En las Profundidades de Taiwán

El tipo de montaña rusa que corre a lo largo de la costa este de la isla principal de Taiwán, entre Suao y Hualien, nos parece que solo nos divierte. Los ciclistas empedernidos se informan unos a otros y más allá de eso, a pesar de su terreno salvaje, Formosa es probablemente el mejor destino asiático para explorar en bicicleta. Maldecen, sin embargo, este tramo entre el Océano Pacífico y las estribaciones rocosas de la Cordillera Central. Lyndall Pyckering, por ejemplo, se queja ante una ciclocomunidad online que apenas tuvo tiempo de admirar el paisaje o sentir el dolor en los muslos provocado por las constantes subidas, tal fue la concentración que se vio obligado a mantener para no quedar aprisionado contra las paredes. de piedra o cemento, por los camiones y buses turísticos que disputaban el asfalto.

Al volante, pero en el sedán Volvo de su jefe, Jack sufrió mucho para evitar que su trabajo corriera la misma suerte: “¡Maldito tráfico! ¡El gobierno debería prohibir los camiones pesados ​​de una vez por todas en esta costa! " Nos dimos cuenta de que esta sería su protesta, aunque la expresara en el rudimentario inglés al que ya estábamos acostumbrados. Ya confiamos en tu experiencia. Por eso, seguimos dedicados a los tramos más fotogénicos de ese litoral extremo, que, por las alturas del acantilado de Chingshui, se volvió vertical como nunca antes. Allí, acantilados de montañas con más de mil metros se hundían, abruptamente, en el mar azul.

Unos kilómetros hacia el sur y hacia el interior, entramos en la tierra de Hsiulin. Este distrito ha sido durante mucho tiempo el más grande de Taiwán en términos de superficie. Alberga seis aldeas y tiene casi 15500 habitantes, la gran mayoría de la etnia Taroko. En tiempos más recientes, las etnias aborígenes de la isla y el desfiladero de Taroko cobraron tanta importancia que las autoridades obligaron a Hsiulin a cambiar su nombre a Taroko, un término étnico truku que significa maravilloso. Esto es lo que supuestamente pronunció un indígena de esta tribu cuando abandonó por primera vez el territorio excavado de la quebrada y quedó asombrado por el océano.

Pronto, dejamos atrás esa vastedad marina del este. Entramos en un desfiladero estrecho, a veces verde, a veces rocoso, hecho de mármol crudo para ser más precisos, de ahí su otro nombre, Marble Gorge.

Nos desviamos 2.3 km al oeste de la carretera principal y nos encontramos con el Santuario de la Eterna Primavera, un manantial natural fructífero e ininterrumpido que una orden budista ha bendecido con un santuario atravesado por el arroyo. Fue erigido en honor a los más de 200 trabajadores (veteranos militares) que perecieron en la audaz construcción de la Carretera Central Cross-Island y tienen sus nombres inscritos en placas de piedra.

Incluso hoy, Taroko Gorge y Eternal Spring Shine se reservan sus riesgos, especialmente si quienes los visitan son atrapados por tormentas o tifones, que son muy comunes en Taiwán.

Aunque prefiere este nuevo dominio al frenético camino lateral que nos trajo desde Taipei, Jack es muy consciente de sus peligros. “¡Cuidado con este camino!”, Nos advierte con un drama insólito. “¡Una vez, una pareja en luna de miel posó para fotos cerca del santuario cuando fueron sorprendidos por un deslizamiento de tierra!”. También encontramos que esa pendiente ya se había derrumbado varias veces y que, desde 1950, el santuario había sido reconstruido dos veces.

Cuando regresamos de la caminata y las salpicaduras rejuvenecedoras de la primavera, Jack suspiró con impaciencia detrás de su arrugado Taiwan Times. “Me estaba empezando a preocupar” justifica su descontento, todavía y siempre en un inglés rudimentario.

No queremos intensificar su desesperación. Nos metemos nosotros mismos y nuestros paquetes de trabajo en el Volvo y nos dirigimos hacia las entrañas de Taroko.

A 3.6 km llegamos a los alrededores de Swallow Grotto, un acantilado cubierto de pequeñas cuevas excavadas por antiguas corrientes subterráneas y donde miles de golondrinas han instalado sus nidos.

En adelante, nos encontramos con el puente colgante de Jinheng y volvemos a cruzar el río Liwu, que recorre todo el desfiladero, esta vez en un vértigo inevitable provocado por el permanente equilibrio de la estructura de cuerdas.

Al cruzarlo, nos damos cuenta de que la velocidad drástica con su profundo lecho debe inundar una y otra vez, ya que recibe la mayor parte de las lluvias torrenciales alimentadas por el recalentado Pacífico. Después de un poco de esfuerzo, también la forma latente de Yindiaren Rock, una enorme roca tallada por la erosión en la forma de un jefe nativo americano con su tocado.

De vuelta en modo carretera, cruzamos el puente de color de Liufang y llegamos al Túnel de las Nueve Giros. Allí, el enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza de Taroko adquiere una gravedad sin precedentes. En un momento, la carretera principal se convierte en un desvío que conduce a una serie de pequeños túneles tallados en el mármol, a lo largo del desfiladero sinuoso e irrigados por cascadas que se sumergen en el río Liwu, que allí se agita por furiosos rápidos.

Caminamos por estos túneles semiabiertos. último revela la verdadera dimensión del escenario

A tan solo 2 km más adelante, el caprichoso Liwu nos obliga a realizar un nuevo cruce, el Puente de la Devoción Materna.

Este puente fue construido por el ex presidente de Taiwán Chiang Jing-guo, hijo de otro pionero político-militar de la República de China (Taiwán) mucho más famoso, Chiang Kai-shek, quien vio a su ejército derrotado en la guerra civil que se libraba en el continente chino y se vio obligado a refugiarse en la isla.

Chiang Jing-Guo, abrió el puente en memoria de su madre, inspirado por su padre. El propio Chiang Kai-shek había hecho construir un pabellón budista en honor a la abuela de Jing-Guo.

Golpeamos a los leones de piedra que custodian su entrada y contemplamos los enormes guijarros que comparten el rico fluir, ahora en compañía de Jack, quien una vez más usa uno de sus términos anglófonos favoritos: “Río loco, ¿no es así? ? ”Nos pregunta sabiendo de memoria y salteado que lo confirmaríamos.

Tiangsiang es el último y más grande asentamiento de Taroko Gorge. Aparece incrustado en su umbral, con verdes montañas al fondo. Vislumbramos la pagoda de seis pisos de Heavenly Summit y un Buda dorado que bendice a los visitantes, a aquellos que, como nosotros, se sacrifican para subir el empinado sendero hacia el complejo religioso de Xiangde, y a otros que, como nuestro regordete e indolente conductor, rehuyeron. la pequeña romería. " ¿¿Allí arriba??! Estas loco. Marco está loco, Sara, ¡tiene que ser eso!

Nos reímos mucho, lo dejamos bromeando con otros conductores y guías turísticos, y seguimos nuestro camino. Estábamos en el último territorio del cañón y no nos tomamos el tiempo para relajarnos en sus baños termales de Wenshan, un momento adicional de ocio que muchos visitantes hacen un punto al terminar su exploración de Taroko. En cambio, volvimos a matar las piernas en nombre de Buda y al descubrimiento. A esto siguió un largo viaje por carretera a lo largo de la continuación de la Carretera Central Cross-Island, hasta Hsitou, al otro lado de Taiwán.