Por los Campos do Gerês y las Terras de Bouro

Como por un mero capricho fluvial, el Cávado decide multiplicarse.

Hay varios brazos anchos del río que se extiende sin ceremonias las cordilleras de Gerês hacia el interior. Desde los 829 metros de altitud del mirador de Pedra Bela, pudimos divisar uno de ellos, contenido por la brusca pendiente del desnivel.

Todavía vimos un segundo vistazo, mirando al noroeste. Y finalmente, un tercero apuntaba al suroeste, la dirección del flujo principal del río.

En la planta baja, en sus orillas, las aldeas en una fila anunciaron la ciudad balneario que da la bienvenida a la mayoría de los vacacionistas y usa y abusa del nombre de la región.

Vista de un brazo del río Cávado desde el mirador de Pedra Bela.

Allí, Gerês tiene su núcleo civilizatorio y logístico. Como regla general, a medida que nos alejamos del pueblo, la tranquilidad aumenta de tono. Las excepciones son los pequeños obsequios de la naturaleza con una reputación a la altura de su belleza. Este es el caso de la cercana cascada de Arado.

Cascata do Arado: tan ansiada como difícil de alcanzar.

Cuando nos asomamos, una pequeña multitud se apresuraba a llegar al borde de la barandilla de observación. Las autoridades del parque nacional desalientan el acceso a las piscinas naturales excavadas en el granito que suministra la cascada. Aun así, una pareja había ascendido allí. Mostró su exclusivo área de juegos para bañarse y generó una envidia creciente en la audiencia de este lado del cañón.

Éramos de los que, incluso a esa hora temprana, ya soñábamos con bucear y chapotear en rincones tan deslumbrantes. Resignados a la falta de tiempo y oportunidades, migramos a un escenario similar.

Filipa Gomes, oriunda de Campo do Gerês, continúa guiándonos por las áreas donde creció. “Vámonos a Mata da Albergaria. ¡Debe haber mucha menos gente y también hay una pequeña cascada donde mis padres y yo solíamos ir! "

Como hazaña simbólica, cruzamos la frontera española de Portela do Homem. Filipa nos deja al comienzo de uno de los senderos ineludibles de la zona, parte de Geira.

Así se conoció un camino militar que los romanos construyeron entre El Salvador e Asturias Augusta (Astorga, España). En relación con otro que une la Portela do Homem con (Castro) Obrero

Hitos de Geira, en la margen izquierda del río Homem.

Las moras irresistibles de la antigua Geira romana

Este camino habría sido catalogado como Vía nº18 de la cuadrícula de Antonino, una compleja red por la que transitaban las legiones de soldados y sus líderes romanos. Construida alrededor del siglo I d.C., la Geira medía 215 millas, y cada milla correspondía a mil pasos.

Depende de nosotros caminar y disfrutar del paisaje y los hitos cilíndricos legados por los romanos en una pequeña parte del tramo comprendido entre los kilómetros XXVII y XXXIV.

Filipa cogió la furgoneta en la que nos transportaba hasta el final de este tramo, con la idea de recogernos al final de la ruta. Un imprevisto provocó que tardamos mucho más de lo esperado y que decidiera adelantarse al encuentro. Los bordes del sendero estaban llenos de zarzas.

Las zarzas, a su vez, estaban cargadas de moras maduras y jugosas. A media mañana, cuando se acabó el desayuno ligero, no pudimos rechazar el banquete. Como resultado, completamos la distancia en uno de los tiempos más lentos del que no habrá registro.

De un momento a otro, el sendero revela el lecho rocoso del río Homem y su meandro lleno de pozos y lagunas fluviales cristalinas compartidas por cuatro o cinco afortunados bañistas. En detrimento de nuestros pecados, nuevamente nos vemos obligados a continuar sin una parada recreativa.

Vilarinho das Furnas sumergido, Terras de Bouro arriba

Más adelante, el Hombre se abre al gran embalse contenido por la presa de Vilarinho das Furnas que, en 1971, sumergió el pueblo homónimo. En meses de extrema sequía, el agua de la presa cae a tal punto que quedan al descubierto las ruinas del pueblo. Pese al compromiso del verano, no era algo que esperar allí.

En cambio, cruzamos Man en la cima de la presa. Ascendemos a través del paisaje rocoso y abrupto al norte del río. Solo paramos nuevamente en Brufe, un pueblo a salvo de la inundación generada por la presa pero víctima del lento drenaje de sus pocos habitantes.

Desde mediados del siglo XIX, más de la mitad del centenar de habitantes de Brufe se han marchado de una forma u otra. Ahora quedan menos de cincuenta, almas que resisten el tiempo y el destino como las cestas de granito en las que durante mucho tiempo han almacenado su sustento.

Las tierras que seguimos atravesando son de Bouro.

Al igual que los Búrios, tribu germánica que llegó al oeste de la Península Ibérica (incluida Galécia) con los suevos, a principios del siglo V y que se asentó en esta precisa zona montañosa entre los ríos Cávado y Homem.

El río Cávado se multiplicó visto desde una cresta sobre el monasterio de São Bento da Porta Aberta

Los burianos, los suevos y los visigodos

Poco después, el Reino de Suabia fue anexado por los visigodos que invadieron Hispania Romana y Galécia Sueva sin apelación. Los Burios se quedaron. Se ajustaron al dominio y las formas visigodas. De tal manera que resisten en nombre de la región y en la genética de su gente.

Los burianos llegaron con creencias y costumbres paganas. Pero a finales del siglo VI, los monarcas suevos (varias teorías apuntan a diferentes reyes) ya habían cedido a la acción evangelizadora de los misioneros que trabajaban en la Península Ibérica.

Cómo la Historia de Regiones de Gothorum, Vandalorum y Suevorum, obra del arzobispo Isidoro de Sevilla, fue el obispo Martinho de Braga quien logró su conversión, influenciado por el rey Teodomiro, considerado el primer monarca cristiano ortodoxo de los suevos. Esta es, sin embargo, solo una de las varias postulaciones que defienden el protagonismo de monarcas, misioneros y distintas épocas.

Independientemente de cómo sucedió, las Tierras de Bouro se volvieron cristianas. Con el tiempo, de ortodoxo a católico. Templos litúrgicos y de granito de la antigua fe salpican el paisaje. Algunos son más excéntricos que otros.

Fachada de la iglesia de Santo António de Mixões da Serra, en Valdreu, Terras de Bouro

La iglesia mítica de Santo António de Mixões da Serra

Desde Brufe nos dirigimos a Valdreu. Allí encontramos el Santuario de Santo António de Mixões da Serra, una iglesia con arquitectura poco convencional y orígenes en los albores de la época medieval.

Subimos una escalera que conduce a una cresta rocosa. Desde allí se proyecta la clásica estatua del patrón San Antonio, sosteniendo un Niño Jesús y, al mismo tiempo, la Biblia.

Desde ese cristiano alto, admiramos las casas y pequeñas granjas esparcidas por el entorno salvaje. Y, justo debajo, la parte superior de la iglesia, con sus torres gemelas destacando sobre el frontón.

En junio, la iglesia de Santo António de Mixões y el gran atrio frente a ella son el escenario de una ceremonia religiosa inusual, la Bendición de los Animales. Se dice que la tradición surgió en el siglo XVII (otras fuentes remontan su génesis a principios del siglo XX).

Habrá sido criado por una plaga que se extendió a esos confines y mató a buena parte del ganado de la región. Necesitando los animales, devastados por su muerte, los vecinos le prometieron a Santo António que le construirían un templo si cesaba la epidemia.

La bendita bendición de los animales

Santo António cedió a las oraciones de los creyentes y le construyeron una capilla en la cima de la montaña. Además del edificio, la gente de la región comenzó a llevar sus animales, desde vacas hasta perros y gatos, decorados con flores, cintas y otros adornos a la iglesia de Mixões da Serra. Allí asisten a misa.

Luego, el párroco rocía a las criaturas con agua bendita y reza por la debida protección divina.

Desde Mixões da Serra, apuntamos a Santa Isabel do Monte. En el camino pasamos junto a manadas de cachenas y vimos otra, hecha de arboledas, pastando sobre una alfombra de helechos y aulagas, debajo de un fuerte de grandes cantos rodados de granito. Todos los animales que vimos parecían estar en perfecta salud.

Más que salud, un vigor y destreza física solo posibles en una región verde y fértil como aquella en la que seguimos dando vueltas.

Iglesia de Santa Isabel do Monte, entre campos de maíz y otros campos agrícolas

Las Tierras de Bouro además de Santa Isabel do Monte

Filipa Gomes tenía un cariño especial por Santa Isabel do Monte. Un cariño adicional que asimilamos rápidamente.

Allí, las aldeas parecían aún más remotas y orgullosas que las de otros lugares. “A veces paso por aquí y tengo que reducir la velocidad porque los animales deambulan por todas partes.

Los cerdos, las gallinas, las cabras, ¡es todo de ellos! Y circulan tan pocos coches que los animales cruzan la carretera sin mayores preocupaciones. De hecho, pasamos por cerdos, rosados, gallinas y hasta pavos entregados a una frenética búsqueda de alimento en el suelo.

Después de los abades, la Casa dos Bernardos, versión laica

Filipa nos llevó a otro elegante edificio secular, la Casa dos Bernardos, una vez habitada por los abades (cistercienses) Bernardos y, desde la época crucial de la nación portuguesa, parte del Couto do Mosteiro de Bouro, un dominio que les fue donado por el propio rey Afonso Henriques.

Allí nos asombró el hórreo más largo del municipio de Terras de Bouro, una imponente caña de 16 metros de largo y según la descripción histórica: “capacidad para recoger 18 carretillas de pan” (leer mazorcas de maíz).

Gran hórreo en Casa dos Bernardos, en Santa Isabel do Monte

Filipa nos presenta a Dª Leopoldina. La anfitriona abre la puerta de la capilla de la casa y revela la decoración luminosa, con evidente inspiración ingenuidad de la pequeña nave de la capilla.

La tarde estaba llegando a su fin, pero Filipa guardaba un último lugar especial en nuestras mangas. En un momento determinado dejamos la carretera asfaltada por un camino de tierra accidentado que discurría por la pendiente.

Avanzamos un poco más, chocando. Solo paramos al otro lado de la cresta en un mundo diferente y mucho más abierto que Terras de Bouro.

A partir de entonces, tuvimos un escenario complementario al mirador de Pedra Bela, donde habíamos comenzado la jornada. Subimos a los acantilados de granito más cercanos y lo disfrutamos. Justo debajo, el gran monasterio de São Bento da Porta Aberta parecía bendecir el fluir del Cávado, “estrellado” como estábamos acostumbrados a verlo.

João Vieira. Todavía hay pastores así.

Nos entregamos a esta contemplación cuando el sonido de las campanas nos llamó la atención. Detrás de nosotros, un pastor con una azada al hombro seguía a un rebaño de cabras.

Lo fotografiamos acercándose poco a poco. Ya junto a nosotros, el pastor lanza un "¡mira que todavía rompes esas cámaras de tanto disparar!".

Fue el comienzo de una larga conversación en la que João Vieira no dejó de sorprendernos. El recién llegado tenía cuarenta y tantos años. Fue pastor la mayor parte de su vida, como lo habían sido su padre y su abuelo. Poseía 50 cabras que criaba junto a la iglesia de São Bento.

El pastor de cabras João Vieira durante un descanso en su pasto para conversar.

"¿Los lobos?" te preguntamos. "¿Entonces no están caminando allí?" nos asegura. “Solo yo, veinte cabras ya me han matado. ¿Que hace la gente? Mira… nada, tratamos de mantenerlos alejados pero no siempre es fácil. ICNF dice que deberíamos tener un perro por cada diez ovejas o cabras.

Pero, ¿quién paga la comida para perros? Dicen que tenemos derecho a conseguir los perros gratis cuando los lobos matan a los animales pero, si me preguntas, eso, para mí, ¡es una farsa que ni abro las cartas que me envían! ”.

Fin del día (de nuevo), muy por encima de Cávado

Mientras hablábamos, el teléfono celular del pastor sonó una y otra vez. João Vieira, respondió en una ocasión. "Whoa, ¿qué quieres ahora? Hemos hablado mucho hoy, ¡no ves que estoy ocupado! Estoy aqui con algunas personas."

Nos dimos cuenta de que la compañía de gente nueva le agradaba enormemente. Tanto es así que el pastor dejó que las cabras siguieran su camino y continuó inaugurando historia tras historia. “Ahora, para terminar, solo voy a contarles esto más. Estás mirando el monasterio ahí abajo.

El pastor João Vieira persigue las cabras de su rebaño en una cadena montañosa sobre el monasterio de São Bento da Porta Aberta.

Sabes, incluso fui a misa. Una vez, cuando tenía 15 años, en confesión, ¡el cura decidió preguntarme si iba con las niñas! Te digo algo. Incluso era un niño, pero estaba tan enojado que nunca volví a poner un pie allí ".

El celular volvió a sonar. João Vieira rechazó una vez más la llamada. Se despidió y corrió tras las cabras que llevaban mucho tiempo impacientes.

Nos asombró verla desaparecer en la inmensidad de la sierra de Peneda-Gerês y las antiguas Terras de Bouro, con las de Montalegre y Barroso Al borde.