Con el tiempo que teníamos para Saint Croix casi agotándose, volvimos nuestra atención hacia el oeste, hacia el otro, segundo y último pueblo de la isla.
La ruta avanza hacia terrenos más altos que revelan plantaciones del que siempre ha sido el cultivo principal en estos parajes, la caña de azúcar. Y abajo, más lejos, el azul infinito del Mar Caribe, reforzado por un nuevo día soleado, acuchillado por nubes perdidas.
De carretera, la Autopista Melvin H. Evans tiene poco o nada, ni el ancho ni el tráfico que lo amerite. Dos curvas lo acercan a la costa sur de Saint Croix y su aeropuerto, protegido de los vientos del norte.
Volvemos a zonas enmarcadas por caminos angostos, ajustados a una casa sin pretensiones.
La herencia colonial y esclavista de la Hacienda Capricho
En un barrio Capricho, nos encontramos ante la ineludible escala de la Hacienda Capricho, monumental como una gran casa colonial y esclavista de la isla, la propiedad local más antigua para la producción de caña de azúcar y derivados.
Y el único en las Islas Vírgenes, sin embargo, convertido en museo.
Comprende una casa solariega, una gran cocina, cuartos de esclavos y un ingenio azucarero como parte de un complejo de procesamiento más grande.
Cuando llegamos a la entrada de la casa solariega, construida en 1760, con muros de piedra coralina de forma ovalada, encontramos la propiedad cerrada.
Similar a lo ocurrido en otras partes de las Islas Vírgenes (americanas y británicas) y las Antillas, el paso sucesivo de los huracanes Irma y María, en septiembre de 2017, había causado graves daños. Sobre todo en la cubierta de teja, casi de hoja, de la que el viento arrancó una parte frontal.
En la parte de atrás, irónicamente, dos piezas de ropa cuelgan de un tendedero, unidas por solo cuatro clips, al lado de un cuenco de latón y una vieja tabla de lavar.
Sin acceso al núcleo colonial de la finca, deambulamos. Una chimenea se destaca en lo alto de un antiguo almacén, un molino y una máquina de vapor de 1847, que la humedad tropical sigue oxidando.
Las iguanas se recargan al sol, junto a la antigua casa de los esclavos. Duermen, tranquilizados por la larga ausencia de los visitantes habituales.
Con la granja-museo abierta y en pleno funcionamiento, tendríamos mucho más por descubrir y fotografiar, especialmente en su secular y suntuoso interior.
Prohibidos, continuamos hacia Frederiksted, destino final de aquel viaje por Saint Croix.
Frederiksted, la otra ciudad en la costa oeste de Saint Croix
El Estado del Capricho no estaba lejos de la ciudad. A lo largo de los años, siempre ha dependido de su puerto para exportar el azúcar y el ron que producía.
De esta misma dependencia e interacción resultó el desarrollo histórico-colonial de Frederiksted, el de las haciendas de caña de azúcar de Saint Croix, el puerto de aguas profundas, la aduana y otras infraestructuras, instituciones y negocios de la segunda ciudad de la isla.
Un giro de 90º de la Centerline Road que estábamos siguiendo, nos deja en Christiansted Bypass, que sirve como la arteria trasera a Frederiksted.
De un vistazo, la configuración de la costa oeste que lo acogía, nos conduce a la retícula rectangular del centro y a la costanera que sirve de escaparate caribeño.
Génesis mercantil y del norte de Europa de Frederiksted
Génesis mercantil y del norte de Europa de FrederikstedLa ciudad fue construida en 1700 bajo la supervisión de un urbanista oficial, Jens Beckfor. En el plan inicial tenía 14 bloques de viviendas para otros 14.
Se completó con solo 7 por 7, con el fin de dar más espacio al comercio que se esperaba floreciera.
Estamos en pleno calor. cúmulo nimbo cosas altivas comienzan a intensificarse en el cielo de arriba. Desde el tiempo que tardamos en descubrir las Antillas, sabíamos bien lo que significaba aquel cielo pesado.
El mismo sol implacable que cargaba el cielo, sometía a los transeúntes a la sombra de la sucesión de arcadas de Strand Street, así erigidas por los daneses también por su piel blanca y la poca melanina y resistencia que ofrecen a los rayos solares.
como lo hicieron en Christiansted, los edificios que la bordeaban y que incluían las arcadas eran casi todos amarillos. Otro de un celeste o verde, rompía la uniformidad que de otro modo aburriría a la vista.
La resistencia algo decadente de Fort Frederik
En conjunto, contrastaban con los tonos esmeralda y turquesa del mar Caribe y contrastaban sorprendentemente con el rojo gastado y desconchado del antiguo Fuerte Frederik.
Algunos visitantes daban vueltas aquí y allá, buscando noticias.
Nos deslumbró el inesperado deterioro de la fortaleza, muy diferente al estado de Fort Christiansvaern a la entrada de Christiansted, este, hermoso y amarillo, inmaculado y rodeado de césped y jardín a juego.
Strong Frederik, por otro lado, parecía carecer del respeto por la importancia que siempre tuvo.
Una intrusión del Reino de Dinamarca-Noruega en un dominio caribeño en disputa
Fue el reino danés-noruego el que dictó su construcción, llevada a cabo entre 1752 y 1760. En ese momento, las Antillas (Mayores y Menores) se disputaban ferozmente entre Inglaterra, Francia, Holanda y España.
Inusual en aquellas partes tropicales del mundo, el reino Dinamarca-Noruega tuvo que hacer un esfuerzo para no perder sus islas, en parte encontradas sin poder dominante y ocupadas (Santo Tomás y San Juan), en otra parte, adquiridas a los Compañía de la India Occidentales franceses (Saint Croix).
La amenaza no estaba sólo en las grandes naciones europeas. El término "Piratas del Caribetiene su razón de ser histórica. Ya fueran independientes, o “auspiciados” por las Coronas europeas para asaltar a sus rivales, un vasto despliegue de piratas, corsarios y, más tarde, filibusteros surcaron ese mismo mar, vigilando lo que parecía oportuno.
Galeones sobrecargados, puertos y ciudades mal protegidos fueron invariablemente víctimas. Enriquecido por los beneficios de la caña de azúcar, Frederiksted hizo lo mínimo para resistir.
De vuelta a la fachada sur de la fortificación, de camino al quiosco de música en el corazón de Buddhoe Park, nos encontramos con la Aduana Oscar E. Henry y, enfrente, una estatua de bronce de aspecto dramático.
Un tronco desnudo sopla sobre una gran caracola. La estatua se llama “la libertad.
Frederiksted y la emancipación de los esclavos de Saint Croix
Cuando lo analizamos, inmediatamente lo asociamos con el episodio histórico más famoso de Frederiksted, y la razón del nombre del parque por el que paseamos.
En 1848, todo permanecía en el mismo orden y opresión colonial en el que las Indias Occidentales danesas habían prosperado durante casi dos siglos.
Hasta que, el 3 de julio de ese mismo año, quince años después de la British Slavery Abolition Act, un esclavo liberado y respetado artesano de nombre Moses Gottlieb –más conocido como General Buddhoe– planificó y suscitó una revuelta de los retenidos en la esclavitud en Whim State y otras plantaciones en el extremo occidental de Saint Croix.
Los esclavos se juntaron y se precipitaron en una marcha incendiaria que se conoció como “Quemadura de fuego” y llegó a ganar Frederiksted el epíteto de “ciudad de la libertad.
Ese mismo día lograron obligar al gobernador general de la isla, Peter von Scholten, a proclamar en Fort Frederik y sin retorno, su emancipación de los campesinos que, a contracorriente de la historia, los tenían cautivos.
A partir de entonces, sin mano de obra gratuita, los daneses se encontraron cada vez más en problemas para preservar sus lejanas colonias.
Gradualmente, los abandonaron a los ex esclavos y algunos europeos resistentes.
El Gran Tsunami de las Islas Vírgenes de 1867
En 1867, ambos pasaron por un calvario que los tomó por sorpresa.
Un sismo de gran intensidad generó olas de casi ocho metros de altura que ingresaron a la ciudad. El terremoto y el maremoto de las Islas Vírgenes causaron una destrucción generalizada y al menos cinco muertes.
Poco después del cambio de siglo XX, la estampida de los daneses se hizo oficial. Bajo el Tratado de las Indias Occidentales Danesas de 1917, Estados Unidos adquirió las tres islas principales del archipiélago por 25 millones de dólares.
Año tras año, las islas y Frederiksted se fueron afroamericanizando hasta la realidad que allí develamos.
El Frederiksted algo americanizado de hoy
Hoy, la ciudad tiene el único puerto de cruceros de Saint Croix. Desarrolló una existencia bipolar, alterable según la presencia y ausencia de grandes barcos y la avalancha de visitantes de los Estados Unidos contiguos.
En un día sin cruceros, continuamos navegando por el intrigante, decadente y seductor estancamiento poscolonial de Frederiksted.
De la nada, un grupo de compañeros de clase vestidos con trajes escolares acuden al muelle frente al fuerte. Guiados por un fotógrafo voluntario, se dedican a una producción bajo el lema de la sensualidad académica.
Nos divertimos apreciando sus poses y expresiones cuando el cúmulo nimbo que toda la tarde vimos levantarse, dictó el final del receso.
Precipitaciones tropicales en los trópicos del Caribe
Una batega tropical como hacía tiempo que no cogíamos, castiga sin apelación a Frederiksted. Los estudiantes y algunos transeúntes apenas tienen tiempo de llegar a las arcadas que los daneses hicieron protectores.
Cuando se refugian allí, ya están empapados, resignados y hasta algo intimidados por el clima inesperado.
Tres adolescentes en traje de baño aparecen de la nada. Se refugian junto a nosotros.
Intercambiamos algunas palabras circunstanciales. "¡Esto, a esta hora por lo general toma un tiempo!" nos alertan como quien advierte que más vale enrollarnos las piernas.
Un adulto que llega en una pick-up les manda un grito. El trío de adolescentes se despide a toda prisa. Ve al sur de la ciudad, sobre la caja de la furgoneta.
Todavía esperamos un rato, a ver si el tiempo los contradecía.
Tan pronto como nos dimos cuenta de cuánto les ayudaba su razón, nos rendimos a la lluvia, buscando el viaje que habíamos organizado de regreso a Christiansted.
