimos la mayor parte del camino a lo largo de un camino de tierra roja lleno de baches. Alrededor de las 15 h, nos instalamos en un restaurante-terraza al costado de la carretera, a pocos kilómetros del territorio togoles.
El almuerzo tardío da lugar a intrincadas conversaciones que, en cierto momento, ya involucran la esclavitud de la región de Gold Coast, y el papel de los líderes tribales africanos y europeos, incluidos los portugueses. Nubes negras como la boca, que aparecen sin previo aviso al otro lado de la frontera, interrumpen el debate.
Cortamos la comida. Salimos corriendo hacia el comienzo del sendero de la jungla que conducía a las cascadas. Lo cubrimos en menos de los 40 minutos esperados, al lado de un río que, a intervalos, se desbordaba sin apelación.
La última caída de las cataratas Wli genera un rocío generalizado que riega el bosque circundante.
Finalmente, dejamos el espeso bosque por el claro que precedía al acantilado de la cascada. Una mezcla de lluvia y el rocío del flujo vertical que el viento soplaba en nuestra dirección nos mojó en tres etapas. Nos mantuvo empapados durante casi una hora.
Húmedos e inesperadamente fríos, luchamos por fotografiar las cataratas Wli en esa grandiosa escena fronteriza, contra las inagotables gotas y gotitas que manchaban nuestros lentes.
Retiro forzado por una llegada meteorológica a Togo
Mientras tanto, casi anfibio, Togo reforzó el batallón de nubes que enviaba sobre Ghana. La ráfaga llegó a ser tal que nos obligó a correr en retirada hacia el automóvil, temerosos de que una inundación pudiera atraparnos en las orillas del río, a veces embarradas y a veces pantanosas.
Torrent en la continuación de Wli Falls.
Regresamos sanos y salvos. La lluvia solo se entregó a la entrada de Ho.
De regreso al hotel, tomamos vigorizantes duchas. Cenamos sopas aún más picantes que el picante medio de los días anteriores, caldos ghaneses rojizos que, más que sudar, nos dejaban hiperventilados.
A la mañana siguiente, agotados por las conmociones meteorológicas del día anterior, dormimos demasiado. Al irnos, Frank, Kojo y Yosi nos llevan al resplandeciente albergue de la zona, el Senchi Royal de Akwamu, recién construido a orillas del río Volta.
Senchi, Akwamu Gorge y el majestuoso río Volta
Hartos de nuestro deseo de explorar, Kojo y Yosi se instalan allí y hacen todo lo posible para pasar la tarde bebiendo. cócteles.
Los pescadores maniobran canoas a lo largo del río Volta.
Insatisfechos, exigimos un regreso en barco por el Volta que estaba programado. Kojo y Yosi ceden. Conscientes de que lo haríamos a bordo de una lancha rápida de súper lujo, se unen a nosotros.
Hasta que se dieron cuenta de que, en medio de la confusión del programa y la desprogramación, también habíamos reconfirmado un recorrido complementario
Intimidado por el esfuerzo físico, el dúo inseparable de GTA regresa al hotel y, esperamos, a los cócteles. Seguimos a un guía que el hotel había recogido para nosotros hasta la cima de la pendiente de Akwamu Gorge.
Meandros y tramos del río Volta, en territorio Akwamu.
Terminamos la ruta una vez más empapados, en lugar de por la lluvia, por la humedad y la condensación agravada por la vegetación sobre el río.
Aun así, hecho con agua sudorosa, admiramos el gran río Volta y la ciudad de Atimpoku, con sus casas al norte del puente Adomi.
El puente que cruza el río Volta en las cercanías de Akwamufie.
Volviendo al nivel del río, visitamos el Palacio Akwamufie (Bogyawe), actual trono de Odeneho Kwafo Akoto III, Rey del Estado de Akwamu, uno de los muchos dominios tradicionales semi-tribales que, a pesar de su condición de nación, sobreviven en Ghana.
Como los testimonios más diversos de la grandeza del pueblo Akwamu sobreviven en el palacio, comenzando por la llave del castillo de Christianborg, que los Akwamu conquistaron en 1693 a los colonos que también eran esclavistas del Reino Dano-Noruego. Ya despues de la El período dorado portugués se consolida alrededor del fuerte de Elmina.
Por inverosímil que parezca, la historia cuenta que Nana Asamani, entonces rey Akwamu, vendió el castillo a los daneses-noruegos por 12 kg de oro.
Sin embargo, conservó las llaves del castillo. Hoy en día, son uno de los principales atractivos del Palacio Bogyawe.
De vuelta en el hotel Senchi, Kojo y Yosi se quejaron de que nuestro retraso nos haría entrar en el peor tráfico de Acra.
De hecho, llegamos tarde. Y en los malos momentos.
