En el mapa, el punto en el que la inmensidad del Sahara cede al Atlántico más cercano coincide con Tarfaya y Cabo Juby.
Estos son los litorales de la región de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra que celebran los marroquíes de la zona, aunque estén bañados por un mar que los Alisio mantienen enharinado con polvo del desierto.
Al salir de Corralejo hacia el parque natural homónimo, nos encontramos con una especie de extensión canaria de este mundo.
Parte de la arena con la que los irascibles e inestables Alísios salpican el Atlántico (e incluso llegan a América) cae sobre Fuerteventura.
La costa noreste de la isla, en particular, recibe tal cantidad que allí se formaron las supremas dunas de Canarias, hinchadas sobre una base de materia orgánica generada por la desintegración de las conchas y los esqueletos externos de otras criaturas marinas.
Más lejos del Sahara, el agua del Atlántico es cristalina allí. Incluso si el viento rara vez amaina, fluye a temperaturas que dejan extasiados a los visitantes del norte de Europa.
Parque Nacional de Corralejo. El Desierto Costero de Fuerteventura
Las casas urbanas de Corralejo quedan, en definitiva y sin excepción, detrás. Luego, la carretera costera zigzaguea a través del desierto de Fuerteventura a continuación. Revela playas salvajes con atmósferas de baño inusuales.
A la entrada de la Playa del Pozo, un rebaño de cabras comprobaba qué tan comestibles serían los arbustos que salpicaban el interminable blanco.
Los vacacionistas del norte de Europa se adentran en las aguas cristalinas de Playa del Pozo.
Cuando se acercan al paseo marítimo, intrigan a una pareja de ancianos nudistas que se sumergen en el agua cristalina debajo del canal de El Río.
Insistimos con los Alísios, como hacen los Alísios con los paisajes que castigan.
Soplados de norte a sur, los vientos se hicieron tan fuertes que los majoreros (nativos de Fuerteventura) extendieron, en esa y otras playas, castros redondeados hechos de cantos rodados de basalto mal apilados.
Bañistas resguardados de los vientos alisios dentro de un refugio de basalto.
Pasamos por uno de estos refugios. Vemos tres bicicletas estacionadas contra la fachada frente al mar, a salvo de la brisa salada. Del interior surgen parasoles de varios colores.
Las torres decididas vuelan sobre nosotros. Cuando uno de ellos aterriza en lo alto del refugio, entendemos su lema, un bañista que los asegura con galletas de chocolate.
Al sur, hay playas más generosas: Larga, Los Matos, El Bajo Negro, Dormidero, Del Moro, Del Rosadero y Alzada.
Olas suaves acarician a Del Moro.
Repartidos por su profunda ensenada, un batallón de extranjeros vestidos con neopreno practican los movimientos elementales del surf.
Los surfistas disfrutan de las suaves olas de Playa del Moro.
Otras playas están desiertas. O poblarlos con algunos bañistas adeptos a la reclusión.
Alrededor de la Barca Quebrada Calheta, la playa se entrega. Poco a poco, cede al ocre volcánico desgastado por el tiempo.
En una isla de este ocre, todavía rodeada de dunas, destaca el cráter ovalado de Los Apartaderos y, tras atravesar una serie de barrancos, se impone sobre la montaña la escarpada ladera de otro antiguo y espectacular volcán, la Montaña Roja (312m). la carretera.
Jeep conduce al pie de la montaña Roja, al este de Fuerteventura.
La proliferación volcánica, especialmente a lo largo de la cresta de la isla, se extiende por algunas decenas de kilómetros más. Oblíganos a avanzar hacia el sur. Cruzamos el barranco hiperbólico de Fimapaire.
En las cercanías de Puerto Lajas, finalmente, la isla se aplana.
Nos permite doblar hacia el oeste, hacia el interior y La Oliva.
Ex Capital de los Coroneles de La Oliva
Las calles de esta ciudad atraviesan el núcleo histórico de Fuerteventura, igualmente envuelto en volcanes, mal disfrazados de colinas y colinas.
Bajamos por la calle la Orilla. Tras recorrer unos cientos de metros, examinamos el extremo opuesto, un paisaje subtropical, occidental y surrealista, magrebí, mexicano y andaluz que nos deja perdidos en el espacio y el tiempo.
Una pintura de este inusual, en particular, estimula los sentidos. A la izquierda de la carretera, cerca, una frondosa palmera. Enfrente, una casa de un piso, incluso más baja que la lámpara amarilla que dora la noche.
El volcán cónico de El Frontón sobresale por encima de la Iglesia de Candelária y el centro histórico de La Oliva.
en la parte inferior de la calle, a lo lejos, los contornos blancos y basálticos de la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria.
Y para cerrar el cuadro, contra el cielo azul, el perfecto cono rayado de la Montaña del Frontón, otro vulcanismo excéntrico de la isla y elemento ineludible de la monumentalidad de La Oliva.
La Oliva sucedió a Betancuria como capital de Fuerteventura, de 1834 a 1860, en veintiséis de los ciento cincuenta años en los que los todopoderosos Coroneles, Administradores y Gobernadores Militares que sólo respondieron al Capitán General de las Islas y a la Corona, residía en la ciudad de Castilla, por entonces ya borbónica. Siempre católico.
Las palmeras son anteriores al gran templo cristiano de La Oliva.
La mitad de los seis coroneles que gobernaron el pueblo y comarca de La Oliva tenían el sobrenombre de Bethencourt. Descendieron del conquistador Jean de Bethencourt.
A finales del siglo XIV, los reyes de Castilla encomendaron la conquista de Canarias a este decidido normando.
Unos años más tarde, como los nativos eran unos pocos centenares y no muy combativos, Jean de Bethencourt ya había conquistado Lanzarote y Fuerteventura.
Casa Los Coroneles. Sede de los Líderes de Fuerteventura
Pasamos por la iglesia madre de la ciudad. Luego entramos en la Calle de Los Coroneles. En un momento determinado nos quedamos en una llanura desolada, con lija rojiza, que pronto se cruza con las estribaciones de la Montaña del Frontón.
Allí mismo, al borde de su cono, encontramos el cuartel general de los coroneles, una casa fortificada de dos plantas, casi un castillo, con una fachada amarilla abierta por ocho ventanas simétricas, las cuatro superiores con pequeños balcones.
Una de las torres de la Casa de Los Coroneles con la Montaña del Frontón al fondo.
Torres almenadas delimitan extremos opuestos. Encierran un patio nuclear flanqueado por galerías de madera con porches.
Desde un rincón de este patio semisombra, dos palmeras buscan la luz del sol y la inmensidad celestial.
Alrededor del patio, en la planta baja, estaban las dependencias de servicio, los graneros, las áreas de vigilancia y protocolo y archivo del cuartel. En la superior se concentraban las casas de los coroneles, la cocina, el comedor, donde se ubicaban los dormitorios, todos ellos con vista abierta a las montañas circundantes.
Palmeras destacadas en el patio de la Casa de Los Coroneles, en La Oliva.
Subimos a la torre más cercana a Montaña del Frontón. Desde la cima amurallada, develamos otra serie de edificios más pequeños, hoy, meras ruinas que sirven como pantalla en el borde de la colina.
En busca de la montaña sagrada de Tindaya
De nuevo en tierra, inauguramos el descubrimiento de la comarca de La Oliva alrededor de la antigua capital.
Al norte de la ciudad, se destaca el dominio chamuscado y gris de otro volcán, el de La Arena. Resultó ser tan inhóspito e intimidante que los colonos nombraron la zona contigua Malpaís de Arena.
Sin desdén por su aspecto postapocalíptico, hemos revertido el camino. Señalamos el al sur de Fuerteventura, Carretera FV-101 a continuación, estamos buscando una nueva elevación insignia.
A Montana de Tindaya (400 m) es especial porque el majes (Indígenas de Fuerteventura) lo consideraban sagrado, le atribuían poderes mágicos, le realizaban ofrendas rituales y lo ilustraban con cientos de petroglifos con diferentes motivos, entre ellos grandes pies.
El volcán icónico y cónico de Tindaya, sobre un seto de cactus.
Damos la vuelta a la montaña, buscando su perspectiva más volcánica y dramática pero temerosos de descubrir qué habría hecho allí la modernidad. Los temores se confirman.
A pesar de los sucesivos movimientos que luchan por la defensa de Tindaya"Tindaya no toca”Y otros, en el momento de nuestro recorrido, una vieja cantera ya había desfigurado el talud.
A su alrededor, demasiado cerca, las estructuras modernas del pueblo homónimo (como el campo de fútbol) faltaron el respeto al volcán sagrado del majes.
Al mismo tiempo, proyectos con ambiciones económicas inconmensurables y falta de escrúpulos adecuados dirigidos a su riqueza mineral.
El legado rural de Tefia
Nos trasladamos al pueblo rural de Tefia.
Érase una vez, esto Pueblo La casa centenaria acogió a cientos de campesinos que subsistían de los cereales de secano que allí producían y que se molían en los molinos de viento y de tracción animal con los que se había equipado la comunidad.
Dúo de molinos salpican el paisaje del interior de El Cotillo.
Sobre todo a partir de los años 70, el intenso esfuerzo que requería la agricultura ahuyentaba a las nuevas generaciones.
El pueblo de Tefia se trasladó con fuerza a Puerto Rosario (la actual capital de la isla) y otros lugares.
Arquitectura rural del pueblo-museo de Tefia.
En Tefia encontramos ahora el Museo Alcogida, creado con el objetivo de perpetuar las tradiciones y los conocimientos rurales de la isla.
Llevábamos horas descubriendo el interior bochornoso, a veces tórrido de Fuerteventura.
Por el contrario, cuando la tarde y el calor se desvanecen, volvemos a la costa de la isla, al noroeste, entre El Cotillo y El Tostón, ya no la de Corralejo.
El Cotillo y el Faro Norte de El Tostón
Al cruzar El Cotillo, vemos cómo evolucionó desde pueblito de pesca al prolífico centro urbano y turístico que rivaliza con Corralejo.
Dunas en la costa opuesta al PN Corralejo.
Pasamos por las calas escarpadas protegidas por arrecifes con los que el Atlántico sujeta la ciudad. Vemos cómo repiten hacia el norte hacia arriba.
Llegamos a El Tostón, península de dunas y mar rocosa, ubicada en el océano a la entrada del canal que separa Fuerteventura. de lanzarote y, como tal, crucial para la navegación.
Faro de El Tostón, en el extremo norte de la península homónima.
Mirando hacia el oeste, la puesta de sol ha hecho que esta área sea notoria por doblarse. A esa hora del crepúsculo, la retirada de la gran estrella ya doraba el castillo sitio, una pequeña fortaleza cilíndrica.
Para culminar un viaje loco, todavía vemos el faro del Tostón incendiado, la cima dentada y al oeste de Fuerteventura y el Fondos dantescos de la vecina Lanzarote.
El sol se pone detrás del faro de El Tostón.
