nos acercamos medianoche.
Mientras subimos a dirección a las tierras altas del lago Myvatn, escaneamos el espejo retrovisor. Notamos que las nubes se abren. Que develan un cielo de varias tonalidades ardientes que se extiende hasta el océano Áártico e à superficie gélida de la costa norte de Islandia.
La excentricidad boreal de esa puesta de sol nos invita a detenernos à borde helado. Disfrutamos de su desenvolvimiento durante unos minutos, hasta que el viento gélido nos lleva a la ilusión de confort térmico que impone la ruina de la gran estrella.
Tomamos lo que tomamos. Pronto, regresamos al cálido refugio del automóvil.
Brevemente. Unos kilómetros más adelante, una nueva visión incandescente nos asombra, esta vez paralelepípedo, aún más resplandeciente en la noche cercana a la que se había asentado.
Investigamos eso OVNI encaramado con el cuidado que se merecía, sobre todo porque una pendiente resbaladiza y un espacio abierto lleno de agujeros cubiertos de nieve lo separaban del costado de la carretera.
Invernadero geotérmico en un entorno nevado entre Husavik y Myvatn.
Invernaderos Algo Extraterrestre de Islandia
A pocos metros de la carcasa de vidrio deslustrado, notamos contenido 100% vegetal. Confirmamos lo que ya se nos había ocurrido: era un invernadero islandés.
El sol, que en aquella primavera invernal resistía todavía casi dieciocho horas sobre el horizonte, llegaba con rayos tan insípidos que apenas estimulaban la piel y los sentidos.
Estábamos a punto de entrar en los meses suaves de Islandia. Calculamos que el clima de tus antípodas meses era mucho más duro.
Y, sin embargo, a excepción de la más mínima luz del día, durante la mayor parte del año, la Islandia casi ártica incluso se ve favorecida.
El clima subártico aún generoso de Islandia
Lo rodean dos corrientes oceánicas, el Atlántico Norte y el Irminger.
Mantienen el océano circundante libre de hielo y suavizan las temperaturas invernales que de otro modo serían mucho más extremas que el promedio normal de 0 ° C en las tierras bajas costeras del sur y -10 ° C en las tierras altas del interior.
El vapor revoloteando identifica la presencia de géiseres en las cercanías del lago Myvatn.
En una dimensión localizada, la intensa actividad volcánica contribuye a calentar y preservar vastas áreas de la isla menos heladas.
Este es el caso de los volcanes, fumarolas y géiseres alrededor del lago Myvatn, que pronto exploraríamos.
Con el tiempo, los islandeses han aprendido como ningún otro pueblo a vivir con su delicada geología.
Y manipular la concentración de volcanes a favor de la generación de energía geotérmica, calefacción y algo de producción de electricidad.
Cables eléctricos en una llanura en la costa sur de Islandia. Una parte importante de la energía del país (incluida la electricidad) proviene de origen geotérmico.
Competencia geotérmica de Islandia
Hay cinco grandes plantas de energía geotérmica que producen una cuarta parte de la energía de Islandia.
Casi el 90% de los edificios del país están equipados con calefacción geotérmica y agua caliente.
Teniendo en cuenta que el 75% de la electricidad del país proviene del agua, es evidente que los islandeses confían en que su nación ya no depende de los combustibles fósiles y lo menos posible de todo tipo de importaciones.
Más tarde, nos dimos cuenta de que el excéntrico invernadero que habíamos estado examinando era solo uno de muchos, mantenido caliente desde las profundidades de la isla.
Formaba parte de ese ambicioso plan de sostenibilidad.
Un pequeño estanque en el entorno rocoso de la Laguna Azul, con la planta geotérmica de Svartsengi al fondo.
Producción vegetal de invernadero que apenas reduce los precios
Debido al breve período de primavera-verano, solo los tubérculos y verduras más resistentes al frío, como las papas, los nabos, las zanahorias y el repollo, se pueden cultivar al aire libre.
Invernaderos como esos aumentaban en número ante los ojos en lugares estratégicos del país. Permitieron generar, en cantidades cada vez menos limitadas, tomates, pepinos, pimientos, flores, plantas e incluso plátanos, uvas y otro manjar tropical.
Como podríamos sufrir en nuestra piel, la producción de invernadero hizo poco por cambiar el precio del aislamiento insular y septentrional de Islandia:
“Son 3500, o 3700 o 4000 coronas (24, 25 o 27 €)” nos informaron cortésmente las cajeras de los supermercados donde nos abastecíamos mientras recorríamos la isla.
"¿Paga en efectivo o con tarjeta?" Cada vez que escuchamos el total, esa era la pregunta que menos nos preocupaba.
Invariablemente, mirábamos dentro de la canasta y tratábamos de averiguar si habíamos colocado algo por error en ella o si habíamos exagerado. Pero no. Solo se confirmó lo poco que queríamos.
Llenamos la bolsa, le dimos la espalda. Continuamos nuestro viaje resignados y siempre emocionados por la magnificencia geológica cálida y fría de esos lugares.
Fumarolas, géiseres y otras fuentes geotérmicas
Después de dar la vuelta a la isla, nos instalamos en Reykjavik. Desde la capital partimos para incursiones estratégicas en las zonas imperdibles de los alrededores.
En uno de ellos, paramos en el valle de Haukaladur. Hay otros tres valles del mismo nombre en Islandia. Solo este alberga una vasta área geotérmica que los colonos vikingos informaron en 1294, que se había formado poco tiempo antes, por acción sísmica.
De hecho, los terremotos continúan activando y desactivando estas fuentes, como sucedió alternativamente en julio de 2000.
Agua abrasadora de las entrañas de la Tierra, a punto de brotar desde 15, 20 metros o más de altura.
Leímos de antemano que estos eran dos de los géiseres más famosos del valle, el Strokkur y el otro, el Geysir (un término derivado del verbo nórdico antiguo geysa para gush).
El Geysir resultó ser el primer géiser conocido por los europeos modernos, descrito en una obra impresa y finalmente adaptado como la nomenclatura mundial del fenómeno.
Bueno, pronto nos dimos cuenta de que era tan famoso como caprichoso. Por regla general, solo estallaba en cuatro o cinco ocasiones solemnes al día. No dudamos, por tanto, en dedicarnos al Strokkur más sociable.
Lo hemos visto brotar cinco o seis veces en menos de una hora, a más de 20 metros de altura, y hasta nos ha bautizado el rocío de su agua hirviente y sulfurosa.
Géiser Strokkur, en el valle geotérmico de Haukaladur con erupciones regulares en menos de 10 minutos.
Al final de esa tarde, regresamos a la capital.
Nos sorprende el paisaje jaspeado de la meseta de Hellisheidi, nevado pero no demasiado, teñido por parches de tierra volcánica marrón que el nuevo atardecer tardío se volvió ocre.
Infraestructura complementaria de la planta de energía geotérmica Hellisheidi, la más grande del mundo, camuflada en el telón de fondo moteado de la meseta homónima.
Conducimos hasta uno de los puntos más altos de esta meseta.
Desde allí, podemos apreciar cómo el crepúsculo se apodera de la central geotérmica homónima -la más grande del mundo-, ubicada junto al volcán Hengill. Y cómo dio lugar a un nuevo panorama extraterrestre.
Planta geotérmica Hellisheidi, la más potente del mundo, con una capacidad de producción de 303 MW de electricidad y 400 MW de agua caliente.
Ni la geotermia ni la cuasi ciencia ficción islandesa se detendrían allí.
“Si no le gusta el clima en Islandia, espere un minuto”, profesa uno de los dichos más populares del país.
La Delicia Amornado de Lagoa Azul y la Estación Geotérmica Svartsengi
Pero ya habían pasado muchas más horas de las que estábamos dispuestos a conceder. Uno de los atractivos de la isla que mejor podía compensar el mal tiempo seguía a nuestra disposición.
Te dedicamos la mañana siguiente.
Pasamos por el sofisticado portal de su recepción y subimos a la terraza panorámica.
Desde esa cumbre, nos asombró la visión surrealista de cientos de bañistas en puro deleite, sumergidos en el agua de Bláa Lonid, la laguna azul de Grindavik.
Los bañistas de Grindavik Blue Lagoon se pierden en el vapor generado por la diferencia de temperatura entre el agua termal y la atmósfera boreal.
A lo lejos, en el extremo opuesto de la laguna, aislado por abrasivas losas de lava, vislumbramos la cuarta estación geotérmica más grande de Islandia, la de Svartsengi.
En pleno funcionamiento, las chimeneas de esta planta liberaron nubes de vapor que se unieron a las celestes.
Vista panorámica de la laguna azul de Grindavik con la central geotérmica de Svartsengi (la cuarta más grande de Islandia) al fondo.
Bajamos a los vestuarios y nos unimos a una multitud internacional y anfibia.
La temperatura del agua fluctúa dependiendo de la distancia de las fuentes que la liberan.
Normalmente es perfecto, pero de vez en cuando algunas calderas sobrecalientan ciertas secciones.
Seguimos riendo a carcajadas con la estampida de un grupo de damas, afligidas por una cocina imaginaria.
Bañistas confundidos en un rincón rocoso de Lagoa Azul.
A pesar del agua apenas por encima de la cintura, dos socorristas se limitan a divertirse con la situación, recurrente y poco preocupante.
Eva y Guthrun, representantes del lago, también con mascarillas de arcilla o similares y provistas de bandejas con tazas, se acercan a los bañistas.
Nos convencen de probar sustancias que pueden embellecer cualquier piel.
"¡Prueba este!" nos hacen sentir incómodos. ¡Es una especie de botox islandés natural! "
Dos vendedores de sustancias naturales para la piel en acción en Grindavik Blue Lagoon.
Mientras tanto, una estruendosa andanada nos expulsa a nosotros, a los jóvenes vendedores ya los demás clientes que se bañan del caldo volcánico.
La tormenta demuestra no durar.
Una pequeña granizada aún caía cuando los primeros islandeses comenzaron a regresar a su famoso abrazo geotérmico.
Los bañistas se relajan en las cálidas aguas de la laguna azul de Grindavik, una de las muchas lagunas geotermales de Islandia.
